ОГРУНТОВКА И ПРОШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Чистые, обеспыленные поверхности без трещин, ямок и бугорков следует огрунтовать и прошпатле-вать. Грунтовка и шпатлевка под разные виды лако­красочных изделий производится по-разному.

Грунтовка и шпатлевка под водосодержащие краски: известковые, клеевые и казеиновые

Известковыми, клеевыми и казеиновыми краска­ми обычно окрашивают бетонные и оштукатуренные поверхности, которые имеют неравномерно-пористую структуру. И если краску или шпатлевку наносить непосредственно на основание, поры будут вытяги­вать из них влагу неравномерно, что приведет к от­слаиванию шпатлевки или краски или образованию местных скоплений краски в виде бугорков. Для вы­равнивания «тянущей» способности таких поверхно­стей (способности отсасывать влагу из окрасочного состава) служит первый слой многослойной компози­ции — грунтовка.

Под известковую краску поверхность грунтуем известковой грунтовкой или грунтовкой-мыловаром, под клеевую и казеиновую — квасцовую или купорос­ную грунтовки. Наносить грунтовку можно как руч­ным способом — кистью или валиком, так и механи­зированным — краскопультом (за исключением купо­росной грунтовки). При применении краскопульта грунтовку разводим до молочной консистенции и на­носим в два слоя. При ручном способе — используем валики или маховые кисти, для небольших поверх­ностей и узких мест подойдет кисть-ручник.

Наносить грунтовку на потолок маховой кистью и кистью-ручником следует в направлении перпендику­лярном направлению естественного освещения (вдоль окна), растушевывать — параллельно направлению естественного освещения (начиная от окна — в глубь комнаты). На стены грунтовку наносим горизонталь­ными полосами, а затем вертикальными движениями ее растушевываем: такая двойная растушевка позво­ляет избежать пропусков. Маховую кисть во время работы следует держать с небольшим наклоном к ра­бочей поверхности {рис. 55).

Наиболее удобное положение кисти-ручника во время нанесения грунтовки (как, впрочем, и окраши­вающего состава) — перпендикулярно поверхности, а нажим нужно делать такой силы, чтобы окрашива­ние осуществлялось не торцом щетины, а ее боко­вой частью, то есть чтобы волос прогибался (рис. 56). Чтобы рука не уставала от перенапряжения, кисть нужно держать не за кончик ручки, а, захватывая ее утолщенную часть у патрона-держателя щетины.

При использовании валика грунтовку (и другие виды лакокрасочных материалов) наносим полосами: по стенам — вертикальными, по потолку — по на­правлению естественного освещения (от окна), пере­крывая последующей полосой предыдущую на 2-3 см, чтобы не было пропусков. Техника работы валиком проста (рис. 57): валик полностью погружаем в огрун-товочный состав, прокатывая им по сетке, отжима­ем излишки, приставляем к поверхности и проводим полосу. Для того чтобы растушевать наносимый со­став (так как вначале полосы валик оставляет на поверхности большое количество грунтовки, постепен­но уменьшающееся и сходящее на нет), по одному и тому же месту валик прокатываем несколько раз. Для нанесения грунта в углах используем валик типа ВМУ — валик меховой угловой.

Для нанесения грунтовки (или любого другого ла­кокрасочного материала) посредством ручного насос­ного краскопульта вам будет необходим помощник —он будет поддерживать рабочее давление в аппарате и следить за его постоянством по манометру. Удочку краскопульта во время работы следует держать на расстоянии 70-100 см от поверхности, а движения ею производить круговые (рис. 58), тогда грунт будет рав­номерно покрывать всю площадь, не оставляя про­пусков и не образуя потеков.

Следующий этап — шпатлевание — необходим при подготовке под высококачественную окраску (сплошное шпатлевание) либо если на поверхности имеются значительные дефекты (частичное шпатле­вание). Шпатлевку наносим и разравниваем шпателем двумя взаимно перпендикулярными движениями (рис. 59). После полного высыхания шпатлевочного слоя производим шлифовку шлифовальной шкуркой круговыми движениями: сначала — крупнозернистой, затем — мелкозернистой.

Жидкую шпатлевку наносим кистями-ручниками, затем выравниваем шпателем и заглаживаем кистью-флейцем, флейцуем (рис. 60).

При необходимости операции грунтования и шпат­левания повторяем 2-3 раза. При этом каждый последу­ющий слой грунта наносим на поверхность только пос­ле того, как просохнет предыдущий слой шпатлевки.

Упрощенная схема подготовки поверхностей под высококачественную окраску известковыми, клеевы­ми и воднодисперсионными красками выглядит так: шлифование пемзой или лещадью — шлифование шлифовальной шкуркой — расшивка и заделка тре­щин — очистка и обезжиривание — первая огрунтов­ка — частичное шпатлевание (при наличии значи­тельных углублений) — шлифование зашпатлеван-ных   мест   —   первое   сплошное   шпатлевание   —

Рис. 59. Техника нанесения и              Рис- 60- Флейцевание, разравнивания шпатлевки: а — нанесение шпатлевки горизон­тальным движением; б — разрав­нивание шпатлевки вертикальным движением; в — зашкуривание шпатлевки вкруговую.

шлифование — вторая огрунтовка — второе сплош­ное шпатлевание — шлифование — грунтовка с под­краской.

Грунтовка и шпатлевка под окрашивание водно-дисперсионными, масляными красками и эмалями

Чистые, ровные поверхности без трещин, замет­ных неровностей, с удаленными сучками и засмолами в первую очередь необходимо проолифить натураль­ной, алкидной олифой или олифой «Оксоль». При про- олифке деревянных поверхностей в олифу рекомен­дуется добавить небольшое количество сухого пиг­мента/в тон краске и эту смесь подогреть (горячая олифа лучше впитывается древесиной, что способ­ствует лучшей адгезии всего окрасочного слоя с по­верхностью). Для нанесения подогретой олифы можно использовать валики и маховые кисти. Холодную оли­фу можно также наносить с помощью компрессорно­го краскопульта. При подготовке поверхностей под масляную краску вместо проолифки можно произве­сти огрунтовку грунтовкой под масляные краски.

После полного высыхания покрытия из олифы (а это не менее чем через 24 часа), ранее расшитые и замазанные трещины дополнительно промажем спе­циальным составом (1 кг олифы + 0,1 кг 10%-ного жи­вотного клея + мел, просеянный до получения пасто­образной консистенции). Теперь можно приступить к шпатлеванию поверхностей. Шпатлевку наносим и разравниваем* двумя взаимно перпендикулярными дви­жениями, а после высыхания — шлифуем шлифо­вальной шкуркой круговыми движениями (деревянные поверхности шлифуем вдоль расположения волокон).

Если поверхности достаточно ровные, то шпат­левание можно проводить не сплошное, а частичное, «на сдир», то есть шпатлевкой заполняем только поры, не образуя шпатлевочного слоя.

Последний подготовительный слой — грунтовку — наносим на зашпатлеванную, высохшую и отшлифо­ванную поверхность.

При этом огрунтовку можно производить грунто­вочным составом, а можно составом из олифы и мас­ляной краски в тон выбранного колера. Последний огрунтовочный слой под окраску водоэмульсионными, масляными красками и эмалями лучше всего нано­сить валиками или компрессорным краскопультом. При необходимости операции по грунтованию и шпатле­ванию повторяем 2-3 раза. Упрощенная схема подго­товки под высококачественное окрашивание водо­эмульсионными, масляными красками и эмалями де­ревянных поверхностей выглядит следующим образом: вырезка сучков и засмолов — заделка образовавших­ся углублений — шлифовка — очистка — огрунтовка олифой — первое шпатлевание — шлифовка — вторая огрунтовка — второе шпатлевание — шлифовка — тре­тья огрунтовка (с колерующей подкраской).

Упрощенная схема подготовки под высококачествен­ное окрашивание водоэмульсионными, масляными крас­ками и эмалями оштукатуренных поверхностей: сгла­живание пемзой или лещадью — шлифование —рас­шивка и заделка трещин — очистка — огрунтовка олифой — частичная подмазка по трещинам — шпат­левание — шлифовка — огрунтовка с подкраской.

При подготовке поверхностей к окрашиванию нит-роцеллюлозными эмалями грунтовки и шпатлевки луч­ше применять тоже нитроцеллюлозные (с индексом НЦ), если же использовались масляные подготови­тельные материалы, то временной интервал между окончанием подготовительных работ и нанесением кра­сочного слоя должен быть не менее 48 часов.

Особенности подготовки поверхностей под покрытие лаками

Лаками чаще всего покрывают паркетные полы, двери, оконные блоки, наличники, плинтусы и дере­вянную мебель, то есть лак чаще всего используется для покрытия деревянных поверхностей. Реже лак используют по металлическим поверхностям и кир­пичным и каменным кладкам. И крайне редко — по оштукатуренным стенам.

При подготовке поверхностей к нанесению лака особое внимание уделяем обеспыливанию и обезжи­риванию. С кирпичных и каменных кладок, а также с оштукатуренных поверхностей металлическими щет­ками удаляем грязь, потеки известкового раствора, слабодержащиеся песчинки.

Поскольку лак — прозрачный материал, то под него поверхности обычно не шпатлюют (за исключе­нием деревянных), а прогрунтовать поверхности мож­но разбавленным лаком, тем самым, которым будет производиться окрашивание.

Деревянные поверхности хорошо прошкуриваем, вырубаем сучки и засмолы и прошпатлевываем (без огрунтовки) специальной шпатлевкой для деревянных поверхностей. Причем шпатлевку подбираем именно под ту породу дерева, из которой изготовлена повер­хность или изделие (выпускаются шпатлевки под со­сну, под дуб, под бук, под ясень и др.). Паркетные полы перед шпатлевкой циклюем ручными циклями или циклевочной машинкой.

Следующий этап в подготовке — грунтовка, и здесь имеется ряд специфических особенностей.

Во-первых, древесина хвойных пород (сосна, ель) пропитана смолой, причем неравномерно. При покры­тии цветными лаками из-за неравномерности впиты­вания его древесиной на окрашенной поверхности мо­гут образоваться темные некрасивые неудалимые пят­на. Чтобы этого не произошло, первый слой — он будет огрунтовочным — наносим из нитроцеллюлозного лака: он бесцветен, поэтому неравномерность впитывания не вызывает образования пятен.

После его высыхания (менее 1 часа) поверхность шлифуем мелкозернистой шлифовальной шкуркой, и далее можно наносить цветной лак.

Во-вторых, при покрытии наборного паркета из разных пород древесины паркетным лаком поверхность также следует огрунтовать нитроцеллюлозным лаком. Но на этот раз по несколько другой причине. Дело в том, что разные породы древесины по-разному впи­тывают лак, а паркетный лак, имеющий легкий жел­товатый оттенок, может свести все ваши усилия по набору рисунка паркета к нулю: разноцветный рису­нок в лучшем случае потеряет четкие очертания, а в худшем — превратится в одноцветное покрытие.

Особенности грунтовки и шпатлевки металлических поверхностей

Металлические поверхности в силу подвержен­ности коррозии требуют особой скрупулезности при подготовке к окрашиванию, ведь от того, как она бу­дет произведена, зависит не только качество и про­должительность срока службы окрашивающего слоя, но и продолжительность срока службы самой повер­хности или изделия из металла.

Как бы тщательно не была произведена механи­ческая очистка металлических поверхностей от про­дуктов коррозии (ржавчины и окалин), удаляется все же только видимая их часть. Для наглядности про­стой житейский пример.

Ребенок упал и разбил колено. Когда мы промы­ваем рану водой, мы удаляем только видимые источники возможного заражения — песчинки, землю, пыль, но болезнетворные бактерии по-прежнему ос­таются на поверхности раны и начинают проникать вглубь. Чтобы избежать заражения, необходимо об­работать рану каким-либо дезинфицирующим соста­вом, который обезвредит всевозможные палочки и кокки; а затем рану следует изолировать от возмож­ного попадания аналогичных бактерий — перевязать.

Так же мы поступим и с металлическими повер­хностями: сразу после очистки и просушки обработа­ем их «дезраствором» — преобразователем ржавчины и наложим антисептическую повязку — огрунтуем ан­тикоррозийной грунтовкой. Если антикоррозийной грунтовки приобрести не удалось или она для вас до­роговата, то можно операцию грунтования произвес­ти олифой с добавлением любой масляной краски (предпочтительнее — железного сурика). Для более надежной защиты огрунтовку желательно произвес­ти в два слоя (второй слой наносим только после пол­ного высыхания первого).

На этом подготовка металлических поверхностей к окрашиванию обычно заканчивается, так как их практически никогда не шпатлюют. Если же необхо­димость в шпатлевании имеется, то используем лю­бую шпатлевку под масляные краски и эмали.