ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Декоративные штукатурки представляют собой законченную отделку поверхностей, которая не нуж­дается в дальнейшей обработке: побелке, окраске и так далее. Декоративные штукатурки чаще всего ус­траивают в нежилых помещениях (холлах, вестибю­лях), в жилых помещениях общего пользования (гос­тиных), а также для оштукатуривания фасадов.

Процессы подготовки и провески поверхностей и нанесения обрызга при устройстве декоративных шту-катурок полностью идентичны аналогичным процессам при устройстве обычной штукатурки.

Устройство грунтового слоя под декоративную штукатурку имеет ряд особенностей:

во-первых, толщина грунта должна быть не ме­нее 20 мм, иначе на поверхности готовой декоратив­ной штукатурки могут образоваться высолы, которые будут нарушать однотонность накрывки;

во-вторых, наносить и разравнивать грунтовой слой нужно до уровня маяков, не оставляя припуска на толщину накрывочного слоя;

в-третьих, при затирке или заглаживании грун­та его более сильно уплотняют, чтобы не допустить наличия скрытых раковин, которые могут продавить­ся при обработке накрывочного слоя, нарушив таким образом однотонность фактуры;

в-четвертых, раствор для грунта по составу под­бирают к составу накрывки, так как каждый вид деко­ративной штукатурки предполагает использование своего раствора для создания грунтового слоя;

в-пятых, выровненный и затертый грунт нацара­пывают клетками с помощью отрезовки или гвоздя;

в-шестых, после нанесения подготовительных слоев грунта их выдерживают от 7 до 12 дней во влаж­ном состоянии, поливая их водой с периодичностью два—четыре раза в день. В жаркую или ветреную погоду поверхность штукатурки желательно завесить рогожей и мешковиной и проводить увлажнение не только подготовленной поверхности, но и импрови­зированной занавески. В процессе выдержки грунт время от времени осматривают: трещины разрезают отрезовкой на глубину до 5 мм и заделывают таким же раствором, вдавливая его теркой; отслоившийся раствор удаляют и наносят слои свежего. Выполняя этот текущий ремонт, следует помнить, что между внесением последних исправлений и началом нанесе­ния декоративной накрывки должно пройти не менее четырех дней.

Последний слой штукатурки — накрывка — у каждого вида декоративной штукатурки особый, осо­быми будут и методы его нанесения на подготовлен­ный грунт и методы его дальнейшей обработки.

Известково-песчаная цветная штукатурка

Данный вид декоративной штукатурки — наибо-ее дешевый. Такую штукатурку практически не при-еняют для отделки внутренних помещений, это сво­его рода фасадный вид отделки. Свое название — «цветная штукатурка» — этот вид получил оттого, что раствор для такой штукатурки приготавливает­ся либо из цветного цемента, либо с введением пиг­ментов. По виду отделки накрывочного слоя поверх­ность известково-песчаной цветной штукатурки мо­жет быть либо гладкозатертой (крайне редко), либо рельефной, в виде рисунка или какой-либо фактуры. Способы нанесения раствора накрывки на подго­товленную и выдержанную поверхность грунта раз­личны:

—    набрызгивание;

—    набрасывание;

—    намазывание;

—    комбинированный.

Набрызгивание раствора можно производить со щетки или с веника, в обоих случаях мы получим фак­туру набрызга, различную, однако, по крупности. Тех­нология набрызгивания со щетки крайне проста: ще­тинную щетку опускаем в раствор (до середины вор­са), подносим к оштукатуриваемой поверхности и проводим по поверхности щетки дощечкой или па­лочкой по направлению от оштукатуриваемой поверхности {рис. 36). В зависимости от густоты раствора мы мо­жем получить фактуру ворса шубы — при более под­вижном, полужидком растворе, либо фактуру мел­ких хлопьев — при более густом растворе.

Аналогичные фактуры, только более крупные, дает метод набрызгивания с веника. Веник из березо­вых прутков одинаковой толщины и длины окунаем в раствор, слегка отжимаем о края штукатурного ящика (для уменьшения непроизводительных потерь) и уда­рами о палку стряхиваем раствор на подготовленную для нанесения накрывки поверхность грунта. Здесь крупность фактуры зависит не только и не столько от густоты раствора, но и от толщины пру­тьев и силы удара.

Крупную фактуру набрызга под «ворс шубы» мож­но получить и набрасывая раствор через сетку. Пред­варительно подготовим должным образом сетку. Из деревянных брусков сколачиваем рамку и натягиваем на нее сетку, укрепляя ее по периметру гвоздями. Чтобы сетка не провисала, ее подтягиваем с «изна­ночной» стороны металлической проволокой, натяну­той крест-накрест по диагонали рамки. С  «изнаночной» же стороны полученной конструкции на рамку набиваем планки-стойки длиной 15-25 см, которые по­мимо опорной функции будут играть роль регулято­ра удаленности сетки от оштукатуриваемой поверх­ности (рис. 38).

Итак, устанавливаем подготовленную сетку к ош­тукатуриваемой поверхности, захватываем штукатур­ной лопаткой или совком раствор и набрасываем его на поверхность. «Фильтруясь» через сетку, раствор образует на поверхности бугорки. Чтобы «шуба» полу­чилась однотонной по фактуре, на лопатку или в совок необходимо набирать всегда одинаковое коли­чество раствора, а броски производить одинаковой силы.

Для того чтобы фактура набрызга была равно­мерной и плотной, набрызгивание со щетки или с веника или набрасывание через сетку необходимо по­вторить несколько раз, методично заполняя пустые промежутки.

Набрасывая раствор без применения сетки, мож­но получить фактуры: «крупный бросок», «под вол­ны» и «травертин».

Крупный бросок получается путем наброса ра­створа с штукатурной лопатки на подготовленный и увлажненный грунт. В зависимости от количества зах­ватываемого раствора можно чередовать крупные и мелкие броски, располагая их рядами или в шахмат­ном порядке.

Наброшенный прямыми или криволинейными ря­дами и заглаженный штукатурной лопаткой раствор образует фактуру «под волны». Однако здесь следует оговориться, что заглаживание нужно осуществлять по рельефу, то есть не до одного уровня.

Поверхность, напоминающая фактуру декоратив­ного камня «травертин», получится в том случае, если набросанный накрывочный слой раствора местами ос­тавить рельефным, а местами слегка затереть полу-терком со стальным полотном. Таким образом созда­ется видимость рельефных островков на гладкозатер-том фоне.

Способ намазывания раствора обычно использу­ется в том случае, если поверхность требуется глад-козатертая, либо предполагается дальнейшая обра­ботка накрывки под какую-либо фактуру. Нанесение фактуры на штукатурку можно производить двумя методами: отделкой по пластичному раствору или от­делкой по окрепшему раствору.

Отделкой по пластичному раствору можно полу­чить  разнообразные рельефные рисунки, а также фактуры «под валуны», «под дюны», «под борозды», «под губку» и наборную фактуру.

«Валуны» выполняются следующим образом. На­несенный на подготовленный грунт пластичный раствор быстро разравниваем полутерком и поверхность при­торцовываем малярной кистью с короткой щетиной. Направление движения кисти — перпендикулярно ош­тукатуриваемой поверхности. Мягкая щетина кисти дает смятые, окатанные «валуны»; при жесткой ще­тине «валуны» получаются четкие, резко очерченные.

Для выполнения штукатурки «под дюны» потре­буется только терка, которую приставляем к свеже-нанесенному накрывочному слою, слегка нажимаем и тут же отрываем от поверхности. Прилипший к тер­ке раствор будет оттягиваться от поверхности, обра­зуя заостренные бугорки, похожие на песчаные дюны. Если терку отрывать от стены или потолка с неболь­шим сдвигом, то «дюны» получатся как бы «унесен­ные ветром». Если же, прежде чем приступить к воз­ведению «дюн», дать раствору немного схватиться, то дюны будут мелкими.

При использовании широкой цикли с полукруг­лыми зубьями, заточенными в одну сторону, получа­ем фактуру «под борозды».

Раствор наносим на подготовленный и увлажнен­ный грунт, быстро заравниваем полутерком, берем правило, прикладываем его к поверхности (начиная с любого из верхних углов) и по правилу, как по ли­нейке, проводим циклей полосу. Цикля при этом дол­жна находиться по отношению к поверхности под уг­лом 45 градусов. Из-под цикли выходят ровные бороз­ды, ширина и высота которых зависит от ширины и высоты зубьев.

Для создания фактуры «под губку» раствор на-крывки должен быть консистенции густой сметаны. Удобнее всего наносить такой раствор на поверхность способом набрасывания с совка. После нанесения ра­створ разровняем и губкой будем наносить торцую­щие удары. Губку предварительно смочим в мыльной воде и слегка отожмем, в противном случае раствор будет прилипать к губке и качественной фактуры мы не получим. При торцевании раствор под губкой про­давливается, к тому же на поверхности образуются отпечатки пор. Рельефность полученной фактуры бу­дет зависеть от рельефности фактуры самой губки.

Наборную фактуру получаем из камня, щебня и гравия различных размеров. Чтобы фактура была од­нотонной, камни, щебень и гравий перед началом ра­бот калибруем, то есть просеиваем через сито, раз­мер ячеек которого подбираем под необходимый раз­мер материалов.

Затем камни, щебень и гравий промываем водой и вдавливаем в свеженанесенный и разровненный на-крывочный слой. Глубина вдавливания — от одной тре­ти до половины. Сверху на набранную фактуру нано­сим слой полужидкого раствора не более 5 мм тол­щиной. Таким видом декоративной штукатурки обычно отделывают цоколи зданий.

Штампом и валиком на поверхность пластичного раствора наносятся различные рельефные рисунки. Для получения качественной штукатурки и четкого штампованного или накатанного рисунка всю поверх­ность следует разделить на захватки (участки повер­хности, которые будут обработаны за один прием). Наносим раствор на одну из захваток, разравниваем его и заглаживаем теркой со стальным полотном. Затем шнуром отобьем границу первого ряда и будем наносить оттиски вплотную друг к другу строго по отбитой линии. Полученный ряд будет маяком, по ко­торому мы будем ориентироваться при обработке всей поверхности. При накатке рисунка валиком границу первого ряда можно не отбивать, а использовать в качестве направляющей правило.

Штампованной штукатурке можно придать вид мозаичной картинки, состоящей из отдельных камней (puzzle). В этом случае стыки между отдельными от­тисками или полосками прокатываем валиком-шовни-ком. Во избежание налипания раствора на рабочие поверхности валика и штампа, их нужно смазывать. Для смазки хорошо подходит мыльная эмульсия, ке-росино-стеариновая смазка (100 г расплавленного сте­арина и 0,5 л керосина) и жидкое машинное масло. Смазку можно производить кистью, но гораздо удоб­нее использовать войлочную подушку: кусок плотно­го войлока оборачиваем марлей, сверху наливаем смаз­ку. Штамп периодически прикладываем к подушке, а валик прокатываем по ней.

Отделку известково-песчаной штукатурки по ок­репшему раствору производим следующим порядком. Нанесенный на поверхность накрывочный слой разрав­ниваем и по мере схватывания раствора затираем тер­кой: сначала вкруговую, против часовой стрелки, за­тем вразгонку.

Завершив затирку, приступаем к отделке шту­катурки, для чего используем набор циклей с высо­той зубьев не более 3 мм. При создании рельефа про­явим максимум фантазии: расположим насечки цик­лями в хаотическом беспорядке или в соответствии со строгим геометрическим рисунком.

Весьма оригинально выглядит известково-песча-ная цветная штукатурка, накрывочный слой которой двухцветен и нанесен комбинированным способом. Цве­та лучше использовать контрастные, особенно удач­ны сочетания белого с синим, зеленым либо черным.

Технология нанесения накрывочного слоя комби­нированным способом такова. Сначала наносим цвет­ной раствор с сокола или полутерка, разравниваем его и затираем. Затем по свежезатертой цветной шту­катурке производим набрызг со щетки или с веника раствора белого цвета. Набрызг производят таким об­разом и раствором такой консистенции, чтобы на по­верхности получалась фактура «хлопья». «Хлопья» нужно наносить не сплошным слоем, а лишь припо­рашивая поверхность, создавая иллюзию легкого снежного покрова.

Декоративная штукатурка сграффито

Сграффито — многоцветная рельефная декора­тивная штукатурка. Способом сграффито можно вос­произвести красочный рисунок или сложный орнамент. Выполнить сграффито можно приемом выцарапыва­ния (заглубленный рисунок) либо приемом малярной отделки (набивной рисунок).

Штукатурка сграффито,

выполненная способом выборки раствора

Чтобы перевести контуры рисунка на оштукату­риваемую поверхность, нужно заготовить трафареты из картона или плотной бумаги и марлевый тампон.

Марлевый тампон мастерим так: лоскут марли складываем в два-три слоя, чтобы получился квадрат.

На середину насыпаем просеянный пигмент, углы квад­рата соединяем и завязываем. Выбирая пигмент по цвету, следует помнить — он должен быть контраст­ным цвету верхнего слоя штукатурки.

Рисунок для трафарета переводим на картон с помощью кальки; а если в вас дремлет художник, то почему бы не попробовать сделать роспись по шту­катурке по своим эскизам — это будет действитель­но эксклюзив. Готовый рисунок необходимо наколоть сквозными отверстиями по контуру (применим што­пальную иглу). Во избежание разрушения трафарета под воздействием влаги, содержащейся в штукатур­ных растворах, пропитаем его олифой, просушим и разложим между листами фанеры под грузом — для распрямления.

А пока займемся нанесением, разравниваем и за­тиранием раствора, другими словами, «подготовим полотно для нашей картины».

Подготовленный, выдержанный грунт смочим во­дой и позволим ей впитаться, после чего можно при­ступать к нанесению раствора накрывочного слоя.

В отличие от других видов декоративной штука­турки у штукатурки сграффито несколько слоев, при­чем из растворов разной окраски. Первый слой, кото­рый ложится на грунт, должен быть толщиной не ме­нее 7-8 мм, остальные — от 2 до 5 мм. Наиболее прочной штукатурка получится, если накрывочных слоев будет не более пяти. Если предполагаемый ри­сунок более многоцветен, то остальные слои наносим методом фресковой живописи — жидким раствором или известковой краской по сырой поверхности, то есть расписываем кистью. Толщина слоя нанесенного, кистью, — не более 1 мм.

Каждый слой, наносимый с сокола или намазыва­емый штукатурной лопаткой, разравниваем полутер-ком и тщательно уплотняем (нам же не нужны скры­тые в толще штукатурки раковины, которые могут проявиться в самом неподходящем месте в ходе об­работки накрывки). Последний слой затираем или за­глаживаем, даже в том случае, если затем будет при­менен метод фресковой живописи. Слой, нанесенный кистью, заглаживаем штукатурной лопаткой. Времен­ной интервал между нанесением каждого из слоев — 15-30 минут, раствор должен лишь слегка схватить­ся, но не просохнуть.

Производя оштукатуривание способом сграффи­то, поверхность лучше разбить на захватки (участки, которые будут обработаны за один прием). Размер зах­ваток определяется опытным (хронометрическим) пу­тем: нанесите раствор на небольшой участок (допус­тим, 1 х 1 м) и, отметив время, обработайте его.

Зная количество времени, затрачиваемое на один квадратный метр, вы без труда определите, каким дол­жен быть размер захватки на 5-6 часов работы. В те­чение этого времени раствор сохраняет свою плас­тичность; по истечении шести часов раствор просы­хает и схватывается настолько, что его обработка становится затруднительной.

Итак, первая захватка готова к обработке. Теперь переведем на нее рисунок: трафарет накладываем на оштукатуриваемую поверхность и по всему контуру рисунка делаем припорох (простукиваем тампоном с мелом или пигментом). Проходя сквозь наколотые отверстия, мел или пигмент переводят рисунок тра­фарета на штукатурку. Заполнив всю захватку рисун­ками или частью одной картинки, приступим к их вырезке. По контуру рисунка тонким резцом вырезаем бороздку, а внутри рисунка в пределах контура ра­створ удаляем скоблилками. В последнюю очередь ки­стью наносим слои жидкого раствора.

Для закрепления пройденного материала рассмот­рим наглядный пример: нанесение способом сграффи­то растительного орнамента, состоящего из веток зем­ляники с ягодами и цветками, такой орнамент можно устроить по бордюру, например в детской комнате. Количество цветов — пять. Нанесем накрывочные слои из растворов разных цветов: нижний первый слой тол­щиной 7-8 мм зеленого цвета для листьев, стеблей и плодоножек ягод; второй слой толщиной 2-5 мм крас­ного цвета для ягод; третий слой толщиной 2-5 мм белый для лепестков цветков и четвертый слой тол­щиной 2-3 мм лимонного цвета будет фоновым. Остал­ся еще один цвет — желтый (сердцевины цветков и семечки на ягодах), — он будет нанесен методом фрес­ковой живописи после того, как будет завершено вы­царапывание всего рисунка. Переведем рисунки с тра­фарета, расположив их в горизонтальный ряд на про­извольном расстоянии друг от друга. Теперь приступим к выцарапыванию контура орнамента резцом: для вы­явления зеленых элементов прорезаем слой штукатурки на глубину 8-14 мм (прорезав лимонный, белый и крас­ный слои), для выявления ягод глубина бороздки от резца должна быть 5-9 мм, для выявления лепестков цветков — 4-5 мм. Когда контуры всего рисунка про­рисованы, необходимо удалить лишний раствор по всему рисунку в пределах контура, что мы и сделаем, вооружившись скоблилками. По завершении выполне­ния сграффито всю оштукатуренную поверхность об­метаем кистью или мягкой щеткой.

Внимание: при работе над созданием орнамента приемом выцарапывания рука должна быть «твердой». Вообразите себя хирургом — и у вас все получится.

Штукатурка сграффито, выполненная способом набивки

Способ выполнения сграффито приемом маляр­ной отделки (набивной рисунок) менее трудоемок. Для набивки рисунка также используем трафареты, но большей толщины. На лист картона переводим конту­ры рисунка и острым ножом вырезаем его, оставляя мостики, поддерживающие нужные узоры (рис. 39). Если предполагается многоцветный рисунок, то на каждый цвет заготавливаем отдельный трафарет. Тра­фареты олифим, просушиваем, расправляем. Перед началом работ ту сторону трафарета, которая будет прилегать к оштукатуриваемой поверхности, смазы­ваем керосино-стеариновой смазкой.

На подготовленный и увлажненный грунт нано­сим накрывку из раствора -основного, фонового цвета, разравниваем его, затираем и через 20-30 минут (ког­да раствор немного схватится) приступаем к набивке рисунка. Трафарет прикладываем к оштукатуривае­мой поверхности и кистью, смоченной в жидком ра­створе нужного цвета, наносим торцующие удары по вырезанным рисункам. Заполняя вырезанное простран­ство, раствор образует набивной рисунок. По ходу работы трафарет передвигаем по отбитым мелован­ным шнуром линиям. Чтобы жидкий раствор не рас­слаивался, его перемешиваем при каждом смачива­нии кисти. Смоченную кисть слегка отжимаем, иначе раствор будет затекать под трафарет, нарушая ри­сунок. По этой же причине нельзя закрашивать ри­сунок на трафарете, а только набивать.

После набивки всего рисунка под трафаретом могут остаться незаполненные цветным раствором места (мостики, поддерживающие узор на трафаре­те), их подкрашиваем маленькой кисточкой.

Затекший-таки под трафарет раствор срезаем от-резовкой (если рисунок крупный) или ножом (если рисунок мелкий). Исправления вносим только по не-схватившемуся раствору.

Завершив работу с раствором одного цвета, да­дим ему время схватиться, а в это время кисть тща­тельно промываем и просушиваем — готовим к сле­дующему цвету.

По окончании выполнения сграффито поверх­ность, как и в первом случае, обметаем кистью или мягкой щеткой.

И опять закрепим пройденный материал конкрет­ным примером: способом малярной отделки предстоит оформить стену «под цветущий луг»: голубые и розо­вые цветы с темно-зелеными листьями на светло-зе­леном фоне.

Цвета четыре, трафарета готовим — три: под го­лубые цветки, под розовые и под темно-зеленые ли­стья. Четвертый цвет фоновый — им выполняем на-крывочный слой штукатурки.

Трафареты мастерим так. На кальке (размером, соответствующим размеру захватки) изображаем пол­ноцветный фрагмент рисунка. На первый лист карто­на переводим изображение только голубых цветков и острым ножом вырезаем их. Затем трафарет олифим, сушим и распрямляем. На второй и третий листы кар­тона переводим соответственно розовые цветы и тем­но-зеленые листья.

Через 20-30 минут после затирки накрывочного слоя на оштукатуриваемую поверхность по отбитым линиям устанавливаем первый трафарет и кисточкой жидким раствором набиваем голубые цветки.

После того как изображение голубых цветков высохнет, точно на это же место устанавливаем вто-ой трафарет и производим набивку розовых цветков, осле высыхания и розовых цветов устанавливаем ретий трафарет и набиваем жидким раствором тем­но-зеленого цвета листья.

После того как высохнут листья, переходим к корректировке рисунка: тонкой кисточкой закраши­ваем мостики (если они имеются), а ножом счищаем затекший под трафарет раствор.

Терразитовые штукатурки

Терразитовые штукатурки — великолепная де­коративная отделка фасадов зданий. При внутренней отделке домов и квартир этот вид штукатурки при­меняется редко (разве что только в холлах и вести­бюлях) из-за большой жесткости поверхности.

Устройство терразитовых штукатурок начинаем уже при приготовлении раствора для грунтового слоя: его состав и консистенция по всей поверхности дол­жны быть постоянными, поэтому, рассчитав соотно­шение ингредиентов для первого замеса, скрупулез­но придерживаемся его при последующих замесах. Поверьте — это не дань книжным постулатам: от по­стоянства состава и консистенции грунта зависит од­нотонность накрывочного слоя; стоит в одном замесе отклонится от расчетных цифр — и на поверхности готовой терразитовой штукатурки, после схватыва­ния и просыхания накрывки, проступит уродливое неустранимое пятно.

Приготовленный раствор для грунтового слоя наносим на поверхность, разравниваем и нарезаем или нацарапываем горизонтальные волнообразные бороз­дки глубиной не менее 3 мм на расстоянии 3-4 см друг от друга. Горизонтальное расположение насечки обусловлено тем, что терразитовые растворы накрыв­ки достаточно тяжелы, а углубляясь в бороздки и зат­вердевая, они удерживаются этой своеобразной «гре­бенкой» и не сползают.

Выдержку уложенного грунта под терразитовые штукатурки производим аналогично выдержке грун­та под известково-песчаные цветные штукатурки и штукатурки сграффито (в течение 7-12 дней).

По истечении срока выдержки можно начинать устройство декоративного накрывочного слоя. За один-два часа до начала работ поверхность грунта промоем сильной струей воды (для удаления пыли и смачива­ния одновременно). При сухой или ветреной погоде перед нанесением накрывки поверхность грунта сле­дует увлажнить повторно (правда, не так обильно).

После того как вода впитается, приступим к на­несению терразитового раствора. Декоративный слой терразитовых штукатурок наносим в два приема: сна­чала — слой обрызга декоративным раствором, а пос­ле его схватывания (через 15-30 минут) — слой ос­новного намета декоративной накрывки. Нормальная толщина декоративного слоя при крупнозернистой смеси 12-15 мм, при среднезернистой — 10—12 мм, при мелкозернистой — 8-10 мм. Если для обработки накрывочного слоя вами выбрана сильно рельефная фактура, то возможно устройство декоративного слоя толщиной до 20 мм. В этом случае накрывку наносим в два-три приема, при этом не приступаем к нанесе­нию последующего слоя, если предыдущий недоста­точно схватился.

Каждый слой нанесенной накрывки разравниваем и уплотняем, последний — верхний — слой затираем терками. Терразитовые штукатурки не терпят исправ­лений, поэтому если на оштукатуренной поверхности проступают дефекты, то этот участок вырубают до грунтового слоя и наносят свежий раствор.

Момент начала обработки нанесенного накрывоч­ного терразитового слоя зависит от нескольких фак­торов: какой раствор использован для накрывки (круп­нозернистый, среднезернистый или мелкозернистый); какую фактуру вы хотите получить в результате; какие инструменты вы будете использовать при обра­ботке и, наконец, атмосферные условия.

При применении приема циклевания готовность поверхности к обработке наступает через 0,5-1 ч пос­ле выравнивания и затирания раствора. К этому вре­мени раствор становится рыхлым, рассыпчатым: это гидратная известь, впитав в себя влагу, обезвожива­ет раствор и продолжает гаситься. Проверяем готов­ность поверхности к циклеванию: на накрывочный слой нажимаем пальцем, — если раствор не продавлива­ется, то поверхность готова к дальнейшей проверке. Следующий этап проверки: процарапаем циклей не­большую бороздку. Если раствор легко осыпается и не липнет к инструменту, то поверхность готова к обработке; если же на поверхности остались белые царапины, раствор налип на циклю, а заполнители вдавились в раствор, то поверхность еще не дозрела для обработки.

Передержка накрывки перед циклеванием также чревата неприятностями: такой раствор очень плохо поддается циклеванию, требует больших физических усилий и времени и к тому же страдает качество.

При циклевании лезвие цикли располагаем под углом 45-60 градусов относительно поверхности. Дви­жения должны быть плавными, без рывков, с одина­ковым нажимом и в одном направлении, в противном случае на поверхности получатся пятна, резко выде­ляющиеся при солнечном свете. В зависимости от ат­мосферных условий самыми приемлемыми времен­ными интервалами для обработки терразитовых шту-катурок циклеванием считаются: в сухую или ветреную погоду — 2-3 часа; при нормальной влажности, без­ветрии и температуре  воздуха  в  пределах  плюс 20-25 градусов по Цельсию — 3-4 часа, в прохлад­ную и сырую погоду — до 6 часов.

Обработка гвоздевой гребенкой или зубчатой цик­лей по свеженанесенному раствору (в интервале от 1 до 6 часов после нанесения) дает бороздчатую фак­туру с неровностями от 2 до 5 мм. Растворная смесь для такой фактуры должна быть мелкозернистой. Бо­роздки могут располагаться прямыми линиями (цик­лю или гребенку тянем по правилу) или сдвинутыми штрихами (рисунок наносим произвольными движе­ниями в одном направлении). В процессе циклевания с накрывки снимается пленка раствора до 1 мм, обна­жая зерна заполнителя и выявляя их блеск. К тому же часть зерен выкрашивается, образуя фактуру.

Обрабатывая мелкозернистую полузатвердевшую поверхность (в интервале от 10 до 20 часов после на­несения) зубчатой циклей или расчищая ее проволоч­ной щеткой, получаем бугристую фактуру с неровно­стями до 5 мм. Равномерно бугристую фактуру полу­чаем от торцующих ударов гвоздевой щеткой по обрабатываемой поверхности.

Бугристую поверхность, но с неровностями свы-е 5 мм, получаем аналогичной обработкой накрывки з смеси со среднезернистыми или крупнозернистыми аполнителями.

Такой способ обработки требует значительных физических усилий и отнимает много времени. Созда­ваемая фактура не выявляет блеска заполнителя. Од­ним словом — овчинка выделки не стоит.

Но перефразируя одного из героев бессмертного дуэта Ильфа и Петрова: такой способ обработки тер­разитовых штукатурок существует и с этим прихо­дится мириться.

После циклевания поверхность терразитовых шту-катурок обметаем и выдерживаем в течение трех—пяти дней во влажном состоянии (увлажняя их водой с кис­ти или веника до трех—шести раз в день).

Обработку по затвердевшему раствору произво­дим бучардой, зубилом и его разновидностями (тро-янкой, зубчаткой, скарпелем и шпунтом), пескоструй­ным аппаратом и абразивными инструментами — это так называемая силовая обработка. Обработку пред­варяет восьмидневная выдержка во влажном состоя­нии и двухдневная просушка. Готовность накрывки к обработке определяем по звуку. По поверхности уда­ряем бучардой: если раздается глухой звук и штука­турка от удара сминается, то накрывка еще «не со­зрела» и обрабатывать ее рано; если же звук звонкий и поверхность штукатурки скалывается, то время для обработки наступило.

Равномерно шероховатую поверхность с искри­стым блеском получаем обработкой накрывки из сме­си с крупнозернистыми заполнителями бучардами или пескоструйным аппаратом. При обработке бучардой по штукатурке наносим удары одинаковой силы по направлению перпендикулярно обрабатываемой по­верхности. Зубья бучарды, врезаясь в штукатурный слой, разрушают и удаляют верхнюю пленку раство­ра, которая закрывает зерна заполнителя, одновре­менно раскалываются зерна мраморной крошки — их обнаженный скол и придает поверхности искристый блеск. Ударную обработку производим до вскрытия верхней растворной пленки на всей поверхности шту­катурки.

При обработке пескоструйным аппаратом струя песка, ударяясь о поверхность штукатурки, также снимает верхнюю растворную пленку, обнажая круп­ные и средние зерна заполнителя, мелкие зерна (рас­полагающиеся в промежутках между крупными) час­тично удаляются, что создает шероховатую факту­ру. Кроме того, под силой воздействия песчаной струи зерна заполнителя как бы шлифуются, приобретая округлую поверхность и характерный блеск. Обработ­ка пескоструйным аппаратом будет продвигаться бы­стрее, а фактура будет декоративнее, если в аппарат загружать песчинки остроугольной формы (промытый строительный песок горных пород).

Чтобы в процессе силовой обработки не постра­дали кромки тяг и двугранные углы, их на время об­работки пескоструйным аппаратом закрываем рейка­ми, а при обработке бучардой до них не доходим на 20-30 мм. Растворную пленку с оставшихся необрабо­танными полосок затем осторожно снимаем троянкой или зубчаткой.

Рельефную фактуру «колотый камень» вы може­те получить обработкой затвердевшей накрывки из смеси с крупнозернистым и среднезернистым напол­нителем зубилом, скарпелем и шпунтом. Лезвия этих инструментов забиваем в штукатурный слой по углом 45-50 градусов на глубину не более '/3 толщины на­крывки. Под воздействием ударов куски штукатурки выбиваются, а образовавшиеся углубления формиру­ют шероховатую поверхность. Если обработка произ­водится шпунтом, то фактура получится равномерно зернистой; если же вы использовали зубило или скар­пель, то поверхность будет иметь вид колотого есте­ственного камня с фактурой «под скалу».

Терразитовые штукатурки из смеси с мелкозер­нистым наполнителем можно оформить под кладку из натурального камня. Для этого выдержанную поверх­ность накрывки из терразитового раствора «разобь­ем» на отдельные камни, отделяя их друг от друга швами (рустами) шириной до 10-12 мм. Русты полу­чаем либо стальной линейкой, либо пилой, либо аб­разивной фрезой. Линейку устанавливаем на намечен­ные линии разбивки и ударами молотка проштампо­вываем русты. Рустовку пилой производим следующим образом: по намеченной линии разбивки устанавлива­ем правило и по нему, как по линейке, пропиливаем накрывку на глубину не более 1/ толщины террази­тового слоя. При необходимости делаем два пропила, а раствор между ними выбираем скарпелем. Абразив­ными фрезами (разумеется, в комплекте с ручной электрической фрезерной машинкой) получаем про­филированные русты. Фрезеровку производим по шаб­лонам, а разделку углов — вручную.

Затвердевшую мелкозернистую терразитовую на­крывку можно обработать шлифовальными наждач­ными или корундовыми кругами и брусками. Из-под этих инструментов выходит гладкая шлифованная по­верхность, имеющая, однако, характерный для тер-разитовых штукатурок искристый блеск.

Существует еще один метод устройства терра-зитовых штукатурок, я бы назвала его экспресс-ме­тодом, так как терразитовая накрывка наносится на свежеуложенный грунт и не требует дальнейшей об­работки.

Порядок оштукатуривания по этому методу таков.

На подготовленную, провешенную и замаяченную поверхность наносим слой обрызга, и после того как он схватится, начинаем наносить слои грунта. После­дний верхний слой грунта устраиваем из раствора, окрашенного под цвет терразитовой накрывки, — это делает возможным уменьшение толщины накрывки до 5 мм без ущерба для качества и декоративных свойств штукатурки. После нанесения цветного грунтового слоя маяки вырубаем (полностью или частично), а об­разовавшуюся пустотную полоску заделываем порци­ей цветного раствора.

Теперь пришла очередь для нанесения террази­тового раствора. Его наносим набрызгом с веника в один-два приема, получив таким образом накрывоч-ный слой толщиной не менее 5 мм.

Вдавливаясь в свеженанесенный слой грунта, зер­на заполнителя удерживают весь накрывочный слой на поверхности. Обработав таким образом всю повер­хность, дадим штукатурке подсохнуть, а затем реб­ром полутерка произведем разравнивающие движе­ния по плоскости штукатурки. В ходе этой операции выступающие и слабодержащиеся зерна заполнителя осыпаются, образуя как бы циклеванную терразито­вую поверхность.

Каменные декоративные штукатурки

Каменные штукатурки — дорогое удовольствие, к тому же процесс их создания довольно трудоемок. Но они прочны и красивы — качества, благодаря ко­торым каменные штукатурки получили широкое рас­пространение.

Нанесение накрывки каменных штукатурок, как и прочих декоративных, производим на подготовлен­ный, выдержанный и увлажненный грунт. Растворы для каменных штукатурок очень тяжелы, поэтому накрывка очень редко наносится в один слой (только для создания мелкозернистой фактуры, когда толщи­на накрывочного слоя не превышает 8 мм), чаще ра­створ наносят в два-три слоя. Если выбранная факту­ра не предполагает обработки по свеженанесенному раствору, то нанесенную накрывку выдерживаем шесть—восемь дней, обязательно во влажных усло­виях (для этого смачиваем поверхность водой: в пер­вый день — три-четыре раза, в последующие дни — пять-шесть раз). Вслед за влажной выдержкой при­ходит очередь выдержки сухой в течение одного-двух дней, во время которых штукатурка успевает про­сохнуть. Затем производим пробную обработку: если под ударом бучарды крошка заполнителя не раскалы­вается, а вдавливается в грунтовой слой, значит, шту­катурка еще «не дозрела» — продолжим сухую вы­держку еще в течение одного-двух дней; если же под ударом бучарды раствор осыпается, а крошка запол­нителя раскалывается, значит, приступать к обработ­ке можно.

Способ обработки поверхности каменных штука-турок зависит от того, какой предполагается полу­чить вид фактуры. Набрасыванием крошек природных камней образуем шероховатую фактуру без обработ­ки; штампованые фактуры получаем по свеженане­сенному раствору; затирка начавшего схватываться раствора терками дает гладкую мелкозернистую, сред-незернистую или крупнозернистую поверхности; при обработке циклями полузатвердевшего раствора (че­рез 24 часа после нанесения) мы получим фактуру «мелкая борозда»; отделку «под шубу», «под дюны» и «под рваный камень» производим по затвердевшему раствору бучардой, зубилом, троянкой, зубчаткой, скарпелем и шпунтом, а если затвердевшую поверхность оттереть рашпилем, то получим пиленую фак­туру. Кроме того, поверхность каменных штукатурок можно обработать кислотой. Но, все по порядку.

Шероховатую фактуру без обработки получаем следующим образом: на свеженанесенный и выровнен­ный по маякам грунт набрасываем штукатурной ло­паткой с сокола откалиброванную и увлажненную смесь каменной крошки и слюды. Броски нужно производить быстрыми резкими движениями по всей поверхнос­ти, не оставляя пропусков. С целью уменьшения от­ходов полы под обрабатываемым участком застилаем рогожей, упавший материал собираем, промываем и вновь употребляем для наброса.

Штампованные фактуры получаем обработкой свеженанесенного, уплотненного и затертого раство­ра каменной накрывки штампами. Штампы для обра­ботки каменных штукатурок в корне отличаются от штампов для обработки цветных известково-песчан-ных штукатурок: они представляют собой ровно от­строганную доску нужных размеров, на которой рису­нок набран из толстой металлической проволоки. Штамп приставляем к поверхности и, нанося по нему сильные удары, «впечатываем» выпуклый проволоч­ный рисунок в накрывочный слой. Штамп убираем, а на поверхности остается .оттиск рисунка. Затем шту­катурку выдерживаем в соответствии с уже извест­ной технологией и обрабатываем стальными щетками или мелкозубчатыми бучардами. Цель обработки — удалить с поверхности цементный слой для обнаже­ния зерен заполнителя.

Ровную зернистую поверхность можно получить, если нанесенную накрывку из раствора для каменных штукатурок разровнять, уплотнить, а по началу схватывания растворной смеси — затереть терками. В за­висимости от зернового состава заполнителя получа­ем мелкозернистую, среднезернистую или крупнозер­нистую поверхность.

Полузатвердевшую каменную накрывку можно обработать циклеванием под фактуру «мелкая бороз­да». Лучшим заполнителем для каменных растворов, предназначенных для циклевания, считается мрамор­ный песок с размерами зерен не более 1,5 мм. Раствор наносим на подготовленный, выдержанный и увлаж­ненный грунт обычным порядком. Затем поверхность штукатурки разравниваем, уплотняем и выдержива­ем один день, в течение которого один-два раза под­вергаем увлажнению.

Через день можно приступать к циклеванию. Цик­левание производим по правилу, двигая по нему цик­ли, как по направляющей.

Для получения четкого рисунка бороздок нажим на циклю следует делать сильный, а проводить по од­ному и тому же месту штукатурки нужно несколько раз. Форма и размер борозд зависит от профиля зубь­ев цикли. Для силовой обработки бучардой, зубилом, троянкой, зубчаткой или шпунтом поверхность выдер­живаем 6-8 дней во влажном состоянии и 1-2 дня в сухом. Затем всю поверхность разбиваем на отдель­ные камни. Контуры камней намечаем мелованным шнуром, а пробивку швов или рустов производим тро­янкой или зубчаткой. Теперь можно приступать к об­работке под различные фактуры.

Каменную «шубу» получаем паковкой затвердев­шей накрывки бучардами или шпунтом. Бучарда с мел­кими зубьями создает мелкозернистый «воре», бучар­да с крупными зубьями — крупнозернистый, а паковка шпунтом — особо крупнозернистый. Если использо­вать бучарду не с зубьями, а с лезвиями, то поверх­ность «шубы» будет штрихованной.

Фактуру «под дюны» воспроизводим с помощью стальных щеток и зубила. Сначала поверхность обра­ботаем стальными щетками, удаляя верхнюю пленку цементного раствора и обнажая зерна заполнителя. Затем зубилом делаем частые одинаково небольшие насечки. Образующиеся при этом углубления и созда­ют видимость песчаных дюн.

Аналогичным способом можно получить фактуру «под рваный камень». В этом случае углубления де­лаются разной величины, а расположение их — хао­тическое. Для создания особо глубоких и тонких «ран» используем шпунт.

Если хорошо выдержанную накрывку обработать рашпилем, то полученная фактура будет напоминать пиленый природный камень.

Для всех ударных инструментов, используемых при обработке терразитовых и каменных штукатурок, характерен один недостаток: их зубья очень быстро стираются и тупятся. Поэтому, приступая к обработ­ке этих штукатурок, запаситесь точилом для инстру­ментов или инструменты подбирайте не в единичных экземплярах, а по нескольку дублей.

Процесс травления каменных штукатурок кисло­той не более трудоемок, чем обработка бучардами. Напротив, данный вид обработки значительно произ­водительнее, а оштукатуренная поверхность — дол­говечнее. Правда, травлением можно получить толь­ко одинаковые по рельефу фактуры, но от этого не теряется эстетическая привлекательность каменных травленых штукатурок.

Итак, травление кислотой. Для начала отметим то, чего при устройстве травленых каменных штука-турок делать не стоит — применять в качестве кра­сящих веществ сухие краски (пигменты).

Различную окраску штукатурке придаем введе­нием природных заполнителей разного цвета: крошек мрамора, кирпича, антрацита. Идеальный состав ра­створной смеси для грунтового слоя под этот вид де­коративной накрывки следующий (в частях по объе­му): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, известковое тесто — 1 часть, крупнозернистый песок с размером зерен 3-5 мм — 3 части.

Идеальный состав растворной смеси для самой на­крывки (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 (по потребности — обычный, белый или цветной) — 1 часть, крошки каменных пород (од­ного или нескольких цветов) с крупностью зерен 1-4 мм — 5 частей, слюда — 0,1 части. Сначала соеди­няем цемент и заполнители, хорошо перемешиваем и затворяем водой. Накрывочная масса должна быть по­лусухой, поэтому на 9-10 литров сухой смеси воды берем   1 л.

На подготовленный, выдержанный и увлажнен­ный грунт наносим тонкий слой цементного теста сме-танообразной консистенции и на него намазываем шту­катурной лопаткой полусухую накрывочную массу тол­щиной около 4 мм.

После нанесения накрывки на поверхность пло­щадью 1-2 м2 ее сразу промываем водой из краско­пульта.

Напор воды не должен быть слишком сильным, так как целью этой операции является снятие излиш­ков цемента и обнажение зерен заполнителя, а не удаление всего накрывочного слоя. После водных про­цедур поверхность простукиваем специальным штам­пом: терка с укрепленной на рабочей плоскости риф­леной бронзовой пластиной или тканой металличес­кой сеткой с ячейками 10 х 10 мм. Под штампом штукатурный слой уплотняется, разравнивается и приобретает одинаковую мелкорельефную фактуру.

Через 3-4 дня, когда накрывка полностью схва­тится и наберет достаточную твердость, поверхность обработаем 10%-ным раствором соляной кислоты (на 10 л воды 1 л соляной кислоты) с помощью кисти или распылителя. При этом поверхность «закипит» — это кислота разрушает поверхностные следы цемента; когда кипение прекратится, можно считать процесс завершенным. Поверхность промоем большим количе­ством воды из краскопульта, прекратив тем самым действие кислоты.