ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

Среди керамических глазурованных плиток суще­ствуют два вида — рядовые и фасонные. Плоскость стены от плинтуса до карниза облицовывают рядо­выми плитками. Сегодня в продаже имеется широ­кий ассортимент плиток различной формы, размера и расцветки как отечественного, так и импортного производства. Об|1втная сторона у данных плиток рифленая, это значительно улучшает сцепление с ра­створом. Фасонные плитки применяют для сопряжения стен, облицованных рядовыми плитками (угловые плитки), а также стен и полов (плинтусные плитки) и для об­рамления верха облицованной панели (фризы и кар­низные плитки). Помимо этого, в продаже можно встретить вспомогательные концевые плитки с зава­лом и встроенные детали.

Кроме плоских облицовочных плиток, керамичес­кая промышленность по особому заказу выпускает плитки различных форм и размеров для бесшовной облицовки. При помощи выступающего борта на по­ловине своего периметра такая плитка перекрывает на стене смежную плитку, маскируя таким образом стык. Такую плитку очень удобно использовать для облицовки криволинейных поверхностей, поскольку одну плитку по отношению к другой можно несколь­ко повернуть, и угол, образующийся в стыке с сосед­ними плитками, скрывается выпуклым бортом.

Керамическая плитка является лучшим материа­лом для отделки кухонь, ванных комнат и сантехуз-лов, поскольку именно в этих помещениях стены постоянно подвергаются воздействию воды, пара и все­возможной грязи. Облицованные плиткой стены об­ладают хорошими гидроизоляционными свойствами и хорошо моются. Однако облицовывать всю ванную от пола до потолка не рекомендуется. Именно в ван­ных комнатах и на кухнях образуется большое коли­чество пара, поэтому необходимо, чтобы определен­ная часть поверхностей не была покрыта водонепро­ницаемым материалом. Штукатурка в таких поме­щениях выполняет роль важнейшего конструктивного элемента - регулятора влажности. Она вбирает в себя избыточную влагу, а затем, когда влажность воздуха снижается, выделяет ее обратно. Поэтому, для того чтобы обеспечить нормальный микроклимат, плит­кой следует облицовывать только до того уровня, ниже которого могут попадать брызги воды или грязь.

В зависимости от расположения межплиточных швов на поверхности, различают три разновидности кладки прямоугольных и квадратных плиток: 1) шов в шов; 2) вразбежку; 3) по диагонали.

При облицовке "шов в шов" плитки расположены рядами, как по вертикали, так и по горизонтали. Поверхность при этом расчерчена — швами между плитками - взаимно перпендикулярными линиями на правильные квадраты или прямоугольники.

При облицовке "вразбежку" по вертикали швы между плитками не образуют единой линии, она как бы прерывается. Сплошной вертикальный шов при такой кладке имеется только в углах.

При кладке плитки по диагонали, так же как и при кладке "шов в шов", образуются непрерывные взаимно перпендикулярные линии, пересекающие го­ризонтальную линию пола под углом 45°.

Самым простым видом облицовки является клад­ка "вразбежку". Остальные виды требуют очень тща­тельной предварительной сортировки плиток по раз­мерам. Если такая сортировка не произведена, и плит­ки имеют хоть небольшие отклонения в размерах, швы выходят разной толщины, что, несомненно, пор­тит внешний вид облицовки, делает ее неряшливой. При укладке плит с отклонениями в размерах мето­дом "вразбежку" погрешности становятся менее за­метными.

При укладки плитки способом "шов в шов" необхо­димо, чтобы облицовываемая поверхность была стро­го отвесной (при облицовке "вразбежку" небольшие отклонения от вертикали заметны не так сильно).

Несомненно, наиболее трудоемким и сложным яв­ляется способ укладки способом "по диагонали". Од­нако затрачиваемые усилия оправдываются за счет высокой декоративности данной облицовки.

Плиточная облицовка может полностью или час­тично включать в себя следующие элементы: плин­тус, цоколь, основное поле облицовки, фриз и карниз.

Плинтус — нижний ряд фасонных плиток или ряд обычных плиток, который, выступая из общей плос­кости, образует переход от стены к полу,

Цоколь — часть облицовки, образующая ровную поверхность, заключенную между плинтусом и общей плоскостью облицовки или, в том случае, если плин­тус отсутствует, плоскость, заключенную между по­лом и облицовкой; цоколь - часть облицовки, выс­тупающая из общей плоскости или отличающаяся по цвету.

Основное поле облицовки - выполняется из од­нотонных или разноцветных, одного или разных раз­меров рядовых плиток одним из трех способов: горизонтальными рядами "вразбежку" или "шов в шов", либо диагональными рядами из плиток квадратной, прямоугольной или другой формы с замаскирован­ными или открытыми стыками.

Верхняя часть облицовки, расположенная непос­редственно над основным полем, называется фризом. Фриз может состоять из одного или нескольких ря­дов плиток, отличающихся от основного полотна цве­том или узором.

Из фигурных плиток, а также из обычных плиток с закругленной или покрытой глазурью верхней гра­нью, выполняется карниз.

Кроме указанного, различают внутренние и выс­тупающие углы, образованные фасонными или рядо­выми плитками. Помимо этого, керамическая про­мышленность выпускает детали, которые монтиру­ются в облицовке в процессе укладки плиток - это мыльницы, подстаканники, полотенцесушители, крючки, полотенцедержатели и пр.

При компоновке плиток на стене обычно руковод­ствуются индивидуальными потребностями и соб­ственным вкусом. Верхние ряды, как правило, выполняются из целых квадратных плиток, а прямоу­гольные или обрезанные плитки помещаются в ниж­нем ряду. Также из прямоугольных или обрезанных плиток можно выложить крайние вертикальные ряды. Компоновать ряды только из целых плиток можно за счет изменения толщины швов, но эта опе­рация очень сложна и требует наличия достаточно богатого опыта.

Конструкция облицовки вертикальной поверхнос­ти представляет собой сочетание трех элементов: 1) основание — подготовительный слой; 2) прослойка; 3) облицовочное покрытие.

Основание — слой, выполняющий выравниваю­щую функцию. Образует жесткую шероховатую по­верхность для крепления облицовочных материалов на цементном растворе. При облицовке деревянных конструкций подготовка основания является доста­точно сложной задачей, поскольку в этом случае дан­ный элемент облицовочной конструкции должен включать в себя несколько слоев.

Прослойка представляет собой клеящий состав из раствора или мастики, скрепляющий облицовочные плитки с основанием.

Наружный элемент облицовки называют облицо­вочным покрытием. Собственно этот слой и воспри­нимает воздействия окружающей среды. Кроме того, он выполняет декоративную и другие функции, по­зволяющие содержать помещение в чистоте.

При облицовке плитками бетонных, деревянных и каменных стен основанием является слой цементно-песчаного раствора, выравнивающий вертикальную поверхность и создающий необходимые условия для крепления плиток с помощью прослоек.

Если изначально поверхность представляет собой гладкую бетонную или кирпичную стену, то на ней нужно сделать насечки при помощи молотка-писто­лета, для того чтобы придать поверхности необхо­димую шероховатость, что значительно улучшает сцепление с последующим слоем. Стены из кирпи­ча, выполненные "впустошовку", насекать нет необ­ходимости.

При облицовке деревянных стен поверхность сле­дует изолировать слоем толя или пергамина. Далее цементно-песчаное основание армируют сеткой из металлической проволоки. К несущей деревянной поверхности крепятся шашки толщиной 20—30 мм, а к ним уже гвоздями прибивают металлическую сет­ку. Выравнивающий слой цементно-песчаного раство­ра позволяет устанавливать облицовочную плитку на прослойке толщиной 8—15 см.

Если предполагается облицовывать стены плитка­ми при помощи мастик, поверхность следует предва­рительно оштукатурить раствором из песка, цемента и извести (6:1:1). Кирпичные поверхности оштукату­риваются известково-гипсовым раствором, состоящим из песка, извести и гипса (3:1:0,5).

В тех случаях, когда прослойкой служит мастика, последний, самый верхний, слой штукатурки нано­сить не следует, и поверхность не процарапывается, поскольку мастики имеют хорошее сцепление с вы­ровненным по маякам грунтом. Однако при этом воз­можен некоторый перерасход мастики.

Если использовать мастики, гипсовые поверхнос­ти также можно предварительно не обрабатывать, их следует только очистить от пыли и грязи. При необходимости отдельные неровности можно выров­нять известково-гипсовым раствором или при помо­щи рубанка.

Следующим этапом при подготовке стен к кладке плитки является "провеска" поверхности и установ­ка маяков.

Если предполагается облицовывать плитками сте­ны не на всю высоту, а лишь на высоту панели, то всю верхнюю часть стен, не подлежащую облицовке, следует оштукатурить или привести в порядок уже оштукатуренную стену, если это было сделано неряш­ливо. Штукатурка должна быть выполнена так, что­бы при дальнейшей работе в процессе облицовке мастер мог ориентироваться   по этой поверхности.

Облицовка стен начинается с пола, поэтому для начала необходимо определить отметку чистого пола у стен. Если верхний край облицовки должен нахо­диться строго на определенном уровне, то нужно от отметки, установленной на нужном уровне, отложить вниз расстояние, равное сумме высот рядов целой плитки и соответствующего числа швов между ними. После этого на полученном уровне по всему пери­метру стен устанавливают нивелирные деревянные рейки так, чтобы нижний ряд облицовки находился на заданной поверхности. Обратите внимание, что нижний ряд из прямоугольных или обрезанных пли­ток следует заполнять только после удаления ниве­лирной рейки.

Если плинтусный ряд предполагается укладывать из стандартных плинтусных плиток, то вместо рейки укладывают на ребро доску, ширина которой должна соответствовать высоте плинтусных плиток. В таких случаях плинтусные плитки следует устанавливать особо тщательно и одновременно с настилкой пли­точного пола. Если к началу работ по облицовке стен плиточный пол уже настлан, то первый ряд облицов­ки стен после проверки уровня пола устанавливают насухо непосредственно на него. Если же к облицов­ке стен приступают до настилки плиточного пола, то под первый ряд плиток, как уже было сказано выше, укладывают доску или рейку, которую выравнивают подкладками так, чтобы первый ряд опирался на нее. Доска остается на месте на весь период работ и выни­мается лишь при настилке пола.

По концам установленных реек на растворе зак­репляют по одной маячной плитке. Для установки маяков применяют тот же раствор, который исполь­зуют для креплений всех остальных плиток облицов­ки. При этом следует проследить, чтобы вертикаль­ные кромки каждой пары этих плиток лежали на од­ной вертикальной линии. На верхние кромки маяч­ных плиток устанавливают фиксаторы, между кото­рыми натягивают резиновый шнур, определяющий положение верхних кромок плиток первого ряда. Для того чтобы проконтролировать направление верти­кальных швов, также следует натянуть шнуры. Для этого вбивают четыре штыря: два несколько выше линии будущей облицовки у обоих углов и два в сте­ну у пола. От-верхних штырей опускают шнуры. Пос­ле выверки вертикальных шнуров нижние концы привязывают к штырям, расположенным внизу. Рас­стояние от вертикальных шнуров до примыкающих стен должно быть несколько меньше угловой фасон­ной плитки, чтобы крайний ряд плиток, расположен­ный от шнура на расстоянии 3—4 мм, не задел его и не мешал при проверке вертикального шва. Закреп­ленные шнуры остаются на стене на весь период ра­бот. Они указывают плоскости будущей облицовки и одновременно направление ее швов.

После того как первый ряд плиток установлен, штыри и горизонтальный шнур следует переставить.

Второй и все последующие ряды укладывают в стро­гой последовательности.

Если длина облицовываемой стены превышает 4 метра, рекомендуется в середине каждого ряда ста­вить еще по одной промежуточной маячной плитке, иначе горизонтальный шнур может провиснуть и го­ризонтальность рядов облицовки будет нарушена.

В случае, если укладка плитки осуществляется методом "шов в шов", устанавливать дополнитель­ные плитки в середине каждого ряда не обязательно — необходимость в этом отпадает, так как тщательно установленные шнуры обеспечивают достаточный контроль за качеством облицовки всей поверхности. Лишь периодически, прикладывая такую плитку к облицовочной части стены и к одной из верхних ма­ячных плиток, осуществляется проверка качества облицовки. При облицовке стен таким способом мож­но использовать специальные внутренние угловые фасонные плитки, соединяющие облицованную повер­хность со смежными стенами, поскольку для этого остается место.

Переходя к укладке плитки на стене, примыкаю­щей к только что облицованной, вертикальные шну­ры снимают и устанавливают угловые фасонные плит­ки, пользуясь уже готовой облицовкой в качестве на­правляющей плоскости. При установке угловых пли­ток следует раствор накладывать на каждую плитку и на угол стены. В дальнейшем, при облицовке смеж­ной стены, выровненная кромка угловой плитки мо­жет заменить собой вертикальный шнур.

При полной облицовке стен по всей их высоте про­цедура провески и установки маячных плиток про­ходит аналогично. Только при провеске верхние шты­ри устанавливаются в углах у потолка и такие же промежуточные штыри забиваются через 1,5 м по всей высоте стены от потолка до пола. Так же через 1,5 м к стене по шнуру крепят промежуточные маяч­ные плитки.

После того как установлены маячные плитки и произведена провеска, можно приступать к укладке плитки.

Для крепления керамической плитки к поверхнос­ти применяется цементно-песчаный раствор в про­порции от 1:4 до 1:6. Использование смесей с про­порцией 1:2 или \:3, т.е. более жирных растворов, нецелесообразно, т.к. подобные растворы дают при затвердении значительную усадку, вследствие чего нарушается сцепление прослойки с тыльной поверх­ностью плитки, а также использование жирных ра­створов влечет за собой перерасход цемента.

При облицовке стен керамическими плитками в качестве прослойки рекомендуется использовать сме­шанные цементно-известковые растворы в пропорции 1:1:4 в том случае, если используется крупнозернис­тый песок, и 1:0,5:4, если используется мелкий пе­сок. Добавление извести приводит к тому, что раствор в растворном ящике меньше расслаивается, а также он более удобен при укладке. Кроме того, помимо повышения прочности облицовки, применение сме­шанных растворов дает значительную экономию це­мента. Однако следует учесть, что вышеуказанными положительными свойствами обладают только те виды извести, которые или совсем не содержат окиси магния или содержат ее в малом количестве.

Чтобы обеспечить качественность сцепления обли­цовываемой поверхности с тыльной стороной плит­ки, раствор заправляют таким количеством воды, чтобы придать раствору нужную пластичность. Чтобы установить пластичность полученного раствора за неимением стандартного конуса, специально для это­го предназначенного, проделывают следующее: на тыльную сторону плитки, предварительно очищен­ной от пыли (плитка должна быть сухой), лопаткой накладывают немного раствора, затем резким дви­жением руки вниз и в сторону стряхивают его с плит­ки. Если часть раствора останется прилипшим к плит­ке, то такой раствор можно использовать для после­дующей укладки. Если следов раствора не остается, значит раствор не соответствует необходимым требо­ваниям — в нем воды больше или меньше необходи­мого количества.

В раствор, содержащий слишком много воды, т.е. в слишком пластичный, следует добавить сухую це-ментно-песчаную смесь, а в слишком жесткий - воду. Затем смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Для того чтобы усадка цементного раствора не была велика, предпочтительнее использовать песок более крупных фракций (1,5—2,5 мм), чем для шту­катурных работ. Содержание глины в песке не долж­но превышать 8%. При кирпичной кладке для уве­личения пластичности в раствор добавляют глину, при облицовке плиткой этого делать нельзя, посколь­ку глина увеличивает усадку раствора и ослабляет его сцепление с плиткой.

Непосредственно перед тем как приступить к об­лицовке, поверхность затвердевшего грунта следует смочить водой, чтобы цементная жидкость из про­слойки впитывалась грунтом в меньшей степени. Это обеспечивает прочную связь прослойки с грунтом и предупреждает ее расслоение.

Толщина прослойки должна быть не меньше 8 мм и не должна превышать 18 мм. Если толщина про­слойки более 18 мм, то при осаживании плитки по­стукиванием из раствора отжимается вода, что при­водит к последующему отслоению облицовки.

Одним из самых важных факторов, влияющих на качество и прочность облицовки, имеет степень ув­лажнения плитки перед укладкой. Поэтому перед ук­ладкой следует увлажнить тыльную сторону плитки мокрой кистью — это значительно увеличит прочность сцепления плитки с раствором прослойки, не ухуд­шая при этом сцяхление раствора с поверхностью стены.

Рекомендуется использовать очень простой, но весь­ма эффективный способ увлажнения глазурованной плитки. Прежде чем уложить на тыльную поверх­ность очередной плитки пирамидальную порцию ра­створа, ею проводят по раствору, лежащему в ящи­ке. В результате плитка смачивается цементным мо­локом, одновременно освобождаясь от сухой пыли, препятствующей сцеплению плитки с прослойкой.

Другим широко распространенным и достаточно простым способом облицовки стен является укладка плитки на тонкий слой клея. Выбор клея зависит от типа используемой плитки и поверхности, которая ею облицовывается. Если речь идёт о полной отделке ванной комнаты, то лучше приобрести сухой цемент­ный клей, а не готовый к употреблению раствор или мастику. Клей подбирается в зависимости от основа­ния. Обычно используются дисперсионные, синтети­ческие и клеи на основе цемента с полимерными до­бавками. Также находят применение и специальные клеи, создающие водонепроницаемый слой и значи­тельно сокращающие сроки производства работ. При выборе материалов следует учитывать водостойкость и температурную стойкость клеев и фуговок. Штука­турка, клей, а также паста для затирки швов долж­ны состоять из водостойких материалов в тех случа­ях, когда стены подвергается сильному воздействию водяных струй (в душевых кабинах, например). В про­тивном случае через стыки плиток или через усадоч­ные трещины влага может проникнуть к основанию облицовки и повлечь отслаивание плиток.

Этим способом облицовывать плиткой можно прак­тически любую поверхность — стены, обшитые гип-сокартонными листами, ДСП и даже старую плиточ­ную поверхность. В большой степени результат зави­сит от типа снования и его подготовки.

Наиболее благоприятным основанием при данном способе облицовки является слой цементной или из­вестковой штукатурки с толщиной не менее 1 см, предварительно загрунтованный акриловой грунтов­кой. Такая подготовка поверхности позволит пользо­ваться недорогим клеем типа Атлас Плюс и иметь прекрасный результат.

Чтобы клей хорошо схватился, поверхность долж­на быть ровной, но не зеркально гладкой. Перед об­лицовкой необходимо дать раствору хорошо просох­нуть, поскольку через облицовочную плитку испаре­ние влаги будет затруднено.

Перед наклейкой плитки на гипсокартонные или древесностружечные плиты поверхность также сле­дует огрунтовать. Если облицовываются стены в ван­ной, то гипсокартонные листы или ДСП следует ог­рунтовать несколько раз, а клей и составы для за­тирки швов должны обладать водонепроницаемыми свойствами.

Кроме того, древесностружечные или гипсокартон­ные листы должны быть достаточной толщины, иначе может произойти деформация с последующим от­слоением плиток. Деформация также может произой­ти в случае использования сырой древесины, поэто­му при использовании деревянных оснований необ­ходимо иметь в виду, что можно применять только сухую древесину.

Если облицовываемая цоверхность изначально по­крыта гипсовой или гипсосодержащей штукатуркой, то перед наклеиванием плиток всю поверхность сле­дует несколько pfc пропитать водоотталкивающим составом, поскольку "в сырых помещениях под дей­ствием влаги этот материал размякает и теряет проч­ность. Кроме того, гипсовые поверхности предвари­тельно нужно обработать наждачной бумагой, чтобы обеспечить тем самым шероховатость. Оштукатурен­ные поверхности в качестве основания для приклеи­вания плиток не подходят, поскольку не имеют тре­буемой несущей способности. Поэтому, используя молоток, шпатель и проволочную щетку, штукатур­ку нужно полностью счистить. Аналогично следует поступить и со стенами, оклеенными обоями или по­крытыми любой краской.

Клей обычно используется с расчетом 1,5 кг на 1 м на 1 мм слоя. При этом необходимо учитывать глу­бину неровностей на облицовываемой поверхности, которую можно вычислить, приложив к облицовы­ваемой поверхности ровную планку.

В инструкциях, прилагающихся к клею, чаще всего рекомендуется разводить клей в пропорции 1,25—1,4 литра воды на 5 кг сухой смеси — в результате конси­стенция полученного клея не позволяет получить тон­кий слой при нанесении его на поверхность, посколь­ку он слишком густой. Даже если замес делать мешалкой, закрепленной в дрели, консистенция раствора будет недостаточно мягкой. Так что следует делать раствор жиже, чем это рекомендовано в инструк­ции, а для очень ровных поверхностей это просто необходимо.

На основание клей наносится с помощью лопаточ­ки или специального плиточного шпателя размером 15x15 см с зубьями размером 2,5—5 мм. Форма зубь­ев обычно треугольная, но они могут быть и прямоу­гольными. В инструкциях на плиточные клеи с по­лимерами обычно не рекомендуется предварительно мочить плитку. Однако опыт показывает, что этому совету следовать не стоит. Если посмотреть, как выг­лядит тыльная сторона приклеенной и затем оторван­ной плитки, можно заметить, что клей касается плит­ки только множественными точечками, моменталь­но густеющими из-за оттягивания влаги в кафель. Если же предварительно плитку протирать влажной тряпкой, контакт с клеем значительно улучшается, кроме того, ее легче перемещать и вдавливать. Про­тирать тряпочкой плитку следует только до легкого потемнения керамики. Однако нужно быть аккурат­ными, раствор ни в коем случае не должен стекать со шпателя и стены.

Поскольку клей застывает достаточно быстро (в течение 7-25 минут, в зависимости от состава и мик­роклимата помещения), наносить его следует в дос­таточно небольшом количестве, чтобы успеть при­клеить определенное число плиток. Если клей под­сох, о чем свидетельствует то, что он перестал при­липать к пальцам, его следует счистить, поскольку он уже не пригоден.

Затем клей следует разровнять зубчатым шпате­лем. Обратите внимание, что верхний ряд бороздок при этом должен быть расположен горизонтально, поскольку по вертикальным бороздкам под плитки может затечь вода. На остальной же поверхности бо­роздки располагают вертикально. Наклеивание сле­дует производить так, чтобы в контакт с клеем всту­пало 70-80% тыльной поверхности плитки — это обес­печивается легким надавливанием, втапливающим плитку в слой клея.

Начинают приклеивать плитку обычно снизу. Го­ризонтальность первого ряда, как и при укладке плит­ки на цементный раствор, обеспечивается при помо­щи нивелировочной рейки.

Независимо от того, какой материал используется для крепления плитки к поверхности, следует особое внимание уделять ширине и качеству швов, оставля­емых между плитками - от этого во многом зависит прочность облицовки. Плитки не должны быть рас­положены слишком близко друг к другу, такая обли­цовка быстро разрушится. Широкие же швы прида­ют облицовке декоративность, особенно если при ук­ладке используется способ "шов в шов". Но ширина швов не должна превышать 3 мм. Одинаковая шири­на швов должна выдерживаться по вертикальным и горизонтальным линиям. Это обеспечивает прочность облицовки и делает ее вид аккуратным.

Одинаковую ширину швов при облицовке можно выдержать разными способами. Опытные плиточни­ки определяют ширину швов на глаз. Но рекоменду­ется все-таки использовать временные прокладки. Также можно по мере посадок плиток в раствор встав­лять мелкие, толщиной 1-1,5 мм, гвозди, у каждого свободного ребра — по два. Через 3—4 часа гвозди следует вынуть из еще не отвердевшего раствора и очистить шов от цементного раствора. Поскольку ширина гвоздей одинакова, ширина швов будет вы­держана.

Также для обеспечения равномерных швов обли­цовки используются клинья из твердых пород дере­ва, таких как дуб или бук, с основанием размером 6x9 мм и длиной 50 мм. По мере установок плиток клинья вставляются в горизонтальные межплиточ­ные швы. Распираемая четырьмя клиньями, плитка плотнее прижимается к раствору прослойки, что по­зволяет корректировать ширину швов.

Очень распространенным в последнее время спосо­бом обеспечения равномерности швов является ис­пользование крестообразных фиксаторов. С первого ряда (нижнего) крестовины ставятся перпендикуляр­но стене. Затем, после того как промазана клеем зона следующего ряда, крестовины поворачивают к стене и приклеивают кафель. Час спустя при помощи шила крестовины аккуратно вынимают. Не следует откла­дывать эту процедуру, поскольку клей спустя ка­кое-то время окончательно закрепит их положение на стене.

Для того чтобы швы отвечали своему назначению, они не должны состоять из твердого и прочного про-слоечного цементного раствора. Однако и пустыми их оставлять нельзя, поскольку это может привести к засорению швов при эксплуатации. Для этого при заполнении швов используют эластичную гипсомело-вую мастику или другие окрашенные в различные тона составы на основе цемента. Если необходимо, чтобы облицовка обеспечивала особую гидроизоля­цию, следует использовать пасту для затирки швов на основе эпоксидной смолы.

После того как поверхность подготовлена, установ­лены провески и маячные плитки, замешан раствор или клей, можно приступать непосредственно к ук­ладке.

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте, при облицовке стен, плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки ниж­него ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой це­ментного раствора и напольную плитку.

Укладка плитки начинается с самого нижнего ряда. Первый ряд рекомендуется укладывать от середины вправо и влево. При этом необходимо точно соблю­дать разбивку швов и намеченное расчетом количе­ство плиток. Дойдя до углов нижнего ряда, маячные плитки снимают и, очистив стену от следов гипса, заканчивают укладку нижнего ряда.

Переходя к укладке второго ряда, сначала опять устанавливают крайние плитки, проверяя вертикаль­ность стен при помощи верхних маяков. Установив между установленными плитками шнур-причалку, укладывают плитки второго ряда, идя уже не от се­редины, а от одного края к другому. В той же после­довательности производят укладку плитки во всех последующих рядах. Периодически при помощи уров­ня или отвесной доски следует проверять отвесность выполненной облицовки.

При переходе к облицовке примыкающей стены можно использовать угловые фасонные плитки. У фасонных плиток для внутренних углов глазурью покрыта внутренняя вогнутая поверхность, у наруж­ных - выпуклая поверхность. Верхняя и нижняя линии угловых плиток должны совпадать с линиями швов в облицовке сопрягаемых стен, поскольку даже небольшая погрешность в овальных углах значитель­но ухудшает внешний вид отделки. Чтобы эстетичес­кие характеристики облицовки были высоки, пред­варительно следует отсортировать уголковые детали и, в случае надобности, откорректировать размеры.

Установку фасонных деталей не следует отклады­вать до окончания облицовки всех стен, поскольку это значительно ухудшает качество поверхности. Только карнизные плитки устанавливаются после того, как все стены облицованы и после того, как произведена выверка горизонтального верхнего ряда плиток.

Раствор на тыльную сторону плитки следует нано­сить равномерным слоем такой толщины, чтобы при прижатии к облицовываемой поверхности по конту­ру плитки выступало немного раствора — это свиде­тельствует о полном заполнении раствором всего про­странства под плиткой.

Плитку с нанесенным на нее раствором располага­ют перпендикулярно к месту укладки, затем быст­рым движением переворачивают ее в вертикальное положение и прижимают к стене, при этом необходи­мо координировать положение плитки, ориентируясь на уже уложенные нижние ряды и натянутый шнур. Затем плитку легкими постукиваниями ручкой пли­точной лопатки втапливают в раствор до общего уров­ня плиток.

Если используется цементно-известковый раствор, то пристукивать плитку ручкой лопатки не следует, поскольку это может повлечь образование между плиткой и прослойкой водяной пленки, препятству­ющей прочному сцеплению плитки и основания. Из­лишки раствора, выступившие за контуры плитки, следует срезать лопаткой. Если в углах плиток обра­зовались пустоты, то их нужно заполнить пластич­ным цементным раствором, приготовленным в про­порции 1:4.

После того как закончена облицовка стен, присту­пают к заделке швов и отделке облицованной повер­хности.

Имеющиеся на облицованной поверхности следы раствора и мастики снимают влажной тряпкой. Пос­ле того как раствсаэ в швах схватился, облицовку промывают смоченной в воде кистью. А затем, спус­тя три дня, готовую поверхность следует тщательно вымыть.