ДЕРЕВЯННОЕ ПОКРЫТИЕ

Деревянное покрытие часто загнивает, сгорает, раз­рушается от чрезмерной влаги и сухости и ломается. Но, несмотря на эти отрицательные качества, иногда ему отдают предпочтение, как наиболее дешевому.

В целях повышения долговечности элементы кровель антисептируют, окрашивают водостойкими масляными красками. При нормальных условиях эксплуатации они служат примерно 15...20 лет.

При замене покрытия применяют фрезерованные доски преимущественно хвойных пород толщиной 19.„25 мм с выбранными в них пазами для стока воды. Обычно кровлю делают двойной, то есть устраивают двухслойный настил. Стыки досок укрывают нащельни-ками (рис. 3.11).

Доски укладывают вдоль ската, как правило, длин­ной стороной перпендикулярно коньку. При двухслой-

Рис. 3.11. Устройство и восстановление деревянной кровли  (тесовой):

а, б — с укладкой досок вразбежку и впритык: / — коньковая доска; 2 — обрешетка; 3— нащельник (заменяемый при ремонте); 4— подкарнизная или фризовая доска; 5 — доска нижнего ряда (заменяемая при ремонте); в — профиль кровельной деревянной доски: 1,2 — скат и гребень доски; 3 — направление   стока   атмосферной   воды;   4 -— желобок   для   стока   воды

ном настиле доски первого и второго рядов соединяют впритык без зазоров и крепят к обрешетке гвоздями длиной 100 мм.

При устройстве кровли вразбежку доски первого ряда прибивают гвоздями к обрешетке с зазором (промежутком), который закрывают досками второго ряда так, чтобы верхняя доска перекрывала кромки нижних досок на 40...50 мм.

Доски для покрытия кровли должны быть прямо­линейными, без кривизны, выпадающих сучков, черво­точины, гнили, иметь одинаковую толщину.

Укладывают сменяемые доски настила в старые ус­тановочные места (если они неповреждены) с соблюде­нием шага укладки. Стыкуют бруски из досок впритык и только на несущих элементах, то есть стропилах.

Обрешетку делают ровной, без выступов (из брус­ков сечением 50...60Х 50...60 мм) и не доводят до до­мовых труб на 130 мм. Ее крепят к стропилам гвоз­дями.

Загнившие доски заменяют в том случае, если на­рушена плотность их прилегания, в результате чего атмосферная вода проникает под их основание. Такие доски, как правило, гниют по всей длине. Если кровля выполнена вразбежку вдоль ската, то поражаются две соседние доски, и фактически необходимо заменять сразу три доски.

 

 

Реже разрушаются доски покрытия с нащельниками. В этом случае капли воды не успевают подтечь под основание кровельной доски.

Загнившние кровельные доски не следует ремонти­ровать с помощью вставок новой древесины, врезок и т. п., так как они уже не будут столь надежными, как новые доски.

Конек в тесовой кровле покрывают двумя гладкими фрезерованными досками, сколоченными под углом. Коньковые доски крепят гвоздями к обрешетке и дос­кам кровли.

Ендовы отделывают кровельной сталью, толью или рубероидом на мастике по сплошному основанию. На­пуск досок на металлическую ендову должен быть 150 мм. Дымовые трубы покрывают кровельной сталью.

Загнивший подстропильный брус заменяют новым брусом такой же длины и сечения. В брусе заранее делают нужные врубки, чтобы концы стропильных ног опирались точно, без подгонки.

Загнившие стропила либо заменяют новыми, либо усиливают досками-накладками, прикрепляя их болта­ми. При провисании крышу необходимо сначала выров­нять, установив стойки с клиньями либо домкрат, после чего под провисшие стропила ставят подкосы, которые соединяют со стропильной ногой скобами. При ремонте самой кровли поврежденные участки заменяют новыми.

Бывают случаи, когда из-за прохудившейся кровли разрушается    и    перекрытие    чердачного    помещения.

Например, в балочных перекрытиях чаще всего загни­вают балки и щиты. При этом прежде всего необходимо заделать разрушение в самой кровле, а затем присту­пить к ремонту перекрытия. У балок (рис. 3.12) боль­шей частью загнивают их концы, заделанные в стены. Состояние балок определяют визуально, а также по звуку путем простукивания обухом топора. Если звук глухой, то состояние балки неудовлетворительное. В этом случае загнившие балки усиливают деревян­ными антисептированными накладками из досок или бруса с обеих сторон, прикрепляя их болтами. На­кладки должны быть того же сечения, что и сами балки, но длиннее загнившей части примерно в два раза.

Если состояние балок требует их замены, то новые изготовляют из цельной и клееной древесины хвойных пород, а черепные бруски, кроме того, — из ольхи и осины. Влажность клееной древесины должна быть 12±3 %, а цельной — до 20 %.

При замене разрушенной балки пришедшие в не­годность черепные бруски (рис. 3.13) выпиливают из пиломатериалов требуемой толщины по разметке или шаблону, после чего прибивают к балкам гвоздями раз­мером 4Х ЮО мм. Гвозди располагают по середине че­репного бруска. При сборке балки необходимо следить за тем, чтобы гвозди, проходя через черепной брусок, попадали в ее древесину.

Сами щиты перекрытий представляют собой доски настила, скрепленные по­перечными планками на гвоздях. Щиты изготовляют из обрезных пиломатериа­лов хвойных и мягких лист­венных пород влажностью до 22 %.

Рис.  3.13.  Замена балки  и  че­репных брусков:

/ — балка; 2 — черепной брусок; 3 — накат

Часто при ремонте кров­ли приходится менять раз­рушенные щиты и панели перекрытия. Это происходит от того, что атмосферная влага сквозь прохудившуюся кровлю проникла в слой утеплителя, а затем и в щиты или панели. Если перекрытие надо менять полностью, то разбирают перекрытие (снимают утеплительный слой, поднимают щиты или панели, которые разруши­лись) и вынимают из гнезд разрушенные балки. Затем все очищают от мусора и пыли. Проверяют разбивку осей балок и горизонтальность опор. Если выявляется разница в уровнях кирпичных и бетонных опор, то ее устраняют путем нанесения раствора на опоры и вы­равнивают их.

При укладке деревянных балок из сырой древесины на наружные стены толщиной 65 см и более гнезда для балок не заделывают, а оставляют открытыми. В дере­вянных рубленых домах балки врубают между верх­ними венцами сковороднем, что придает дому большую устойчивость.

В каркасных и панельных домах балки укладывают на верхнюю обвязку. Сначала размещают крайние бал­ки, выверяют их, а затем — остальные, располагая их в том порядке, в каком они лежали до ремонта.

До укладки антисептируют концы балок. Их можно также покрыть смолой или битумом и обернуть двумя слоями толя или рубероида.

В отапливаемых каменных (кирпичных) домах кон­цы балок перекрытий укладывают в стену на глубину 180...200 мм и заделывают наглухо раствором, причем торец балок должен отстоять от стены на 30 мм. Концы балок срезают на «ус»  (со скосом) для лучшего испарения  влаги  с  торцов  и   увеличения  воздушной   про­слойки между концом балки и стеной.

Как обычно, балки кладут параллельно одна другой. Расстояние между ними проверяют шаблоном. Гори­зонтальность укладки балок выверяют уровнем. После укладки, выверки и закрепления балок гвоздями укла­дывают щиты перекрытия (наката). Их кладут между балками на черепные бруски и крепят к ним гвоздями, забиваемыми в планки щитов наискось.

После этого укладывают слой толя или рубероида, а по нему — утеплитель.

В панельных перекрытиях деревянные панели имеют ширину 600 и 1200 мм, длину 3000 и 3600 мм. Панели собирают в виде рам на гвоздях.-Плиты (облицовку) к раме можно крепить на клею с гвоздевой запрессов­кой. Гвоздями прибивают плиты к раме с шагом 250...300 мм, а при гвоздевой запрессовке без клея — с шагом 100... 150 мм.

Конец панели обрабатывают антисептической пас­той, под него на стену кладут два слоя толя или рубе­роида на битумной мастике. Швы между параллельны­ми панелями закрывают вкладышами. Длина концов, опирающихся на деревянные стены, должна быть не менее 60 мм. Проверив правильность укладки панелей, скрепляют их между собой гвоздями, забиваемыми на­сквозь через вкладыш. Затем по ним настилают новый утеплитель, если старый испорчен сыростью или при­шел в негодность от длительного времени его эксплуа­тации.

Для этих целей в деревянных домах можно ис­пользовать мелкий шлак из каменного угля. Предвари­тельно его надо выдержать на открытом воздухе в те­чение не менее 6...8 мес для того, чтобы исчез серный запах. Затем шлак следует просушить и, если потребу­ется, раздробить. Перекрытие засыпают слоем 10... 15 см, по периметру полосой шириной до 1 м — слоем (с ук­лоном) 30...45 см.

Нередко в качестве утеплителя (его верхнего слоя) применяют котельные шлаки. Но шлак также необхо­димо предварительно очистить от примеси серы. Для этого его рассыпают слоем до 10 см и периодически в течение нескольких месяцев поливают водой из лейки. Крупные куски шлака рекомендуется предварительно раздробить.

В качестве утеплителя можно также использовать древесные опилки, речной песок и др.

Тесовые и драночные крыши уступают рулонным. Они все же трудоемки и недолговечны.

Материал для ремонта кровли прежде всего необ­ходимо осмотреть и отсортировать. Куски с дефектами можно использовать для покрытия небольших отдель­ных участков. При этом обязательно следует вырезать бракованные места.