Перегородки

Очень удобно, когда в звучании слова целиком содер­жится вся его суть. Наглядный пример — слово «перего­родки». В зависимости от материала, из которого они сде­ланы, и местоположения эта деталь дизайна способна до неузнаваемости преобразить интерьер будущего жилья.

Возведение внутренних перегородок не представляет особых трудностей, но, тем не менее, для лучшей изоля­ции помещений при их установке нужно придерживать­ся определенных правил.

Если полы в Вашем доме устроены на лагах по грунту, то каждую перегородку следует ставить на нижнюю обвязку, отделенную от других лаг. Между торцами лаг, насти­лом пола и перегородкой оставляют зазор 1 —1,5 см — тог­да звуки не будут передаваться из одного помещения в другое по настилу пола. Если перекрытия пола устроены по балкам, обвязка перегородки устанавливается на одну из балок, а лаги и половые доски не доходят до перего­родки, оставляя такой же зазор. Под кирпичные, легко­бетонные, я-чеистобетонные перегородки придется устра­ивать самостоятельные фундаменты с заглублением в грунт.

По виду используемого материала при создании пере­городок их можно классифицировать так: кирпичные, гипсовые, деревянные и стеклянные.

Кирпич

Самые тяжелые — кирпичные перегородки; их тол­щина семьдесят или сто двадцать сантиметров. При та­ких показателях при установке перегородок не обойтись без кирпичного цоколя и бетонной подготовки на песча­ной подушке.

Хорошее крепление перегородки с внешними стенами обеспечивается за счет того, что в местах ее соединения в кладке делаются пазы шириной четырнадцать сантимет­ров на всю высоту помещения. Также в стенах через про­межутки в пять-шесть рядов можно выдолбить гнезда размером 14x14 см, в них выпускают тычки перегород­ки, заливая в пустоты раствор.

Устанавливать кирпичные перегородки в домах с хо­лодным подпольем и утепленным цокольным перекры­тием не рекомендуется, в силу того, что под них придет­ся возводить фундамент.

Гипс

На облегченный цоколь можно устанавливать гипсо­вые перегородки, так как они легче кирпичных. Если Вы будете делать блоки сами, то Вам понадобятся строи­тельный гипс (алебастр) и опилки. Сухие компоненты смешивают в соотношении 1 : 3 и непосредственно перед использованием разбавляют массу водой.

Полученная масса затвердеет примерно через восемь-девять минут на вымешивание и заполнение ею форм отводится не боль­ше четырех минут. Кроме того, одновременно с заливкой в каждую форму по диагонали надо уложить крест-накрест по две лучины. Их обязательно полностью за­крывают гипсовой массой. Можно воспользоваться уже готовыми блоками толщиной 70—80 мм и размерами 400x800 мм. Для удобства сборки в форму загружают рейки с треугольным сечением, что позволит устроить в балках пазы. Для установки гипсовых перегородок ис­пользуют гипсопесчаный раствор, который замешивает­ся в пропорции один к одному. Выполняя установку, швы между блоками заливают раствором, после чего этот же раствор используют при затирке поверхности го­товой стены.

Дерево

Существует несколько разновидностей деревянных перегородок. В зависимости от типа сборки молено выде­лить: сплошные дощатые (одинарные и двойные), двой­ные с воздушным или заполненным промежутком и кар-касно-обшивные перегородки. Последние — самые простые. Каркас собирают из брусков размером 5x5 см на шипах, врубках или гвоздях и устанавливают на бал­ку или лагу. Вместо брусков подойдут доски сечением примерно 5x7 см. В кирпичных и каменных стенах не­обходимо заделать две-три деревянные пробки с каждой стороны. Это позволит в дальнейшем прибить боковые стойки к стенам. Величина шага промежуточных стоек, как правило, варьируется от пятидесяти до восьмидеся­ти сантиметров и обычно она равна размеру листов или досок обшивки. Верхняя обвязка должна отстоять от по­толка на два сантиметра. Впоследствии эта щель конопа­тится смоченной в глиняном или гипсовом растворе пак­лей и закрывается брусками с двух сторон.

Для выполнения обшивки применяются различные материалы: тонкие, толщиной 1,5—2 см доски, фанера, ДВП, ДСП, гипсокартонные листы или сухая штукатур­ка. В полость каркаса укладывают материал, используемый в качестве звукопоглотителя. В случае если обшив­ка выполнялась при помощи досок, в полость засыпают опилки, смешанные с известью-пушонкой или гипсом.

Чтобы установить в перегородках дверной проем, в каркасе ставят дополнительные горизонтальные бруски. Отметим, такие же бруски используются в местах распо­ложения ковра, картины, настенных полок. Отделка каркасно-обшивных перегородок не отличается от обыч­ных способов.

Для установки простых дощатых перегородок лучше всего воспользоваться шпунтованными досками или дос­ками с четвертями. Перегородка из таких досок отлича­ется жесткостью и отсутствием щелей. Можно собирать перегородки из чистых или, оструганных с одной сторо­ны, то есть получистых обрезанных досок толщиной 4— 5 см и шириной 10—12 см. Во избежание возможного коробления советуем не пользоваться более широкими досками. Обрезанные доски соединяются между собой круглыми деревянными шипами диаметром один санти­метр, расположенными через каждый метр по высоте и в шахматном порядке по длине перегородки. Вместо круг­лых шипов можно использовать нагели, то есть гвозди без шляпок длиной семь-восемь сантиметров.

Простые дощатые перегородки не отличаются хоро­шей звукоизоляцией. Но этот пробел можно восполнить, набив на собранную перегородку горизонтально или под углом еще один ряд досок, толщиной в два или три сан­тиметра. В результате получается двойная перегородка. Еще лучше использовать двойную перегородку с воздуш­ным или заполненным пространством. Для этого приме­няются доски толщиной 2—2,5 см с четвертями. Для об­разования полости размером четыре сантиметра между рядами к потолку и балке по оси перегородки прибивают бруски. Затем полностью собирают одну сторону стены, заводя доски по очереди в пазы, а потом устанавливают другую сторону и одновременно закладывают различные звукопоглотители, например, мягкие плиты ДВП, мине­ральную вату. Верхние доски не прибиваются и держат­ся лишь за счет пазов, тогда как нижние концы досок крепятся к бруску при помощи гвоздей. Отделка перего­родки выполняется как обычно.

Бытует мнение, что деревянные перегородки должны непременно располагаться по балкам или лагам. Это не всегда так. К примеру, они могут устанавливаться меж­ду основными балками пола и параллельно им. В этом случае придется крепить вспомогательную балку, кото­рая будет опираться на ригели, врубленные в соседние основные балки. Кроме того, бывает ситуация, когда ли­ния перегородки расположена по отношению к балкам или лагам под углом 90°. В этом случае на них укладыва­ют прогон и на него уже выставляют перегородку.

Стекло

Весьма своеобразным видом перегородок стали про­зрачные стены из стекла или полимеров. Это не глухая и мрачная стена, а прозрачная разделяющая грань или легкий намек на границу, в зависимости от вида и каче­ства используемого стекла. Стеклянные стены позволя­ют находиться в тесном интуитивном контакте с окружа­ющей средой. Большую роль в этом играет выигрышно используемое естественное освещение. Идею стеклянной стены можно считать удачной находкой для оформления зимнего сада и гринхауза (дома зелени), студии скульп­тора или художника, веранды летнего дома и гостиной пентхауза.

Непрозрачные, но хорошо пропускающие свет перего­родки разной высоты и ширины можно построить из стеклянных кубиков-блоков, различных по форме, раз­меру и фактуре.

Сегодня возможно просто заказать нужную конструк­цию любой формы, подходящего цвета и фактуры. А промышленность, в свою очередь, предлагает массу вариантов оформления стен подобного типа: герметич­ные стеклопакеты и прозрачные гибкие конструкции из полимерных материалов.

Наши стандартные комнаты никогда не отличались размахом. Давно известны маленькие уловки, позволяю­щие зрительно расширить пространство комнаты, помещения. Радикальным средством для достижения этой цели является установка зеркальных стен в небольших и узеньких комнатах. Разумно разместить зеркала в ком­натах с искусственным освещением (ванная и прихо­жая), так как они хорошо отражают свет.

Сейчас обрели популярность зеркальные встроенные шкафы, которые обычно устанавливают в спальне. Высо­ту и глубину шкафа можно выбрать по своему усмотре­нию, шкафы довольно вместительны, а зеркальная стена расширяет пространство комнаты.

Конструкции лестниц

Современное строительство домов сегодня во многом изменило привычные картины типовых жилищ. Нагляд­ное тому подтверждение — присутствие в интерьере раз­нообразных вариантов лестниц. В доме с мансардой или вторым этажом не обойтись без внутренней лестницы. Конструкции лестниц могут быть самыми различны­ми — винтовыми, одно-, двух-, трехмаршевыми.

Непрерывный ряд ступеней называется маршем. Лес­тницы на второй этаж, как правило, бывают одно- или двухмаршевыми. При установке в доме лестниц жела­тельно придерживаться определенных рекомендаций по их устройству. Так, ширина лестничного марша долясна составлять как минимум один метр, а угол уклона не должен превышать 40°. Это значит, что соотношение вы­соты ступени к ее ширине составляет 1 : 1,25, т. е. подхо­дящая высота ступеней для лестниц с таким уклоном — 20 см, ширина — 25 см.

Следует тщательно проанализировать величину укло­на при проектировке лестницы. Идеальная крутизна ле­стницы считается 1 : 2. Чтобы добиться подобного укло­на, необходимо следить, чтобы при высоте ступеньки (подступеньки) 15 см ширина (проступь) составляла 30 см. Лестница с такими характеристиками наиболее удобна в эксплуатации. Но она имеет существенный не­достаток — для лестницы с нормальным уклоном требу­ется значительное пространство. Желательно подобрать •«золотую середину», для чего можно несколько поступиться удобством и добиться угла наклона равного 45°. Для этого необходимо получить соотношение величины высоты ступеньки и ширины равное 1:1, при этом со­кратится занимаемая площадь. Основное правило: их сумма должна равняться примерно 45 см. Рассмотрим пример: допустим, высота ступени 20 см, тогда ее шири­на будет не меньше 25 см (при уклоне в 45° подступенек проступь равна 22,5 см).

Марши с очень большим количеством ступенек не все­гда удобны. Обычно лестницы с количеством ступенек более десяти «разбивают» на несколько маршей. Для отде­ления одного марша от другого устанавливается специальная промежуточная площадка. На первый взгляд, такое допол­нение, как выступ площадки, не представляет собой ничего особенного. На самом деле эта, казалось бы, незначи­тельная деталь, сделает вид лестницы намного интереснее и богаче. Находясь внизу, Вы обратите внимание на навес интересной и необычной фор­мы, а поднявшись наверх, Вы непременно удивитесь и пора­зитесь неординарности декоративного вида. За счет та­ких эффектов обычная лестница становится примеча­тельным дополнением интерьера.

Основными конструкциями лестниц являются одно-маршевые и двухмаршевые. Вместо промежуточных площадок, в целях экономии площадок можно сделать забежные ступени. У подобного рода ступеней проступи имеют нормальную ширину только посередине, внутрен­ний же край их уже, а наружный — шире. Лестницы, состоящие из одних забежных ступеней, называют вин­товыми.

Сама по себе винтовая лестница представляет очень любопытную дизайнерскую идею. Винтовая лестница, проходящая через три этажа, является главным стерж­нем всего дома. Располагаясь на каждом этаже, она зада­ет тон и направленность всему окружающему интерьеру. В то же время она гармонично вливается в общую обста­новку, дополняя и украшая ее. Винтовые лестницы, как правило, бывают металлическими.

Очень важно, чтобы индивидуальность и новизна по­добной конструкции хорошо сочеталась с безопасностью. Существуют определенные нормы установки подобных лестниц: ширина марша лестницы должна составлять, как минимум, один метр в частоте, то есть от стены до ограждения. Высота ограждения также должна состав­лять один метр. Можно сделать ограждение с металли­ческими стойками, которые крепятся сбоку ступеней. Нередко встречаются ограждения целиком из дерева, то есть стойки устанавливаются из брусьев, а перила вы­полняются из досок.

Внутриквартирные   лестницы   обычно   деревянные. Рассмотрим две основные конструкции подобного типа лестниц: на тетивах и косоу­рах. Можно воспользоваться любой из них. В конструкции с тетивами ступени располо­жены между двумя досками толщиной 6—8 см. Внизу опорой доскам служит пол, а вверху — промежуточная площадка. Она опирается на стойки из брусьев 10x10 см. Хотя существует вариант, когда бруски прибиваются к стене. Проступи либо врезают в тетивы, либо крепят к ним с помощью брусков квадратно­го сечения или металличе­ских уголков. Толщина до­сок проступи 2,5—3 см. Под-ступеньки делают из тонких досок ДСП или ДВП. Если лестница выполняется на них, то первоначально на них крепят «кобылки» треугольной формы, а затем устанавливают проступи. Толщина досок и проступей та же, что и в конструкции с тетивами.