Оклейка. При эксплуатации жилых и подсобных помещений дома чаще всего портятся обои, особенно их низовые кромки, которые приклеены к верхней по­лочке плинтусов. От мытья полов, колебания темпера­турного режима помещений и сырости эти кромки от­клеиваются. Кроме того, обои часто отстают от стен, особенно у бордюра. На самой плоскости стены это происходит при появлении трещин, а у кромки бордюра либо при шелушении побелки фриза, частицы которой попадают под кромку бордюрной полосы и разъедают пленку клея, либо при небрежной побелке фриза стены, когда мел попадает на то место, куда приклеивают обои.

В таких случаях нецелесообразно менять обои ue-v ликом. Надо как можно точнее определить места от­слоений и затемнений поверхностей обойных листов. При замене этих участков можно подобрать новые обои, хорошо сочетающиеся со старыми. Например, светлыми обоями можно обклеить торцевую стену на­против окна, отчего в комнате станет намного светлее, если при этом старые обои намного темнее. У книж­ного шкафа или за его стенкой также можно наклеить другие обои, которые своим рисунком подчеркнут отдельный уголок вашей комнаты, предназначенный для чтения и т. п. Словом, можно комбинировать любыми цветами, рисунком и тональностью в зависимости от ва­шего вкуса и замысла.

Если обои отошли от стены на небольшом участке, то надо аккуратно отогнуть их до того места, где хоро­шо держит клей, и крахмальным клейстером как сле­дует промазать поверхность стены, а затем и сами обои. Потом чистой сухой тряпкой прижимают отклеенный лист намазанной стороной к стене, расправляя все складки и неровности, то есть выгоняя из-под листа воздух.

Разрыв или надрыв восстанавливают таким же спо­собом, но при этом надо следить за тем, чтобы линия разрыва плотно соединилась, не оставляя темного следа. Пузыри и вздутия устраняют так. В них делают не­большое отверстие (шилом или гвоздем) и пипеткой закапывают внутрь крахмальный клейстер. Затем, на­мочив сверху этот участок чистой теплой водой, сразу же прижимают его куском картона или фанеры с под­порным укосом в пол. Через несколько часов (2...3 ч) откос и прижим фанеры убирают, а обои самонатянутся и выпрямятся.

При большом ремонте, когда стена заново оштукату­рена, к наклейке обоев приступают только после того, когда она окончательно высохнет. В этом случае шну­ром отбивают верхнюю границу вровень со старой на смежных стенах, откуда начинается обклейка. Затем зашпатлевывают все неровности на стене замазкой, при­готовленной из гипса и мела. При этом поверхность до отмеченной шнуром полосы протирают деревяшкой или металлическим шпателем, после чего все эту ошту­катуренную поверхность грунтуют клеевой водой или смесью клейстера и клея, которые наносят на поверх­ность макловицей или большой кистью. Для получения гладкой поверхности и прочного сцепления обоев со стеной на оштукатуренную поверхность наклеивают слой макулатуры. Листы макулатуры кладут на стол или на пол и тщательно лист за листом покрывают жидким клейстером и наклеивают внахлестку на стену, прижи­мая щеткой или тряпкой. При этом также надо сле­дить за тщательным разглаживанием, чтобы не было пузырей.

Перед наклеиванием необходимо приготовить листы обоев заданной длины, выверить узоры на их совпаде­ние. При редких узорах следует отрезать от нижнего края полотнищ куски длиной 15...20 см. Если есть кромки, то их лучше отрезать после нанесения клей­стера на полотнища. Для нанесения клейстера полот­нища обоев кладут лицевой стороной вниз одно на другое на покрытый макулатурой стол или пол. Чтобы клейстер не попадал на края полотнищ, расположенных ниже, верхнее полотнище отодвигают на 5... 10 см в сторону.

Когда со стен снимают все старые обои, то надо тщательно удалить все оставшиеся их кусочки. Затем штукатурку покрывают 15...20 %-ной клеевой водой или смесью клейстера и клея. После высыхания поверхнос­ти на непокрытые обоями места наклеивают макула­туру. Все это делают после побелки потолка и фриза стены. Границу, откуда будет начинаться обклейка обо­ями, тщательно затирают и очищают от раствора по­белки.

Если необходимо покрыть обоями также верхнюю часть стены, которая была побелена мелом, то слой побелки следует намочить прохладной водой и соскоб­лить шпателем. Затем поверхность гладко шпатлюют и после высыхания покрывают оксолем или 10 %-ной клеевой водой. Обои, наклеенные на старую клеевую краску или побелку, в дальнейшем отстают.

Непосредственно перед наклеиванием обоев углы по­мещений, грани плинтусов и наличников окон и дверей, а также поверхности, на которые наклеивают бордюр, следует покрыть клейстером два раза.

Саму наклейку надо начинать от оконного проема, причем следует это делать так, чтобы отрезанный край полотнища был расположен в направлении падающего света, так как в противном случае он будет давать тень (рис. 4.7). Это необходимо учитывать при обрезке кра­ев обоев. При наклеивании обоев на стены, располо­женные справа и слева от окна (если стоять к нему лицом), необходимо обрезать соответственно левый и правый края полотнища.

Нижний край полотнищ лучше всего наклеивать под плинтусы, которыми потом прижимают все полотна. Для того чтобы нижние участки обоев не портились от бытовой уборки, следует поверх всех полотнищ накле­ить полосу шириной 8... 15 см моющихся обоев, которые

Рис. 4.7. Наклеивание обоев:

/ — фриз; 2 — полоса бордюра; 3 — направление обклеивания; 4 — плинтус; 5 — цокольная полоса; 6 — полоса побелки   (шириной 3...5 см)

предохранят их от загрязнения и повреждения. К тому же такая комбинация в сочетании с бордюром и верти­кальным рисунком (полосами) создаст привлекатель­ный вид интерьеру комнаты.

Последняя работа при наклеивании обоев — наклей­ка бордюра. Бордюр нарезают на отрезки длиной 1,5 м и наклеивают густым клейстером на верхний край обо­ев. Вместо бумажного бордюра можно использовать деревянные рейки.

Полностью или частично отслоившиеся обои около карнизов, по верху стен, поблизости от окон, у налич­ников или плинтусов следует отогнуть и дважды, тща­тельно промазать клейстером. Необходимо намазать клейстером и поверхность стен. Обои надо приклеить после того, как они размякнут.

Утолщенные   швы,   получившиеся   при   совпадении кромок новых и старых обоев, устраняют только путем переклейки и зачистки швов.

Пузыри и морщинки на обоях, образующиеся при использовании слишком густого клея для тонких обоев, чересчур медленном высыхании, небрежном разглажи­вании и приклеивании неразмякнувших от клейстера обоев, можно устранить только переклейкой.

Разорванные обои в углах стен (очевидно, угол ком­наты был перекрыт цельным полотном, которое при на­мазывании клейстером несколько растянулось, а при дальнейшем высыхании уменьшилось) надо переклеить так, чтобы угол комнаты перекрывался кромкой обоев шириной от 1,5 до 3 см.

Обивка. С самого начала эксплуатации усадебного дома индивидуальной застройки (а нередко и индивиду­ального изготовления), где проявилась слабая тепло­защита или теплоизоляция, хозяин дома может умень­шить теплопотери в жилых помещениях с помощью обивки холодных поверхностей дверей и пр.

Технология обивки достаточно проста. По перимет­ру двери прикрепляют планку с профилем в виде прямо­угольника с прорезью, в которую вставляют бордюр с соответствующим профилем.

Во избежание повреждения двери во время работы ее нужно уложить на устойчивую опору, покрытую мягкой плотной тканью. Профилированную планку с бордюром отпиливают под углом 45° в приспособлении, которое делают из трех брусков, сбивая их гвоздями в виде квадратного желоба. Его стенки немного дальше середины прорезают пилой до бруска основания и тоже под углом 45°. Планку прибивают гвоздями через 5...10 см по периметру двери вплотную к краям. Чтобы шляпки гвоздей не выступали, их утапливают бородком.

Затем на дверь укладывают утепляющую прокладку и обрезают по внутреннему контуру планки. После этого покрывают обивкой, которую тщательно выравни­вают и закрепляют обойными гвоздями; сначала в середине короткой стороны, затем с противоположной, умеренно натягивая материал. Далее прибивают по серединам длинных сторон, проверяя центровку матери­ала. После этого материал закрепляют по углам, а потом между углами и серединами. Гвозди забивают через 4 см, как можно ближе к рамке, чтобы их закрыл бордюр.

Если гвозди забивать подряд, то набежит складка. Излишек материала обрезают у самой планки. Далее обрезают бордюр точно под размер и срезают углы. Потом его вдавливают в фигурный паз рамки, прижи­мая обивку.

Затем легким постукиванием плоской гранью молот­ка (можно через дощечку) бордюр плотно сажают на место. Рельефный рисунок получается вбиванием гвоз­дей (обивочных) с крупными шляпками по предвари­тельной разметке.

При желании такую обшивку можно сделать и на других элементах интерьера дома (например, на пере­городках и т. п.).