ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

В последнее время опять вошли в моду стеновые панели. Их можно использовать для отделки стен и потолков любой части дома, офиса, дачи. Одним из главных достоинств декоративных панелей является простота и скорость их установки. Если материал стен достаточно податлив, то для крепления панелей хва­тает обычных гвоздей. Для работы на бетонной стене подойдут шурупы-саморезы или клей. Если стена не­ровная, ее сначала придется выровнять рейками и лишь потом приступить к отделке панелями. На от­делку комнаты у вас уйдет 2-3 часа, на квартиру -день. Одним словом, обратив свой взгляд на панели, вы всегда найдете приемлемое решение как по дизай­ну, так и по цене. И, главное, оформление помеще­ния не растянется на недели.

Настенными декоративными панелями принято на­зывать деревянные или пластиковые планки одина­ковой длины, плотно подогнанные друг к другу.

В зависимости от того, закрывают декоративные панели всю стену от пола до потолка или только ниж­нюю часть стены (цоколь высотой до 1,3 м), различа­ют два вида обшивки: высокую и опорную. После­дний вариант, ранее довольно часто используемый дизайнерами, сегодня потерял актуальность.

Использование панелей дает практически неогра­ниченные возможности для цветового и пластическо­го решения любого интерьера, будь то гостиная, спаль­ня, ванная или кухня. Например, клеить в одной ком­нате разные обои просто некрасиво. А вот неожидан­ные комбинации разных по цвету и фактуре панелей смогут придать любому помещению свой оригиналь­ный и неповторимый облик.

Итак, перед вами две альтернативы: использовать панели на основе влагостойких ДВП, поверхность которых покрыта шпоном из натуральной древеси­ны или оклеена пленкой, имитирующей рисунки де­рева, мрамора, камня или раскрашенной фантазий­ными рисунками, или остановить свой выбор на пла­стиковых панелях (из поливинил хлор ид а), также обес­печивающих широкое разнообразие декоров.

Пластиковые панели. Панели из ПВХ, которые представляют собой объемные пластиковые пласти­ны с сотовой структурой внутри, абсолютно влагос­тойки, не подвержены гниению, устойчивы к свето­вому воздействию и могут применяться в любых час­тях ванных комнат и туалетов для оформления как стен, так и потолков. Панели имеют привлекатель­ный внешний вид глянцевой или матовой поверхнос­ти, рельефность которой чувствуется на ощупь. К тому же панели их ПВХ гораздо дешевле панелей из древесины, что в наше время уже немаловажно.

Декоративные панели из ПВХ с фантазийными ри­сунками, с рисунками под мрамор, малахит, камень и Дерево могут быть использованы для отделки стен и потолков кухни, ванной и туалетной комнаты.

Богатый выбор оттенков и цветов панелей, имею­щих глянцевую или матовую поверхности, стимули­руют ваше творческое воображение и, несомненно, станут украшением интерьера.

Облицовка стен пластиковыми панелями требует особой подготовки основания. Поверхность стены дол­жна быть сухой, на ней не должно быть трещин и слабосвязанных частиц. Отслоившуюся краску и краску, нанесенную несколькими слоями, следует удалить, иначе будет значительно снижена несущая способ­ность основания.

Крепятся пластиковые панели так же, как и плас­тиковые плитки. Их приклеивают к стенам, нанося клей на тыльную сторону панели зубчатым шпате­лем. По периметру панель тщательно прикатывают к основанию с помощью ролика.

Достоинства пластиковой облицовки заключают­ся в том, что она быстро отводит воду и достаточно дешева.

Напели из древесины и шпунтовые доски. Ко­нечно, лучше для отделки стен использовать древе­сину. Этот материал обладает хорошими теплоизо­ляционными свойствами, зимой он препятствует ох­лаждению стен и способствует регулированию влаж­ности в помещении.

Для отделки стен обычно используют плоские де­ревянные панели и шпунтовую доску (вагонку).

Обычно декоративные стеновые панели и шпунто­вую доску изготавливают из сосны и ели. Древесина этих смолистых деревьев имеет текстуру (естествен­ный рисунок), напоминающую "локоны" и "завитки". Сегодня в продаже имеются изделия, изготовленные их красного кедра и палисандра, а также встреча­ются панели и из экзотических сортов древесины, например, красного дерева акажу, аформозии, бар-хатника, венге, светлого бразильского лавра, сапел-ли и т.д.

Для того чтобы подчеркнуть рисунок древесины или придать ей различные оттенки, доски лакируют­ся, покрываются искусственной патиной. Также из­готовители часто обрабатывают их морилкой или тонирующим веществом. Благодаря подобным техно­логиям облицовочные материалы из древесины выг­лядят более аккуратно и привлекательно.

Палитра панелей и шпунтовых досок включает самые разнообразные оттенки — от голубого и фиоле­тового до абрикосового и нежно-желтого. Любители ярких тонов также смогут подобрать себе облицовоч­ный материал по вкусу. Стараясь угодить потребите­лю, производители украшают панели резьбой, леп­кой, горизонтальными или контрастными орнамен­тами. Нередко можно увидеть на деревянном панно, собранном из досок, репродукции всевозможных ри­сунков и даже живописных полотен. Помимо широ­ких досок для отделки помещений, применяют и уз­кие рейки, чередующиеся с панелями. Бесконечное множество вариантов оформления интерьера с исполь­зованием разноцветных раскладок, декоративных зер­кал, реек или различных способов укладки дают ши­рокие возможности для реализации всевозможных идей. Такие выразительные разновидности шпона, как ольха и бук, выглядят особенно благородно в сочета­нии со светлой березой. Панели, отделанные шпоном дуба, чередующиеся с панелями более светлых тонов, могут коренным образом преобразить интерьер ва­шего жилища. Особо эффектно декоративные панели из древесины выглядят, когда они собраны нетради­ционным способом или с использованием зеркальной раскладки. Смелые цветовые контрасты теплых бе­жевых или терракотовых оттенков панелей, в соче­тании, например, с синими драпировками из хлопка или льна, будут великолепно смотреться при любых обстоятельствах. А такие царские комбинации пане­лей, как клен и вишня на потолке или стенах, даже спустя годы будут выглядеть также прекрасно.

Если материалами из древесины обшивается поме­щение с повышенной влажностью, нужно обеспечить хорошую вентиляцию облицовки с обратной сторо­ны — воздух должен выходить из-под нее на уровне пола, благодаря чему конденсат будет все время ис­паряться, а стена останется сухой и не заплесневеет.

При вертикальной обшивке проветривание обеспе­чить легче всего. Если бруски обрешетки прикрепле­ны не вразбежку, то на вертикальных брусках следу­ет сделать вырезы.

Также проветривать рекомендуется и в помещени­ях, сильно остывающих зимой.

Что касается предварительной обработки основа­ния, то облицовка стен древесиной не требует особой подготовки облицовываемой поверхности. Однако необходимо, чтобы основание было сухим - чем суше обшиваемые стены, тем меньше усилий вы затратите на облицовку (как правило, межкомнатные перего­родки более сухие, чем наружные стены).

Панели должны быть распакованы как минимум за 24 часа до начала сборки и на это время оставле­ны в той же комнате, в которой они будут монтиро­ваться. Это необходимо сделать для того, чтобы ма­териал "привык" к уровню влажности помещения. Пока разложенные детали адаптируются к условиям внешней среды, приготовьте инструменты.

Деревянные панели представляют собой тонкий слой шпона из высокосортной древесины, наклеен­ной на фанерную плиту и покрытый лаком. Обычно ширина настенных декоративных панелей составля­ет 6—10 см, а в некоторых случаях достигает 13 см. Стандартные панели, как правило, имеют длину 2— 2,15 м, хотя иногда встречаются и более длинные доски.

Доски крепятся на каркас из консольных планок, высушенных и обработанных противогрибковым со­ставом, если в этом есть необходимость. Между со­бой панели крепятся по принципу паз — гребень. Паз имеется в каждой из кромок плит, а гребнем служит отдельный элемент — шпонка, вставляемая при вы­полнении обшивки в пазы. В конструкции шпонка может быть полностью скрыта от глаз или, наобо­рот, видна в том случае, когда кромкам панелей при­даны фигурные очертания.

Декоративные панели можно прикрепить к стене несколькими способами: их можно посадить на клип­сы (или фиксаторы), закрепленные гвоздями или скрепками; прибить гвоздями (возможно, при этом понадобится пробойник); или приклеить с помощью мастики.

После того как стены проверены на горизонталь­ность и вертикальность и устранены все недостатки, можно приступать к сборке каркаса из несущих кон­сольных планок. Сначала выбираются самые прямые панели. Они клеятся к стене вертикально, наискось или горизонтально — по вашему усмотрению. Если необходимо компенсировать оставшиеся неровности стены, между планками и стеной можно подставить клинышки. Для того чтобы погасить колебания пар­кета, между планками и полом кладутся картонные плашки.

Первая консоль крепится внизу стены, при этом уложить ее следует не на пол, а на маленькие картон­ные плашки, чтобы неизбежные колебания паркета не повлияли на прочность всей конструкции. Эти же плашки, но сдвоенные, кладутся между верхним ря­дом несущих планок и потолком для обеспечения до­пуска 1 см.

Расстояние между рядами консолей должно быть около 50 см. Чтобы измерить расстояние до следую­щего ряда, можно использовать два бруска нужной длины. Между соседними консольными планками од­ного ряда также следует оставлять для вентиляции зазор 4-5 см.

Первую доску следует установить в углу, причем продольный паз должен быть обращен к вам. Между торцом доски и полом необходимо проложить кар­тонную плашку. Доска прибивается гвоздями с ма­ленькими шляпками к каркасным планкам: по лево­му краю через шпунт (продольный выступ) и внизу. Угловые гвозди закроются потом доской, установ­ленной по перпендикулярной стене, а нижние — плин­тусом.

С помощью фиксатора панель крепится к каркас­ной планке. Если необходимо, можно использовать молоток, который должен быть достаточно легким, чтобы не разбить паз и не деформировать фиксатор.

Можно также использовать скоросшиватель, при этом длина скобки должна быть значительно меньше ширины несущей планки, иначе скобка может рас­щепить консоль (или просто не прошить ее, если она значительно шире консольной планки).

В том случае, если длина досок меньше, чем высо­та потолков, необходимо от целой доски отпилить недостающий кусок. Потратить на это как можно меньше времени и получить требуемую точность мож­но, используя для отпиливания рамочную пилу (ос­тавшиеся отрезки панелей могут пригодиться при установке последующих рядов). Чтобы закончить вер­тикаль, нужно вставить бороздку отпиленной доски в верхний паз закрепленной доски и выровнять по верхнему ребру последней несущей планки под потолком. Здесь можно оставить небольшой допуск, поскольку это место закроется карнизом. Прибейте отпиленный кусок сначала вверху — это обеспечит его плотное прилегание к нижней доске. Вторую вер­тикаль следует начинать собирать с верхней укоро­ченной доски. После того, как она закреплена, при­ставьте к ней снизу целую. Для более точной подгон­ки постучите сбоку по соединенным частям.

Если по замыслу облицовка должна состоять из панелей, перемежающихся с рейками (шириной 2 см), то после установки двух панелей крепится вертикаль из реек, составленная из целой и укороченной частей той же длины, что и доска. Затем вновь устанавлива­ется вертикаль из панелей, вслед за которой крепит­ся рейка. Закрепив два ряда панелей, вновь устано­вите рейку, и т.д.

В том случае, если после установки всех панелей и реек до наружного угла остается зазор шириной ме­нее двух сантиметров (т.е. уже не поместится ни дос­ка, ни рейка), следует, используя циркулярную пилу, отпилить от доски со стороны продольной бороздки полоску нужной ширины. При этом лучше, чтобы пила была установлена на верстаке. Полученная по­лоска прибивается к каркасным планкам по правому срезу (паз с этого края отпилен) гвоздями с малень­кими (или откусанными) шляпками. Срез и гвозди в дальнейшем должны быть скрыты угловым багетом.

Продольная полоса, оставшаяся после отпилива-ния, прибивается к другой грани наружного угла -таким образом достигается визуальная целостность. Чтобы правильно закрепить панель, можно исполь­зовать угольник. При этом канавка доски должна ос­таваться справа. Места прошивки гвоздями закро­ются затем багетом. Угловой багет для наружного выступа устанавливается в самую последнюю очередь, после того как установлены карнизы и плинтуса. Од­нако рекомендуется приложить багет к только что собранному углу и проверить, хорошо ли он входит, нет ли перекосов. Если необходимо подогнать доски, постучите по ним молотком через деревянную про­кладку.

Затем следует замерить линейкой расстояние от на­ружного до внутреннего угла и отнять от полученно­го результата 5 мм, чтобы был достаточный зазор. Если последняя доска этой грани шире, чем нужно, следует распилить доску по длине и, взяв брус с бо­роздкой, вставить его вкось в канавку предыдущей доски. Прижав к стене, прибейте панель, отступая 5 мм от правого края. В дальнейшем гвозди скроет встречная угловая доска.

Поскольку в нижнем углу кусок доски вставить невозможно ни вскользь (упирается в пол), ни сбоку (мешает встречная стена), надо его подпилить вдоль и снизу. После того как паз на нижнем торце доски срезан, ее крепят за счет продольного выступа слева. Доска, подпиленная подобным образом, прекрасно входит в нижний угол и прибивается по правому краю к несущим консольным планкам и внизу. Нижние гвозди затем будут также скрыты плинтусом.

Чтобы в этом углу также добиться впечатления целостности, обшивку следующей стены следует на­чинать с продольных обрезков предыдущей полосы. При этом канавки пазов должны быть направлены в сторону, противоположную первоначальному (отправ­ному) углу.

После этого можно возобновить установку пане­лей в промежутке от отправного до противоположно­го угла, где заканчивается первый этап облицовки.

При облицовке этой стены пазы панелей должны быть обращены к вам. На первой в этом ряду доске следует также отпилить продольный шпунт - это позволит закрыть доску, выходящую из угла (в дан­ном случае это самая первая установленная доска).

Пространство над окном обшивается отрезками панелей равной длины. Вверху и внизу они прибива­ются к несущим планкам. Впоследствии гвозди ана­логичным образом должны быть скрыты карнизом (вверху) и багетом (внизу).

Цоколь под окном также оформляется отпиленными досками. Время от времени следует замерять рассто­яние от пола до окна и корректировать длину досок, поскольку пол может быть неровным.

Особое внимание следует уделить отделке оконно­го проема. Для начала следует измерить его диаметр и проверить, не будет ли обкладнои брус мешать окну открываться. Если брус слишком широк, и окно не открывается, его следует заменить плоскими планка­ми. Высчитывая параметры обшивки окна, не забудь­те, что из внутренней длины вертикальных багетов надо вычесть ширину двух горизонтальных, а из внут­ренней длины горизонтальных - ширину двух верти­кальных. За счет этого при распиливании образуется угол 45°.

Выступающий угол должен быть закрыт выступа­ющим брусом (багетом), а торцы и боковины досок вокруг дверного проема — обк ладным багетом. Все длины багета должны быть предварительно точно промерены и аккуратно отпилены рамочной пилой под углом 45°.

Окаймляя окно, нужно обязательно делать малень­кие зарубки на горизонтальных элементах обшивки, что позволяет сохранить вертикальность декоративных панелей и сделать углы ровными.

Сначала устанавливаются горизонтальные элемен­ты обшивки окна, затем вертикальные. Если багет крепится с помощью клея, следует усилить его креп­ление гвоздями с откусанными шляпками. Чтобы заретушировать их, на места прошивки наносится мастика.

После того как прикреплены все панели и рейки, можно приступать к установке карнизов, плинтусов, а затем багетов. Предельно аккуратным следует быть при их замере и отпиливании. Обратите внимание, что гвозди, которыми эти элементы отделки буду кре­питься к поверхности, должны быть длиннее тех, ко­торыми прошивались доски и рейки.

Шпунтовая доска. Шпунтовая доска может быть различной длины, толщины, с различным профилем стыкуемых кромок. Устанавливать ее можно гори­зонтально, вертикально, а также по диагонали. При вертикальном расположении досок комната кажется выше, при горизонтальном — шире.

Крепятся шпунтовые доски на обрешетке, приби­ваемой к стене, при этом расстояние между брусками обрешетки должно быть не более 60 см. Доски мож­но закреплять двумя способами: 1) гвоздями, забива­емыми в боковые кромки и поэтому невидимыми; или 2) специальными металлическими накладками, име­ющими прижимные лапки. Последний способ имеет преимущество, заключающееся в том, что доски при этом не повреждаются.

В остальном процедура установки шпунтовых до­сок происходит аналогично установке панелей.