ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

Виды резания древесины

Резание — это широкое понятие, которое объеди­няет самые разнообразные виды ручной и механизи­рованной обработки древесины. К резанию относят пи­ление, строгание, фрезерование, выработку шпона и его раскрой, тесание, сверление, колку и т. д. Резание представляет собой такую обработку древесины, при которой нарушается целостность материала.

На разных основаниях выделяют различные виды резания. Так, например, в зависимости от того, обра­зуются ли в результате резания стружка или опилки, выделяют резание со стружкообразованием и резание без образования стружек.

Однако для нас более полезным будет выделение видов резания по отношению к направлению волокон. Существует три способа резания: резание в торец, ре­зание вдоль волокон и резание поперек волокон. Резание древесины в торец осуществляется в направлении, перпендикулярном волокнам древеси­ны. Другими словами, при резании в торец происхо­дит перерезание волокон поперек.

При резании вдоль волокон резец движется парал­лельно волокнам древесины. При таком резании слои древесины отделяются легко, а стружка, если только она тонкая, получается в виде непрерывной ленты. Такой вид резания имеет место, например, при стро­гании фуганком.

Резание поперек волокон осуществляется при дви­жении резца параллельно волокнам древесины, но в перпендикулярном направлении. На таком виде реза­ния основано изготовление шпона, когда на станке спе­циальным ножом с вращающегося бревна срезают тон­кую, не прерывающуюся ленту.

Различение видов резания достаточно важно. Так, например, трудно добиться хорошего результата, стро­гая заготовку поперек волокон, поскольку на поверх­ности дерева неизбежно образуются шероховатости. Есть свои тонкости, связанные с видами резания, и при пилении.

Разметка древесины

Разметка материала является непременным усло­вием получения качественных и точных деталей. К этой части процесса изготовления детали нужно отно­ситься очень внимательно, так как недостаточно точ­ная разметка может привести к порче материала. В цехах и мастерских нередко при массовом изготовле­нии деталей обходятся без разметки, однако в инди­видуальной работе так поступать не стоит. Тем более так не должен поступать неопытный мастер.

При выполнении разметки необходимо выбирать такую заготовку и размечать ее таким образом, чтобы при дальнейшей обработке получалось как можно мень­ше отходов.

Сущность разметки состоит в том, что на заготовку при помощи специальных инструментов наносятся линии и точки, обозначающие те места, где заготовка должна быть распилена, просверлена, а также пара­метры строгания и долбления. При разметке для на­чальной обработки заготовки нужно оставлять при­пуски для последующей обработки.

Инструменты. Выполняя разметку, столяр или плотник сталкивается с различными задачами. Так, может возникнуть необходимость или измерить заго­товку, или нанести на нее правильную отметку, или перенести размеры с одной заготовки на другую, или проверить правильность формы заготовки и точность выполнения операции. Все эти задачи достаточно за­метно различаются. И для выполнения каждой из них существуют свои инструменты.

При выполнении разметки вам могут понадобиться следующие инструменты.

Рулетка — это круглый металлический или пласт­массовый футляр со стальной измерительной лентой внутри, на которую нанесены деления, обозначающие метры, сантиметры и миллиметры. Длина ленты мо­жет составлять от 2 до 50 м. Необходимо помнить, что рулетка предназначена для грубой (приблизительной) разметки пиломатериалов и что ее нежелательно ис­пользовать там, где требуется точность.

Рулетка-метр предназначена для более точных из­мерений и разметок материалов. Она представляет со­бой ленту, спиралью уложенную в металлическом фут­ляре. Лента выскакивает наружу, когда нажимают на пружину сбоку футляра. Длина ленты рулетки-метра составляет 1—2 м.

Складной метр состоит из небольших металличес­ких или деревянных линеек, соединенных между собой на шарнирах. Такие метры используют для измерения неболыпих по длине деталей. При помощи складного метра также не следует проводить точные измерения. Нутромер по форме напоминает циркуль, но пред­назначен для измерения внутренних диаметров отвер­стий. Его отличие от обыкновенного циркуля состоит в том, что его концы выгнуты наружу.

Наиболее точным инструментом при измерении тол­щины небольших деталей является штангенциркуль. Его применяют как для наружных, так и для внут­ренних измерений. Преимущество штангенциркуля пе­ред другими инструментами заключается в том, что при его помощи детали можно измерять с погрешнос­тью от 0,02 до 0,1 мм.

Ерунок представляет собой колодку, в которую под углом 45° вставлена линейка. Предназначен для изме­рения и разметки углов в 45 и 135°. При разметке ерунком его нужно приложить к доске так, чтобы на­ходящаяся под линейкой часть колодки плотно при­легала к боковой стороне заготовки, а сама линейка плотно лежала на горизонтальной поверхности. В ка­честве средства нанесения линии или риски может использоваться карандаш, острое шило, гвоздь и т. п. »

В отличие от ерунка линейка малки присоединена к колодке не накрепко — шарнирно, что позволяет при ее помощи переносить на заготовку углы с детали образца. Малка применяется так же, как и ерунок.

Отволока — это инструмент, предназначенный для нанесения линий на край доски. Представляет собой деревянный брусок длиной 400 мм и шириной 50 мм. Один конец отволоки имеет небольшой скос, а на рас­стоянии одной трети от края расположен выступ, в который забивают гвоздь. Линии наносятся при помо­щи острого конца этого гвоздя. При нанесении рисок отволокой нужно сложить две доски так, чтобы меж­ду ними образовалась щель, в которую вставляют отволоку. Риска наносится, когда начинают двигать от­волоку вдоль щели. Периодически острие гвоздя от­волоки нужно затачивать. Для работы лучше исполь­зовать вспомогательную доску с уже обработанными краями.

Черта представляет собой вилку, острые концы ко­торой могут раздвигаться до нужного размера. Исполь­зуется черта для разметки параллельных линий.

Рейсмус предназначен для нанесения линий, парал­лельных одной из сторон детали. Это колодка из дере­ва, через которую сквозь два отверстия пропущены два бруска. На конце одного из брусков имеются ост­рые иглы, которыми наносят риски (царапины). При разметке его используют следующим образом. Из ко­лодки рейсмуса выдвигают брусок с иглой. Его следу­ет установить так, чтобы расстояние от шпильки бруска до колодки равнялось расстоянию между краем доски и местом нанесения риски. Чтобы линии получились ровными и тонкими, колодку рейсмуса нужно плотно прижимать к детали и вести рейсмус плавно. При не­плотном прижимании рейсмуса линия будет извилис­той и, что самое главное, непараллельной кромке дос­ки. Периодически иглу рейсмуса нужно затачивать на­пильником.

Угольник-центроискатель предназначен для опре­деления центра цилиндрических деталей. Он представ­ляет собой угольник, к которому прикреплена линей­ка и который скреплен планкой. Когда мы определя­ем центр, линейка должна быть установлена так, чтобы одна из ее кромок совпадала с серединой скрепляю­щей планки и делила угол угольника пополам. При­ложив линейку к детали, нужно провести две пересе­кающиеся линии, которые в то же время будут диа­метрами детали. Центр пересечения этих линий будет центром детали.

Циркуль используется для перенесения размеров с образца и измерения. Как разметить окружность цир­кулем знает, пожалуй, каждый. Поэтому остановимся только на измерении циркулем наружного диаметра круглых предметов. Ножки циркуля при этом разво­дят чуть уже диаметра измеряемого предмета. После этого предмет осторожно вводят между ножками цир­куля так, чтобы они немного раздвинулись, по-пре­жнему плотно прилегая к предмету. Затем предмет нужно также осторожно убрать, причем ножки цир­куля не должны сдвинуться. Расстояние между нож­ками будет равняться диаметру предмета.

Уровень — это инструмент, предназначенный для проверки как горизонтального, так и вертикального расположения поверхностей. При помощи уровня прове­ряют горизонтальность полов и балок. Состоит из ме­таллического корпуса и вставленной в него запаянной ампулы со спиртом, в которой содержится пузырек воздуха. Когда уровень находится в строго горизон­тальном положении, пузырек воздуха находится по­средине ампулы. Поместив уровень в строго горизон­тальное положение, расположение ампулы в нем ре­гулируется специальными винтами так, чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке напро­тив отметки в корпусе. По боковым сторонам уровня расположены другие ампулы, предназначенные для проверки вертикальных поверхностей. Принцип про­верки тот же самый.

Уровень можно использовать также для проверки ровности обработки детали при строгании. Однако для этого необходимо убедиться, что поверхность, на ко­торой лежит заготовка, строго горизонтальна.

Отвес используют только для проверки вертикаль­ности конструкций. Он изготовлен из металла, имеет цилиндрическую форму и заканчивается на одном из концов конусом. Его подвешивают к шнуру длиной 3 или 5 метров. Размеры отвеса могут быть различными.

Уровень с отвесом представляет собой треугольник, к прямому углу которого подвешен небольшой отвес. Применяется для проверки горизонтальных поверх­ностей.

Угольник предназначен для проверки прямых уг­лов в изделиях и конструкциях. Состоит из основа­ния и вмонтированной в него под углом размеченной линейки.

Вспомогательными инструментами для разметки также служат транспортир, измерительная линейка, карандаш, шило, линейка для контроля за обработан­ными гранями заготовки, а также линейка для изме­рения углов по диагонали (необходима при склеивании рамок и коробок).

Техника разметки. Если вы выполняете разметку по чертежу, то перед ее началом нужно тщательно изу­чить чертеж. Здесь требуется аккуратность, так как от точности выполнения разметки зависит качество получаемых деталей.

Помните, что при разметке материала риски (ли­нии разметки) наносят с учетом припусков на даль­нейшую обработку.

Нанесение прямой линии лучше всего производить следующим образом. Сначала точно выверенной ли­нейкой или метром отмеряют расстояние от кромки заготовки и наносят точки. Для проведения линии до­статочно двух точек, но можно сделать и больше, по­скольку таким образом легче будет обнаружить ошиб­ку. После этого к материалу прикладывают линейку (так, чтобы край линейки прилегал к точкам вплот­ную) и через точки проводят линию. Линию можно проводить как столярным карандашом, так и — на обработанной поверхности — шилом с тонким и острым лезвием. В последнем случае на поверхности из­делия образуется тонкая царапина.

Разметку длинных и крупных досок можно произ­водить при помощи длинной бечевки, натертой мелом или куском влажного угля. Этот способ применим толь­ко для нанесения грубой, неточной разметки. Для этого на одном конце доски нужно сделать зарубку, помес­тить в нее бечевку. Затем бечевку необходимо слегка оттянуть. Когда бечевка ударяется о доску, на доске остается след.

Тесание древесины

Обработку древесины топором подразделяют на те­сание и рубку. При тесании древесина обрабатывается вдоль волокон, так что снимается тонкая щепа, напо­минающая стружку. При рубке древесины удары то­пора наносятся поперек волокон, в результате чего во­локна перерезаются и образуются толстые и короткие щепки. Чтобы разница была понятнее, тесание можно сравнить со строганием, а рубку — с пилением. Эта аналогия оправдана также потому, что при строгании с поверхности заготовки последовательно снимаются тонкие слои дерева, тогда как при пилении заготовка разделяется на несколько частей.

Тесание древесины — это, по преимуществу, задача плотника. Это самая трудоемкая работа, поскольку она всегда выполняется вручную. Необходимость обработ­ки топором возникает там, где нужно сделать в древе­сине паз или подогнать детали строительных конст­рукций.

Инструменты. Единственным инструментом, ис­пользуемым при тесании, является топор. Это один из основных инструментов в обработке дерева, а потому с ним приходится иметь дело не только плотнику, но и столяру, и резчику по дереву (например, тогда, когда отправляется на заготовку дерева). В основном этот инструмент используют для первичной обработки дре­весных материалов, однако есть случаи, когда он мо­жет пригодиться и в других видах работ.

Поскольку этот инструмент очень важен, мы оста­новимся на нем подробнее, уделив внимание прежде всего его подготовке к работе.

Строительные топоры выпускают двух типов: с пря­мым и округлым лезвием. Рукоятку топора называют топорищем. Острую сторону топора называют лезви­ем, тупую сторону — обухом, верхнюю часть лезвия — носком. Полотно — это выступающая часть топора, то есть все, кроме обуха. Фаской называют скошенную часть кромки топора, то есть то место на топоре, где металл сточен.

Выпускают топоры разных размеров. Поэтому при выборе топора нужно руководствоваться прежде всего тем, для каких целей он вам нужен. Впрочем, всегда лучше иметь два топора — побольше и поменьше. То­порище должно быть изготовлено из древесины твер­дой породы и не иметь трещин, гнили, грибковых по­ражений и сучков. Его длина обычно составляет око­ло 60 см.

Собираясь точить топор, помните, что его лезвие закалено, а потому нужно пользоваться точильным камнем, смоченным водой или смазанным машинным маслом. Во время затачивания нужно следить, чтобы плоскость фаски полностью прилегала к точилу. Это необходимо для того, чтобы не изменился угол заточ­ки. Если угол заточки изменится, то работать с топо­ром станет труднее, так как увеличение угла заостре­ния приводит к тому, что при работе с топором прихо­дится прилагать больше усилий, а уменьшение угла заострения понижает прочность металла, и плотнику приходится чаще точить инструмент.

При точке топора круг должен вращаться навстре­чу топору. Топор одной рукой держат за обух, дру­гой — за середину топорища. Топор периодически нуж­но поворачивать то одной, то другой стороной, чтобы заточка обеих сторон была одинаковой.

Помните, что во время заточки точильный круг нуж­но для охлаждения периодически смачивать.

Так как после заточки на точильном круге на топо­ре обычно появляются заусенцы, топор нужно обрабо­тать на смоченном водой бруске до полного их исчез­новения. Брусок при этом кладут на стол, а топор во­дят по нему круговыми движениями.

Если рукоятка топора шероховатая, ее нужно обра­ботать тонкой наждачной бумагой, а затем отшлифо­вать суконкой. Если топор просто насажен на топори­ще, в процессе рубки или тесания он может слететь. Чтобы предотвратить это, обычно в топорище встав­ляют вкладыш. Для этого нужно освободить топори­ще и в его верхней части вырезать паз, затем надеть на него топор и вставить в паз вкладыш. Вкладыш должен входить в паз с трудом. Чтобы вкладыш дер­жался лучше и случайно не выпал, его нужно обма­зать клеем и только после этого вбить молотком. Из­готовлять вкладыш следует из сухой древесины твер­дой породы. Такой способ насадки применим и для молотка.

Если вам приходится носить топор с собой, сшейте для него чехол из кожи, кожезаменителя или плотно­го брезента. Можно также пришить к чехлу шлевки, чтобы подвесить топор к ремню. Это пригодится при поисках материалов для работы: топор не мешает при ходьбе, не занимает руки, но в любой момент досту­пен, зя ним не надо лезть в сумку.

Техника тесания древесины. Перед тем как при­ступить к тесанию древесины, бревно нужно очистить от коры, уложить на подкладки из досок или других толстых бревен (лучше использовать доски). При те­сании работник стоит так, что бревно находится не­посредственно под его ногами. Если обтесывается дос­ка, то правую ногу лучше поставить на нее. Во избе­жание травм ногу нужно держать как можно дальше от места тесания. Сначала на заготовке делаются над­рубы почти по линии разметки, древесина скалывает­ся, и только после этого производится тесание уже строго по линии разметки.

Обрабатывают бревна тесанием обычно на один, два, три и четыре канта или накругло. Кантом называют сторону бревна, которая была обработана при помощи пиления, фрезерования или тесания.

Если необходимо получить из бревна брус макси­мально возможного сечения, на срезе бревна цирку­лем проводят круг максимально возможного диамет­ра, затем чертят два перпендикулярных диаметра этой окружности. Соединив точки пересечения радиусов и окружности, получают максимально возможный раз­мер бруса.

Теску на один кант производят так. Сначала на тор­цах бревна размечают кант, а затем с обоих торцов бревна делают насечку. В насечку вставляется бечев­ка, натертая мелом или влажным древесным углем. Шнур натягивают, а затем отпускают. Так получают линию тесания. Тесание остальных кантов произво­дится таким же образом.

Если нужно обтесать бревно накругло, сначала его обрабатывают на четыре канта, а затем, сделав надру­бы на ребрах бруса, по шаблону обрабатывают до тех пор, пока бревно не приобретет строго цилиндричес­кую форму.

Кромки досок также обтесывают топором. Для это­го доску кладут на подкладки, бечевкой размечают линию тесания, а затем делают надрубы и строго по линии разметки обрабатывают ее. Окончательная об­работка выполняется рубанком.

Для того чтобы зарубить на бревнах и брусьях шипы, необходимо сделать разметку, затем вокруг шипа сде­лать подрезку пилой, подрезанную часть древесины сколоть топором, а сами шипы зачистить.

Выемка четверти — это вырубание при помощи то­пора выемки на кромке доски или бруса. Выемка чет­верти производится следующим образом. От кромки отмеряется необходимое расстояние, производится раз­метка, а потом по ее линии делаются надрубы. Древе­сина от кромки до надруба скалывается топором, а сама четверть зачищается.

Пиление древесины

Чтобы получить бруски, доски, дерево распилива­ют на части заданной длины. Для распиловки древе­сины применяют ручные и механические пилы. Нас будет интересовать прежде всего ручное пиление. При пилении древесины ручным способом пила совершает возвратно-поступательные движения относительно неподвижной заготовки, а зубья перерезают волокна древесины и освобождают пропил от образующихся стружек.

В зависимости от направления резания древесины различают несколько видов пиления — пиление вдоль волокон при горизонтальном расположении заготов­ки, пиление вдоль волокон при вертикальном распо­ложении волокон и пиление поперек волокон. Выде­ляют также смешанные типы пиления — пиление под углом и кривым линиям.

Пилы и их разновидности. Пила представляет со­бой металлическую ленту с расположенными на ней зубьями (резцами). Каждый зуб пилы имеет три режущие кромки — одну переднюю короткую и две бо­ковые. У пил для продольной распиловки короткая режущая кромка зубьев перерезает волокна, а боко­вые кромки разделяют волокна между собой по их направлению. Зубья таких пил расположены как бы под наклоном, несимметричны, передняя кромка та­ких зубьев по форме практически приближается к прямоугольному треугольнику. У продольных пил за­тачивается лишь передняя кромка зубьев, а потому они распиливают дерево лишь при движении вперед.

У пил для поперечной распиловки короткая режу­щая кромка разделяет волокна, а боковыми кромка­ми волокна перерезаются. Зубья этих пил имеют дву­стороннюю заточку, и поэтому ими можно пилить в обе стороны. Зубья таких пил имеют форму равнобед­ренного треугольника. У поперечной пилы обе кром­ки зубьев являются режущими и затачиваются с обе­их сторон. Такие пилы режут древесину как при дви­жении вперед, так и при движении назад.

Существуют пилы, предназначенные как для про­дольной, так и для поперечной распиловки материа­лов. Форма их зубьев напоминает одновременно фор­му зубьев пил обоих типов. Однако такими пилами работать плохо, так как они пилят хуже и требуют приложения больших усилий. Поэтому одной «уни­версальной» пилой обойтись нельзя, и у того, кто се­рьезно занимается работой с деревом, пил должно быть несколько.

Когда говорят о зубьях пил, прибегают к следую­щим параметрам: расстоянию между двумя смежны­ми вершинами (так называемый шаг) и расстоянию между основанием и вершиной зуба (так называемая высота).

Весь ряд зубьев принято называть зубчатым вен­цом. Тупой край полотна, находящийся на противоположнои стороне полотна пилы, называют спинкой (обушком).

Пилы с мелкими зубьями используют при работе с твердыми породами древесины (бук, клен, ясень, дуб, карагач и др.). Пилы с крупными зубьями применяют при пилении древесины мягких пород (сосна, ель, ли­ственница, липа, ольха, береза и др.). При пилении влажной древесины желательно пользоваться пилой с сильно разведенными зубьями, при пилении сухой дре­весины развод зубьев должен быть меньше (подробнее о разводе зубьев будет сказано немного ниже).

Для пиления крупных лесоматериалов применяют двуручную поперечную пилу. При поперечном раскрое брусков используют широкую ножовку и поперечную лучковую пилу, для продольной распиловки — распаш­ную лучковую пилу. Для распиливания тонких мате­риалов применяют узкую ножовку, для несквозного и неглубокого пропиливания — ножовку с обушком и ножовку-наградку. Для криволинейной распиловки служат выкружные лучковые пилы. При выпилива­нии проушин и шипов пользуются шиповой лучковой пилой (рис. 19).

Поперечные двуручные пилы применяются для по­перечной распиловки материала. Зубья выполнены в форме равнобедренного треугольника, затачиваются косо. Толщина таких пил составляет 1,1—1,4 мм, угол заточки — 40—45°.

Ножовки бывают широкими, узкими и с обушком. Полотна ножовок изготовляют из стали марок 7хФ, 8хФ и др. Ручки ножовок обычно бывают из полиэти­лена высокой плотности или древесины плотных ли­ственных пород.

Широкая ножовка применяется для поперечного пи­ления древесины. Толщина ее полотна равняется 1,2 мм, ширина у свободного конца — 80 мм. Зубья треугольные, затачиваются косо. Развод зубьев составляет 0,4-0,6 мм. Широкое полотно обеспечивает прямолиней­ность распила и точность направления. Ручки у ножо­вок бывают полузакрытыми и закрытыми, а кромка полотна с зубьями — прямой, вогнутой или выпуклой.

Узкая ножовка служит для распиловки тонких дре­весных материалов, прежде всего фанеры, а также для выпиливания криволинейных деталей и выполнения сквозных пропилов. Толщина полотна составляет 1,5 мм, длина — 450 мм, ширина на свободном кон­це — 20-40 мм. Зубья треугольные, затачиваются косо.

Ножовка с обушком используется преимуществен­но для выполнения неглубоких пропилов, для пиления мелких материалов. Удобна для подгонки соединений. Длина полотна составляет 300 мм, ширина — 100 мм, толщина — 0,8 мм.

Существует также ножовка-наградка, которая при­меняется для несквозного пропиливания. Толщина ее полотна составляет 0,4-0,7 мм, длина — 100-120 мм.

Промышленность выпускает универсальные ножов­ки со сменными полотнами. Такие ножовки гораздо практичнее, так как сменные полотна имеют зубья различных форм и размеров, что позволяет исполь­зовать их в самых разнообразных целях. Кроме того, такую ножовку удобно брать в дорогу, поскольку опас­ность травмы становится гораздо меньше. В случае же выхода полотна из строя его всегда легко заме­нить.

Лучковые пилы служат для поперечного и продоль­ного распиливания древесины. Лучковые пилы состо­ят из станка (лучка), изготовленного из древесины твердых пород, и натянутого полотна. Тетива выполняется из крученого шнура (лен, пень­ка) диаметром 3 мм.

В зависимости от предназначения выпускают три разновидности лучковых пил. Они различаются прежде всего заточкой зубьев.

Выкружные, или ажурные, пилы используются для выпиливания по кривым линиям. Ширина полотна — 4-15 мм, шаг зубьев — 2-4 мм, зубья имеют прямую заточку, угол заострения — 50-60°. Тонкая выкруж-ная пила-ножовка незаменима при выпиливании кри­вых профилей, а также внутренних кривых.

Поперечная лучковая пила в ширину составляет 20-25 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треуголь­ника, их шаг равняется 4—5 мм, угол заострения — 60°, длина полотна — 450—500 мм. У зубьев косая за­точка и форма равнобедренного треугольника.

Размашные пилы предназначены для продольного пиления. Полотно имеет ширину 45-55 мм, толщи­ну _ 0,4-0,7 мм, длину — 750-850 мм, шаг зубьев составляет 5 мм, заточка прямая, угол заострения — 40-50°.

Шиповые пилы служат для выпиливания шипов и проушин. Длина полотна составляет 600—700 мм, ширина — 40-50 мм, толщина — 0,4-0,5 мм. Зубья прямоугольные, их шаг равняется 3-4 мм, угол за­острения — 80—85°.

Помимо перечисленных видов лучковых пил, су­ществует также лучковая бугельная пила. В отличие от них, станок бугельной пилы выполнен из металли­ческой трубы овального сечения.

Ручной лобзик, предназначенный в основном для художественного выпиливания, по своей конструкции напоминает лучковую пилу. Его отличие состоит в том, что его рамка изготовлена из металла. Кроме того, его конструкция несколько проще: он не имеет тетивы, а равномерное натяжение пильного полотна обеспечи­вается только трубчатой рамой. Длина трубчатой рамы значительно превосходит ширину, а потому лобзик удобно использовать для выпиливания деталей боль­ших размеров. Рама лобзика должна быть упругой, так как в противном случае она не сможет обеспечить достаточное натяжение полотна.

Ручки лобзика изготовляют из дерева или пласт­массы. Необходимо следить, чтобы она не была ис­кривлена, так как в этом случае кромки выпиленного орнамента не будут строго перпендикулярными поверх­ности фанеры.

Подготовка пил к работе. Для того чтобы рабо­тать было легко и удобно, пилы необходимо содер­жать в порядке. Они всегда должны быть готовыми к работе, то есть быть достаточно острыми. Кроме того, не последнюю роль играет и правильная и своевре­менная разводка зубьев.

В процессе пиления зубья пил затупляются. При этом происходит закругление передней и боковых кро­мок зуба. Чтобы привести пилу в рабочее состояние, ее необходимо заточить напильником. Для заточки зу­бьев пилы применяют личные и бархатные напильни­ки. Сначала пилу обрабатывают личным напильником, затем бархатным. Заточка — это очень важный про­цесс, так как от качества заточки зависит количество усилий, затрачиваемых на пиление. Правильно зато­ченная пила режет дерево легко, и работа не требует большой затраты сил.

Режущая кромка должна всегда состоять из двух прямых поверхностей. Выпуклости в данном случае недопустимы, так как неправильное затачивание ин­струмента — пустая трата времени. Кроме того, при заточке нужно следить, чтобы шаг и высота зубьев также оставались неизменными.

При затачивании пил с углом заострения примерно 60° используют трехгранный напильник. При затачи­вании пил, угол заострения которых меньше 60°, обыч­но используется ромбический напильник.

Для того чтобы заточить пилу, ее нужно прежде всего зажать в тиски. Так работать значительно удоб­нее. Лучше всего использовать тиски с деревянными планками или зажимы верстака. Так как вершины за­тачиваемых зубьев должны находиться на одной вы­соте, перед тем как приступить к затачиванию, нужно произвести фугование. Для этого берут дере­вянную колодку с продольной прорезью. В колодку вставляют треугольный напильник. Затем колодку про­резью надевают на пилу и выравнивают вершины зу­бьев, двигая ее по полотну.

После этого можно приступить к затачиванию. Его нужно производить ровно, нажимать с силой на полот­но пилы нежелательно, так как при сильном нажиме пила перегревается, а это негативно влияет на ее режу­щие свойства. Периодически пилу нужно охлаждать в сосуде с водой. Старайтесь затачивать пилу так, чтобы на ней не образовывалось заусенцев и засинений. За­тачивая пилу для поперечного раскроя, напильник нужно держать под углом, внимательно следя, чтобы угол не изменялся и затачиваемая поверхность была ровной, а не выпуклой. При затачивании поперечной пилы нужно, чтобы у каждого зуба с обеих сторон были сняты косые фаски, а режущие кромки зуба были рас­положены с той стороны, в которую отогнут зуб. Сна­чала необходимо затачивать зубья, направленные в одну сторону, и только потом приступать к обработке зубьев, которые загнуты в другую сторону.

Заточка производится через зуб сначала с одной сто­роны полотна, а затем с другой. Опытные работники применяют также более быстрый способ затачивания, когда одновременно обрабатывается передняя грань одного и задняя грань второго зуба. Однако этот спо­соб требует высокого мастерства и хороших навыков заточки, так что сразу прибегать к нему нежелатель­но, да и не имеет смысла.

При заточке нужно стараться, чтобы с каждым дви­жением напильника снимался одинаковый слой ме­талла. Поэтому нажим напильника должен быть равномерным. Нажимать на него нужно только тогда, когда он движется вперед. При перемещении напильни­ка назад, его можно отрывать от поверхности, но это не обязательно. Если вам удобнее работать, не отрывая на­пильника от поверхности, помните, что напильник нуж­но перемещать свободно, без малейшего нажима.

Развод зубьев делают для того, чтобы пила двига­лась в дереве свободно, а трение было минимальным. Сущность разводки зубьев сводится к тому, что при помощи специальных приспособлений (обычной или специальной разводки) зубья поочередно отгибают в разные стороны, например, четные направо, а нечет­ные налево. Отгибать зубья нужно на одинаковую ве­личину, примерно равную 2/3 высоты зуба. Величина развода зубьев зависит и от того, древесину какой по­роды вы собираетесь пилить. Для пиления твердых пород древесины рекомендуется разводить зубья на 0,25—0,5 мм, для пиления пород мягких — на 0,5— 1 мм. Не забывайте, что размер зубьев при пилении древесины различных пород также играет значитель­ную роль. А следовательно, между величиной развода и высотой зубьев есть непосредственная зависимость.

Разводку можно производить как до затачивания, так и после него. Все в конечном счете здесь зависит от мастера. Тем не менее здесь также нужно дать об­щую рекомендацию. Если зубья достаточно изноше­ны, то их лучше разводить до заточки.

Периодически при стачивании зубьев их необходи­мо нарезать заново. Для этого существуют специаль­ные приспособления. Имеется множество их разновид­ностей, а все необходимые сведения можно получить в соответствующих магазинах.

Техника пиления. До начала работы следует про­верить состояние полотна. Оно должно быть ровным, так как в обратном случае работать пилой или очень трудно, или просто невозможно. Если полотно ровное, но пила все равно застревает в пропиле, нужно прове­рить развод зубьев.

Чтобы не испортить верстак или стол, приступая к пилению, доску закрепляют таким образом, что отпи­ливаемая часть выступает наружу. Наносить линию распила желательно после того, как доска уже за­креплена.

Существуют разные способы пиления. Рассмотрим их последовательно.

Первый способ — это продольное пиление при го­ризонтальном закреплении материала. При таком спо­собе пиления можно пользоваться как ножовкой, так и лучковой пилой. Однако если распиливаемая доска длинная, лучше взять лучковую пилу, так как ножов­кой в этом случае работать неудобно.

Доску при помощи струбцин закрепляют на верста­ке или столе так, чтобы отпиливаемая кромка выхо­дила за пределы стола. Пиление нужно начинать с верх­него края доски. Встаньте справа или слева от доски так, чтобы верхний конец доски был перед вами. Если вы собираетесь пилить доску лучковой пилой, устано­вите полотно под углом 90° по отношению к осям сто­ек станка и возьмите пилу одной рукой за конец стой­ки у тетивы, а другой рукой — за конец стойки у по­лотна. Пиление начинают, делая движение на себя сверху вниз. Пилить нужно свободно, прижимая по­лотно ко дну распила при движении вниз и немного отводя в сторону при движении вверх (так называе­мый холостой ход). Движения пилы должны быть ши­рокими. Используйте все полотно, потому что так вы сэкономите силы. Во время пиления пилу нужно дер­жать строго вертикально, так как при отклонении пропил получается неровным. Корпус лучше накло­нить немного вперед.

Возможно, вам будет удобнее, если вы попробуете пилить не от себя, а на себя.

Ножовку при таком способе пиления использовать желательно в тех случаях, когда вам нужно распилить не очень длинную доску. Техника пиления та же. На­чинайте пилить с тянущего движения на себя. Когда распил будет достаточно большим, вставьте в него пилу.

Точно так же можно закрепить доску и для про­дольного пиления. Встав перед верстаком или столом,положите левую (или правую, если вы левша) руку начасть доски, лежащую на верстаке. Если вы не пользу­етесь для крепления струбцинами, этой рукой вы мо­жете придерживать доску. По крайней мере, упритедоску во что-нибудь. Но целесообразнее закрепить доску, так как это значительно облегчит вам ра­боту. Пиление нужно начинать с заднего верхнего ребра доски. Пилить следует без нажима. Ближе к концу пиления движения пилы замедляют, чтобы избежать обламывания отрезка.

Еще один способ пиления — это продольное пиление при вертикальном закреплении материала. В этом слу­чае доску закрепляют в зажиме верстака. Следите, что­бы отпиливаемый отрезок целиком находился за краем верстака и не перевешивал остальную часть доски. На­чинать пиление нужно под углом по отношению к по­верхности доски. Чтобы направить пилу, пользуйтесь бруском, приставляя его точно к линии разметки. Не имея опыта пиления, не стоит подставлять палец, так как его можно порезать. Начинают пиление плавным тянущим движением пилы на себя. Запиливать нужно осторожно до тех пор, пока не образуется пропил глу­биной 2 см. После этого можно начинать пиление.

По мере продвижения пилы переведите ее в гори­зонтальное положение. Пилу нужно держать ровно и твердо, левой рукой поддерживают заготовку. Чтобы меньше уставать, выставьте одну ногу вперед. Следите, чтобы дно пропила находилось не ниже уровня локтя и не выше уровня плеча — это тоже облегчит вам работу. Пилить нужно плавно, без излишнего нажима, посте­пенно ускоряя движения до 60-80 в минуту.

Оканчивая пиление, уменьшите темп, чтобы избе­жать обламывания спиливаемой части. Ее лучше под­держать рукой.

Если вам необходимо сделать точный пропил, осо­бенно под углом, воспользуйтесь распиловочным ящи­ком. Вам не составит труда сделать его самостоятель­но. Он представляет собой параллельные вертикаль­ные доски, скрепленные на гвоздях и клею нижней доской (рис. 21). Мастеря распиловочный ящик, кре­пите вертикальные доски к боковым сторонам ниж­ней доски, так как в этом случае вертикальные стен­ки не надо распиливать до конца. В боковых стенках распиловочного ящика сделаны пропилы, расположен­ные прямо или под определенным углом. Обычно угол пропилов составляет 45, 90 и 135°, хотя никаких ог­раничений здесь нет. Пропилы проходят через боко­вые доски до самого дна. Чтобы распилить доску под углом, ее нужно положить внутрь распиловочного ящика и вставить пилу в пазы, а затем начинать пи­ление. Распиловочный ящик позволяет экономить время, если столяру приходится часто распиливать доску под определенным углом. Чтобы распиловочный ящик был не слишком громоздким, можно выполнить его так, чтобы линии, соединяющие соответствующие пазы, пересекались.

Строгание древесины

После того как деталь распилена, на ней остается много шероховатостей. Чтобы устранить их, деталь острагивают. Кроме того, при помощи строгания де­талям можно придавать нужную форму.

Качество строгания зависит от состояния ножей ру­банка, направления резания, толщины стружки и со­стояния древесины.

В зависимости от направления строгания относи­тельно волокон различают строгание вдоль волокон, поперек волокон и торцовое строгание. Наиболее труд­ный вид строгания — строгание в торец, то есть пер­пендикулярно волокнам. Меньше всего сил приходит­ся прилагать, строгая поперек волокон: при строга­нии вдоль волокон требуется сил в 3—4 раза больше, а при строгании в торец — в 6—8 раз больше, чем при строгании поперек волокон. Однако при строгании поперек волокон поверхность получается шероховатой, так что к этому способу следует прибегать только для черновой обработки (то есть для грубого строгания).

Инструменты. Основным инструментом для строгания является рубанок. Рубанки бывают де­ревянные и металлические. Корпуса деревянных ру­банков делают из березы, бука, клена, граба или гру­ши. Между металлическими и деревянными рубанка­ми принципиальной разницы нет. Они одинаково устроены и подразделяются на одинаковые разновидно­сти. Единственное, что их различает, — это рабочие качества. Деревянным рубанком работать удобнее, так как он легкий и хорошо скользит по обрабатываемой поверхности. Профессиональные столяры используют деревянные рубанки в основной работе, а к металли­ческим обращаются при выполнении трудной работы (обработка торцов ДСП, пластика, оргалита и т. п.).

Рубанок представляет собой деревянный или метал­лический корпус, в который вставляют нож, закрепляя его при помощи клина (прижима). Нож вставляется в гнездо корпуса под углом 45°. В зависимости от назна­чения лезвие может быть прямым, полукруглым, ско­шенным или с насечкой. Толщина ножей со свободно­го конца колеблется от 1,9 до 3 мм.

Нижняя плоскость рубанка, соприкасающаяся с об­рабатываемой поверхностью, называется подошвой. Подошва рубанка должна быть гладкой и твердой. На ней есть вклейка из твердой древесины (бука, граба и др.), которая предохраняет рубанок от слишком быст­рого изнашивания. В подошве имеется прорезь, ши­рина которой колеблется в зависимости от вида и на­значения инструмента. Так, например, ширина про­рези у одиночного рубанка — 5,2-6,7 мм, у двойного рубанка — 4,7-6,2 мм. Через эту прорезь проходит лезвие ножа. Степень выдвинутости (вылет) лезвия может регулироваться в зависимости от того, какие цели ставятся. При грубом строгании выступающая часть лезвия может иметь длину до 3 мм, при чистом строгании лезвие выдвигается на 0,1—0,3 мм.

Отличие металлических рубанков от деревянных состоит в том, что вместо клина, придерживающего лезвие, в металлических рубанках используют винт. Чтобы сдвинуть лезвие, винт освобождают, а затем ре­гулируют вылет ножа. После этого нужно крепко за­фиксировать лезвие, так как если оно будет шататься, заготовка может быть испорчена.

Разновидностей рубанков существует очень много, и все они имеют свое назначение. Часто виды рубан­ков распределяют на четыре группы, в зависимости от того, для каких целей они используются.

К рубанкам для плоского строгания относят рубан­ки с одиночным ножом, рубанки с двойным ножом, шерхебели, торцовые рубанки, шлифтики, цинубели и цикли.

Рубанок с одиночным лезвием (или одинарный ру­банок) используют для первичного выравнивания не­ровной, волнистой поверхности. В таких рубанках угол задней поверхности летка составляет 48°, что доста­точно много по сравнению с другими разновидностя­ми рубанков.

Рубанок с двойным ножом, в отличие от одинарно­го рубанка, имеет еще одну фальшивую железку (стружколом), которая обламывает стружку. Исполь­зуют двойной рубанок при окончательной обработке поверхности, застрагивании торцов и свилеватой по­верхности древесины. Угол задней поверхности лет­ка — около 52°. Стружколом закрепляют на ноже при помощи винта с широкой шляпкой. Положение струж-колома можно регулировать, приближая или удаляя его от режущего края. Строгание получается наиболее чистым, если конец стружколома находится максимально близко к режущему краю.

Благодаря наличию стружко­лома строгание двойным рубан­ком дает очень ровную поверх­ность, без задиров и отколов. Свя­зано это с тем, что стружка неуспевает отломиться от поверхно­сти древесины. Стружколом дол­жен плотно прилегать к лезвию.В зависимости от толщины сре­заемого слоя древесины можетнаходиться на расстоянии 0,2—1 мм от лезвия.

Шерхебель предназначен для первичного, «черно­вого», строгания древесины. Лезвие ножа шерхебеля имеет овальную форму, из-за чего после обработки им древесина оказывается неровной, со следами в виде желобков. Такое устройство позволяет снимать с дере­ва слой до 3 мм и производить строгание под углом относительно направления волокон. Стружка при ра­боте шерхебелем получается толстая и узкая.

Фуганок служит для окончательной обработки дре­весины. Его используют тогда, когда возникает необ­ходимость выровнять поверхность большого размера, чего нельзя сделать, прибегнув к рассмотренным выше разновидностям рубанков. Такое его свойство вызвано тем, что он имеет в длину около 70 см, то есть при­мерно в три раза длиннее обычного рубанка. Длина ножа фуганка составляет 200 мм, ширина — 65 мм.

В передней части фуганка имеется пробка, пред­назначенная для выбивания ножа. Нож выбивают, уда­ряя по пробке киянкой.

Полуфуганок используется для тех же целей, что и фуганок. Предпочтительнее обрабатывать полуфуган­ком более короткие заготовки, так как он имеет мень­шую длину.

Фуганки и полуфуганки выпускаются с двойным ножом.

Шлифтпик применяют для зачистки древесины со свилеватостью и задирами. Шлифтик представляет со­бой рубанок с укрепленным корпусом. При помощи шлифтика удобно производить окончательное, так на­зываемое «чистое», строгание. Шлифтик строгает чи­сто из-за большого угла резания (50-60°), наличия стружколома и небольшой толщины снимаемого слоя древесины.

Цикли с ручкой широко применяют при циклева­нии паркета. Цикли с корпусом чаще используют для зачистки шпона. В целом цикли применяют для от­делки больших плоскостей — выравнивания и загла­живания мелких неровностей и заусенцев. Цикля пред­ставляет собой железную пластину, края которой слег­ка закруглены и заточены. Рабочая кромка должна быть острой и ровной. Если она имеет искривления, ее обрабатывают напильником. Край цикли должен быть слегка завернут на ее широкую сторону, чтобы при помощи цикли можно было с поверхности древе­сины соскабливать тонкую стружку. Правка цикли осу­ществляется при помощи закаленного металлическо­го стержня, которым проводят по рабочей кромке, каждый раз все больше уменьшая его угол по отноше­нию к широкой стороне (до 15°).

Работа с помощью цикли осуществляется следую­щим образом. Циклю ставят на обрабатываемую по­верхность под углом так, чтобы она была наклонена к работающему. Затем, слегка надавливая, ее двигают к себе.

Для строгания криволинейных (вогнутых и вы­гнутых) поверхностей применяют горбачи. Горбачи бывают выгнутыми и вогнутыми, в зависимости от того, для чего они применяются и какую форму имеет их подошва.

Для профильного строгания применяют зензубель, фальцгебель, шпунтубель и другие рубанки. Профиль­ное строгание — это выборка четвертей, пазов, желоб­ков и т. п.

Зензубель предназначен для выборки четвертей, фальцев и их зачистки. Нож зензубеля по форме похож на лопатку. Благодаря отверстию сбоку в зензу­беле стружка свободно выходит. Лезвие зензубеля ско­шенное.

Фалъцгебелъ предназначен для выборки и зачистки четвертей. Так же, как и лезвие зензубеля, лезвие фальцгебеля имеет скошенную форму.

Шпунтубель служит для выборки пазов на кром­ках детали. Он состоит из двух корпусов, на одном из которых закрепляют нож.

Грунтубель используют для зачистки пазов, вы­бранных при помощи ножовки-наградки.

Для декоративного строгания предназначены галтель, штап и калевка. Галтель используют для выполнения желобков разной ширины и глубины, штап — для зак­руглений на кромках, калевку — для профильной об­работки деталей. Подошва калевки представляет со­бой зеркальное отображение профиля обрабатываемой детали. Лезвие галтели имеет полукруглую форму, лезвие штапа и калевки — фигурную форму.

Цинубель внешне выглядит как рубанок. Его ис­пользуют при подготовке значительных участков дре­весины под облицовку, а также для подготовки поверх­ностей к склеиванию. После обработки поверхности цинубелем на ней остаются небольшие параллельные царапины. Нож в цинубеле установлен круто, а на его лицевой стороне есть параллельные дорожки, которые на лезвии переходят в зубья.

При желании из цинубеля можно сделать шлиф-тик, заменив его нож на обычный.

Подготовка к работе. Под подготовкой рубанка к работе понимается определение остроты ножа, его за­точка и наладка рубанка.

Для того чтобы определить степень затупления ножа, нужно повернуть рубанок к свету так, чтобы была видна фаска, то есть сточенная часть лезвия. Затем поворотом вниз и вверх вокруг режущей кромки нужно найти такое положение, в котором на фоне за­темненной фаски появляется белая полоса режущей кромки. При поворотах фаска то темнеет, то светлеет, а лезвие ножа выделяется линией затупления в виде закругленной иглы. Дефекты лезвия можно обнару­жить при осмотре или ощупывании фаски пальцем. При этом палец лучше смочить водой.

Если рубанок затупился, его надо заточить так, что­бы на лезвии не было заусенцев. А для этого рубанок нужно разобрать. Разборка рубанка осуществляется следующим образом. Рубанок берут в левую руку, при­чем большой палец должен находиться на клине, а остальные — на подошве, рядом с прорезью. Затем киянкой бьют по задней части колодки до тех пор, пока нож освободится и его можно будет достать из летка (обычно для этого достаточно двух-трех ударов).

Теперь можно приступить к заточке лезвия. Нож рубанка можно заточить на точильном круге или на точильном бруске. Если заточка производится на кар­борундовом круге, то он должен вращаться против лез­вия. При заточке нож плотно держат правой рукой, а левая рука прижимает его к кругу или бруску. Угол заточки нужно стараться не менять, иначе фаска бу­дет заточена неправильно. Во время затачивания ре­жущая часть должна плавно скользить по поверхнос­ти; сильно прижимать к кругу ее нельзя. Затачивать фаску нужно до тех пор, пока не исчезнут зазубрины, а на противоположной стороне не образуются заусенцы.

Если при затачивании нож нагрелся, его нужно ох­ладить в воде. Это нужно потому, что перегрев инст­румента уменьшает твердость лезвия и приводит к ухудшению его режущих качеств. По той же причине его нельзя сильно прижимать к кругу: это также при­водит к перегреву металла. Кроме того, смачивание фаски и камня водой позволяет своевременно смывать с них частицы металла.

Обнаружить заусенцы можно на ощупь, а также при разглядывании верхней грани на свет. Впрочем, не­опытному работнику вряд ли стоит затачивать лезвие до появления заусенца, так как здесь требуется опре­деленный навык. Основная опасность, с которой вы здесь можете столкнуться, — это неровность линии лезвия. Поэтому заточку на точильном круге лучше прервать чуть раньше и перейти к правке на бруске. Если заточка производится сразу на бруске, то его так­же предварительно нужно смочить водой, машинным маслом или керосином.

При затачивании необходимо при помощи шаблона постоянно проверять угол заточки. Остроту лезвия обычно проверяют, пробуя перерезать ножом обыкно­венный волос.

После первичного затачивания можно перейти к правке на бруске. Желательно, чтобы брусок был дос­таточно крупным. Это позволяет зажать его в тисках и затачивать лезвие, надавливая на него сразу двумя руками, что значительно облегчает и ускоряет работу, а также вызывает меньшую усталость. Брусок должен иметь ровную, прямую поверхность и быть достаточ­но твердым. Нож устанавливают на бруске всей фас­кой и в процессе правки внимательно следят за углом его наклона. При правке нож также не следует сильно прижимать к бруску. Движения ножа по бруску мо­гут быть как прямыми, так и круговыми. Правку на бруске также проводят до тех пор, пока на лезвии не появятся заусенцы. Периодически инструмент выти­рают и осматривают; тогда же смачивают брусок и нож. После заточки углы лезвия должны быть слегка смяг­чены, то есть едва заметно сточены, что необходимо для хорошей работы рубанка.

Поскольку при заточке нож постоянно перегрева­ется и жжет руки, его необходимо охлаждать в воде. Периодически протирайте место заточки влажной тряпкой, чтобы снять с лезвия пыль и мелкие метал­лические опилки.

Фаска после заточки должна иметь правильную пря­моугольную форму без углублений. Проверить это мож­но при помощи угольника или линейки. Угол заточки также контролируется шаблоном.

После того как была выполнена правка на бруске, приступают к заключительному этапу затачивания — правке на оселке. Техника правки та же, однако дви­жения ножа по оселку должны быть круговыми. Осе­лок точно так же постоянно смачивают водой, кероси­ном или маслом. Править инструмент на оселке нуж­но с двух сторон, чтобы снять заусенцы. Иногда окончательную доводку лезвия делают при помощи пасты, которую наносят на войлочный круг. Оконча­тельную доводку производят также на ремне, причем лезвие должно блестеть как зеркало.

Здесь же можно порекомендовать после проведения доводки провести лезвием по дереву или сучку, а затем снова повторить доводку на оселке. Это нужно для того, чтобы устранить так называемое ложное жало, которое приводит в самом начале работы к затуплению режу­щей кромки. Если вы не сделаете этого, не беспокой­тесь, так как при затуплении ножа вам придется лишь подправить его на оселке, и этого будет достаточно.

В заключение нельзя не заметить, что к заточке инструментов (не только рубанка) нужно подходить со всей ответственностью, так как от этого зависит качество всей дальнейшей работы.

Проверить остроту лезвия после заточки, как уже было указано, можно, попробовав перерезать ножом волос. Другой способ — попробовать срезать волосы на руке. Можно проверить остроту и «на ощупь», про­ведя лезвием без нажима по ногтю большого пальца. При хорошей заточке кромка слегка врезается в но­готь. Если лезвие заточено недостаточно хорошо, кром­ка будет скользить по ногтю. Таким же образом мож­но определить и наличие разного рода неровностей.

Однако наиболее удобным и самым надежным спо­собом проверки качества заточки является пробное строгание, так как все дефекты сразу же дают о себе знать в виде неровностей поверхности, неравномерно­сти толщины стружек, полосок на древесине и т. д.

После того как рубанок заточен, его необходимо со­брать. Для этого нож и клин нужно вставить в леток и легкими ударами киянки по переднему краю зафик­сировать нож. Если клин подобран правильно, то для закрепления ножа оказывается достаточно одного не очень сильного удара по переднему торцу рубанка. Если же нож придерживает клин плохо, только одной сто­роной, то при сборке рубанка по торцу приходится с силой бить несколько раз.

Здесь же заметим, что правильно подобранный клин не бывает очень длинным и, что очень важно, не ме­шает вылету стружки. Он должен прилегать к стен­кам летка и ножу плотно, так, чтобы не образовыва­лось щелей.

Величину выступания ножа регулируют в зависи­мости от характера выполняемой работы. Для того что­бы увеличить выступ лезвия, слегка бьют по передне­му торцу рубанка. Если нужно уменьшить выступ, бьют по заднему торцу рубанка.

Помните, что нож должен сидеть в летке ровно, без перекоса. Правильность посадки ножа проверяют сле­дующим образом. Рубанок поднимают до уровня глаз, повернув его вверх подошвой. Для этого его нужно взять так, чтобы большой палец находился в районе летка, а остальные пальцы лежали за прорезью. Если нож присажен правильно, лезвие имеет форму ровной тонкой полоски. Исправление перекоса лезвия дости­гается при помощи ударов киянки по правому или левому боку рубанка. Проделать это необходимо пото­му, что при неправильной присадке ножа рубанок на поверхности дерева оставляет углубления, а стружка получается неравномерной по всей толщине. При пра­вильной присадке ножа чистое строгание дает тонкую и мягкую стружку.

Если вы налаживаете двойной рубанок, особо обра­тите внимание на установку стружколома. Недопус­тимо, чтобы в процессе работы стружка попадала в пространство между ножом и стружколомом. Поэто­му стружколом привинчивают как можно туже. Если после этого между ним и ножом все равно остается просвет, стружколом обрабатывают напильником. Пе­риодически рекомендуется шлифовать наружную по­верхность стружколома на оселке, чтобы стружка легко скользила.

Нож в летке должен быть закреплен прочно. Если во время работы вы почувствуете или увидите, что нож дребезжит или двигается, это значит, что он плохо закреплен. В этом случае стружка мнется и засоряет рубанок. Причиной плохой присадки ножа может быть неровность поверхности, на которой лежит нижняя плоскость ножа. Если нож не прилегает плотно к стен­ке летка, работать рубанком нежелательно.

Техника строгания. После того как рубанок готов к работе, можно приступать к строганию. Сначала об­рабатываемую заготовку осматривают, а затем, в слу-— чае ее годности, закрепляют на верстаке. Если необ­ходимо просто обработать заготовку, ее закрепляют так, чтобы направление волокон совпадало с направ­лением строгания. У верстака нужно стоять вполоборота; левая нога должна находиться в положении вдоль верстака и быть немного выдвинутой вперед, правая по отношению к левой должна располагаться под уг­лом около 70°. Такое положение ног, а также неболь­шой наклон корпуса обеспечивают наиболее удобную работу. Рубанок берут правой рукой за хвостовую часть, левой — за рог в передней части верстака. Строгать нужно свободно, равномерно нажимая на корпус ин­струмента. В самом начале строгания допускается не­много сильнее давить на переднюю часть. Однако при завершении движения рубанка, то есть перед тем как оторвать его от обрабатываемой поверхности, нажим должен стать одинаковым, а затем переместиться на заднюю часть рубанка. Это необходимо для того, что­бы не «завалить» конец заготовки.

При обработке поверхности фуганком правая рука должна находиться на ручке, а левая — поддержи­вать фуганок немного дальше пробки.

Если поверхность заготовки неровная или шерохо­ватая, ее нужно сначала обработать шерхебелем. За­тем ее обрабатывают одинарным рубанком. Для полу­чения наиболее чистой поверхности необходимо ис­пользовать двойной рубанок.

При торцовом строгании нужно четко выполнять следующие действия. Работу выполняют сначала с од­ной стороны, обрабатывая поверхность примерно до середины. Если вы станете строгать торец до конца, на противоположном краю заготовки может образо­ваться откол, и заготовка будет испорчена. Поэтому, дострогав до середины, начните строгать с противопо­ложного конца.

Здесь же дадим некоторые рекомендации относи­тельно того, как лучше достигнуть желаемых целей.

Если вам нужна максимально ровная поверхность, проследите за тем, чтобы угол резания был достаточно большим. Строгайте только вдоль волокон. Устано­вите нож так, чтобы стружка была тонкой, как папи­росная бумага. Тонкая стружка не ломается, а следо­вательно, на поверхности обрабатываемой заготовки не будет образовываться зазубрин. Кроме того, если вы строгаете с тонкой стружкой, вы не сможете случайно снять слишком много древесины. Такой способ работы, возможно, не позволяет сэкономить время, но он дает лучшие результаты при чистовой обработке поверхнос­ти, а особенно там, где необходима точность строгания.

Качество строгания проверяют обычно в конце ра­боты. Однако будет нелишним контролировать каче­ство строгания в процессе обработки, особенно если работа должна быть точной. Для проверки использу­ют угольник и линейку. Линейкой проверяют глад­кость поверхности. Поверхность ровная, если при при­кладывании линейки не образуется просветов. Уголь­ником проверяют точность углов и качество обработки двух смежных сторон.

Обработанная поверхность должна быть ровной, без задиров и шероховатостей. Убедиться в этом можно, поместив заготовку на уровне глаз против света. Де­фекты обработки при этом будут казаться темными пятнами. Такой способ проверки требует большого навыка, и учиться ему нужно с самого начала работы с древесиной.

Долбление древесины

Долбление древесины применяется при выборке гнезд, шипов, пазов, проушин и т. п. Основная цель такой обработки дерева — подготовка его к выполне­нию столярных соединений.

Инструменты. Основными инструментами долбле­ния являются долото и стамеска. В качестве вспомо­гательного инструмента используют молоток.

Долота и стамески состоят из полотна, ручки (штыль-ка) и кольца на ручке. Штыльки могут быть как пря­моугольными, так и круглыми. Их изготавливают из прочной древесины, которая хорошо выдерживает уда­ры (бук, ясень, свилеватая береза, клен, кизил и др.).

Чтобы насадить долото или стамеску на рукоятку, в последней нужно просверлить отверстие, составля­ющее примерно половину длины хвостовика (той час­ти стамески или долота, которая находится в рукоят­ке), а затем раскаленным хвостовиком прожечь это отверстие еще глубже, но не до конца, так как после прожигания стамеску нужно вбить в рукоятку.

Долото применяют для выборки пазов, гнезд, ши­пов и т. д. Существуют плотничные и столярные доло­та. Плотничные долота массивнее, их полот­но более толстое и немного сужается к острому концу. Столярные долота тоньше рельефной резьбе по дереву. В зависимости от формы и заточки рабочей части стамески делятся на плоские и полукруглые (рис. 26). Длина полотна стамески ко­леблется от 80 до 120 мм, ширина — от 3—4 до 50 мм. Калибровка стамесок самая разнообразная, и это не­обходимо для того, чтобы при работе не получилось так, что размер стамески не соответствует размеру об­рабатываемого отверстия.

Полукруглые стамески в зависимости от степени изогнутости лезвия в свою очередь подразделяются на отлогие, средние, крутые и церазики (рис. 27). В за­висимости от характера работы полукруглые стамес­ки затачиваются как снаружи, так и изнутри.

Столярные и плотничные долота различаются так­же по ширине полотна, что, конечно же, связано со сферой их использования. Плотничные долота имеют в ширину не менее 15 мм, тогда как толщина столяр­ных долот колеблется от 6 до 20 мм.

Лезвие долота заточено с одной стороны. Оно долж­но быть заточено хорошо, а на режущей кромке не должно быть неровностей и выщербленностей.

Стамески предназначены для зачистки гнезд, па­зов и снятия кромок. Они широко используются при

Стамески также бывают коваными, штампованны­ми и вырубными. На кованых стамесках есть упор, они характеризуются небольшим утончением пера к режущей кромке. У штампованных стамесок грани широкие и имеется упорная шайба-колпачок. Как прави­ло, кованые стамески надежнее.

Техника долбления. Заготовку размечают и за­крепляют на столе или верстаке. Если необ­ходимо сделать сквозное гнездо, под заготовку под-кладывают другой брусок или доску: так предохраня­ют от порчи верстак или стол, на которых производится обработка. Кроме того, при выполнении сквозного гнез­да разметку нужно делать с двух сторон. Это нужно для того, чтобы долбить древесину с двух сторон, что заметно понижает опасность погрешности.

Закрепив заготовку, долото устанавливают фаской внутрь у линии разметки и затем легким ударом ки­янки вбивают его в древесину. Если у вас недостаточ­но опыта, лучше ставить долото на расстоянии 1—2 мм от линии разметки, так как доработать гнездо потом можно, а приставить лишнюю сколотую древесину нельзя. Начинать долбление лучше с перерезания по­перечных волокон, так как при долблении вдоль во­локон заготовка может треснуть. Сделав первое отвер­стие, долото вытаскивают и проделывают ту же опе­рацию, немного отступив, но на этот раз стамеску ставят фаской внутрь гнезда. После того как долото опять вбито в древесину, его слегка покачивают, что­бы удалить древесину. При долблении сквозных гнезд сначала обрабатывают одну сторону заготовки, а за­тем другую.

Долбить сквозной или несквозной паз рекоменду­ется не до конца. Не доходя до противоположной рис­ки нескольких миллиметров, долото ставят вертикаль­но фаской внутрь гнезда строго по линии разметки и затем срезают оставшуюся древесину.

Отделяя стружку, не поворачивайте долото в сторо­ны и не раскачивайте его сильно, так как от этого портятся края гнезда.

Прежде чем сказать о работе стамеской, напомним, что стамеской нельзя резать в направлении на себя, а деталь запрещено держать уперев в грудь или поло­жив на колени.

При работе стамеской ее держат за край рукоятки правой рукой, нажимая на нее и таким образом про­двигая вперед. Левой рукой берутся за полотно ста­мески; при помощи левой руки регулируется толщи­на снимаемого слоя древесины.

Когда снимают ребро заготовки, стамеску повора­чивают фаской вверх. Стамеска по отношению к во­локнам должна образовывать острый угол. Стамеску в этом случае держат так же, как и при подстрагивании и зачистке. Левую руку можно слегка прижать к по­верхности: таким образом легче контролировать тол­щину срезаемого слоя и направление резания.

При обработке вогнутых поверхностей стамеску дер­жат так: правая рука обхватывает рукоятку, а левая рука, расположенная на полотне рядом с режущей кромкой, регулирует направление движения стамес­ки. Левой рукой для устойчивости нужно опереться на материал.

При обработке с торца прибегают к резанию с плеча: рукоятка упирается в плечо, правая рука держит ста­меску за полотно, а левой рукой прижимается обраба тываемый материал. При таком способе работы ста­меска должна находиться в вертикальном положении.

Резание по линейке производится так. Стамеска бе­рется в правую руку таким образом, чтобы большой палец упирался в рукоятку, а остальные пальцы об­хватывали полотно. К обрабатываемой поверхности ли­нейку прижимают левой рукой. Стамеска должна на­ходиться в вертикальном положении, то есть строго в плоскости резания. Стамеску можно поворачивать только в плоскости резания, а потому удобно немного наклонить ее от себя, так как в таком положении во­локна древесины перерезаются лучше. Хотя резать дре­весину стамеской, двигая последнюю на себя, не реко­мендуется, этот способ предполагает, что стамеска пе­редвигается по направлению к резчику.

Наконец, принимаясь за работу со стамеской, пом­ните, что ее размеры должны соответствовать той за­даче, которую вы поставили перед собой. Тонкую и длинную стамеску, которую обычно используют при резьбе по дереву, при выполнении других видов работ очень легко сломать.

Сверление древесины

К сверлению прибегают тогда, когда в древесине необходимо получить сквозные или несквозные отвер­стия цилиндрической формы. Такие отверстия могут понадобиться при соединении деталей при помощи шурупов, болтов и шипов, при креплении к дереву и изделиям из него фурнитуры, а также при выполне­нии отверстий, облегчающих долбление.

Инструменты. Для ручного сверления применяют коловорот, бурав, сверлилку, буравчик, ручную дрель. Все эти инструменты различаются по своей конструкции и сферам применения. Общим для них компонентом является сверло. Типы сверл выделяют на основании конструктивных особенностей режущих частей и хвостовика, то есть той части сверла, за кото­рую оно крепится.

Сверла бывают перовые, центровые, винтовые, што­порные и спиральные.

Перовыми (ложечными) сверлами сверлят отверстия разной глубины. Их диаметр составляет 3-16 мм, длина — 50—125 мм. Такие сверла снабжены специальным желобком, через который выбрасывается стружка, что очень облегчает сверление глубоких отверстий.

Центровые сверла предназначены для сверления не­глубоких и сквозных отверстий поперек волокон. Из-за плохого удаления стружки такими сверлами труд­но выполнять глубокие отверстия.

Винтовые сверла используют для сверления глубо­ких отверстий поперек волокон. На конце этих сверл имеется винт с мелкой резьбой. Штопорные сверла являются разновидностью винтовых сверл.

Спиральные сверла бывают длинными и коротки­ми. Короткие сверла используются в коловоротах и в диаметре имеют от 7 до 12 мм, а в длину — от 105 до 145 мм. Так как стружка хорошо удаляется по винто­вым канавкам, отверстия после этих сверл получают­ся чистыми.

Коловорот — это станок для зажима и вращения сверла. В коловороте можно крепить сверла с диамет­ром хвостовика до 10 мм. Желательно, чтобы патрон коловорота был двухкулачковым, так как трехкулач-ковый патрон не позволяет пользоваться сверлами с квадратным хвостовиком. Преимущество же сверл с квадратными хвостовиками состоит в том, что они по-зволяют-передавать большие усилия и при сверлении не проворачиваются в патроне коловорота.

Если вместо сверла использовать отвертку, то при помощи коловорота можно завинчивать шурупы.

Сверлилкой пользуются тогда, когда нужно сделать мелкое отверстие диаметром до 5 мм.

Бурав используют для высверливания глубоких отверстий. Он представляет собой сверло с ушком для ручки, расположенной в его верхней части. В нижней его части расположено винтовое сверло.

Буравчиками сверлят неглубокие отверстия в дре­весине твердых пород, обычно под шурупы. Диаметр буравчика составляет 2—10 мм. Его можно заменить трехгранным шилом, которое подрезает и выворачи­вает волокна. В этом отношении шило лучше тонкого буравчика, поскольку таким образом деталь предох­раняется от растрескивания.

Заточка и переточка сверла. Для затачивания плоских резцов сверл используют брусок или, если форма и расположение режущей кромки этого не по­зволяют, напильники с мелкой насечкой и круглы­ми точильными палочками различных диаметров. После заточки сверла рекомендуется обработать его оселком.

Затачивая сверло, помните, что диаметр сверла дол­жен остаться неизменным. Если центр сверла смес­тится, это приведет к тому, что сверло будет делать отверстия больше своего диаметра. Поскольку запас для заточки у сверла крайне мал, снимать его следует осторожно и экономно. Заточка сверла требует специ­альных навыков, а потому к ней надо подходить со всей ответственностью.

Центр центрового сверла затачивают равномерно, не допуская смещения его оси. Горизонтальный резец затачивают сверху, а снизу его только шлифуют. Бо­ковые режущие кромки перовых сверл затачивают из­нутри. Спиральные сверла затачивают на станке; на­жимать на точильный круг надо равномерно, чтобы сверло не перегревалось и не утрачивало своей проч­ности.

Если вы никогда не имели дела с затачиванием сверл, попытайтесь заточить какое-нибудь из них для пробы, специально выбрав такое сверло, которое было бы не жалко выбросить. При необходимости потрени­руйтесь на старых сверлах.

Для сверления дерева нередко применяют сверла для металла с переточенными концами. Концы пере­тачивают для получения прямой режущей кромки и краевых подрезателей. Переточенное свеоло годится для выполнения отверстий поперек волокон со сто­роны кромки. Для сверления вдоль волокон сверло затачивают как бычно, но только под углом 60°. Обыч­ное сверло можно переточить на сверло с подрезате-лем и сверло с центром на точильном станке с тон­ким камнем.

Техника сверления. Наиболее устойчивое и удоб­ное положение при вертикальном и горизонтальном сверлении — это положение стоя лицом к заготовке, причем ноги должны быть расположены так, чтобы между ними образовывался угол около 90°.

Центр разметки перед сверлением желательно на­колоть шилом. Это позволит установить центр сверла точно в центре отверстия, и вам останется только сле­дить за его осевым положением.

При сверлении коловоротом левая рука держит на­жимную головку, а правой берут за ручку и вращают ее по часовой стрелке. В зависимости от положения инструмента различают два типа сверления. При го­ризонтальном сверлении головка коловорота упирает­ся в тело. При вертикальном положении коловорота его головку прижимают подбородком. При сверлении необходимо следить за тем, чтобы ось вращения со­впадала с осью отверстия.

Нажимать на сверло следует в зависимости от твер­дости и строения древесины. Тем не менее при сверле­нии рекомендуется не нажимать сильно на сверло, так как в обратном случае качество сверления заметно по­нижается и возможна поломка сверла.

Глубокие сквозные отверстия сверлят по точной раз­метке с двух сторон. Особенно этот способ приемлем при сверлении толстых деталей. Одностороннее сквоз­ное сверление допустимо только в том случае, когда под деталь подложен брусок, так как есть опасность образования отколов и отщепов. Перед завершением сверления нажим на головку коловорота следует умень­шить, что также предохраняет деталь от появления дефектов.