Подготовка керамических плиток

Разборка и сортировка плиток

Керамические облицовочные плитки могут иметь отклонения по цвету, рисунку и размеру, поэтому их приходиться сортировать. Несортированные плитки ухудшают общий вид облицовки, так как невозможно получить швы одинаковой ширины или расположить их строго на одной прямой линии. Одновременно с сортировкой по размерам при необходи­мости плитки сортируют и по цветовым оттенкам с отбраковкой дефектных.

При отбраковке плиток руководству­ются следующими правилами. В кера­мических глазурованных плитках 1 сор­та, предназначенных для внутренней об­лицовки стен не допускаются: отбитые углы, наплывы глазури, волнистость (ря­бизна) глазури, щербины на кромках глазурованной поверхности, посечки (не­сквозные трещины) на глазури даже шириной не более 0,25 мм, непокрытые глазурью места, вскипание глазури (на­рушение глазурного покрова в виде пу­зырьков), окрашенные пятна на глазурованной поверхности. Наколы (углуб­ления в глазури) диаметром не более 1 мм допускаются не более двух. Муш­ки (темные точки) допускаются отдель­ные рассеянные диаметром до 0,2 мм.

Толщина всех плиток, за исключе­нием плинтусных должна быть не бо­лее 5 мм, плинтусных не более 10 мм. Допускаемое отклонение по толщине плиток одной партии не должно превы­шать 0,5 мм.

Допускается небольшое равномерное утолщение глазури по всем четырем граням плитки шириной не более 4 мм.

Резка, перерубка и приточка плиток

При облицовке стен, колонн и откосов нужны не пол номерные плитки. Для полу­чения неполномерных плиток их надреза­ют и раскалывают или перерубают.

Резка плиток. Плитки надрезают стеклорезом или победитовым резцом. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапыва­ют линию, чтобы прорезать не только глазурь, но и черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, уда­ряют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро (рис. 22) и плитка раскалывается точ­но по проведенной риске.

Если требуется отрезать полоску шириной 20-30 см, то на плитку нано­сят риску, делают надрез и отламывают полоску клещами.

Перерубка керамических плиток. На лицевой стороне плитки проводят каран­дашом риску. Кладут плитку на коле­но лицевой стороной вверх и острым концом стального молоточка или зубилом насекают на риске непрерывную линию глубиной 0,5-2 мм. Каждый пос­ледующий удар должен несколько захо­дить на предыдущий. По ребрам плит­ки надо ударять сильнее, чем по ее сере­дине. Сделав насечку, плитку перевер­тывают тыльной стороной вверх, нано­сят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается. Приточка плиток. Кромки расколо­тых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того куда они укладываются, прихо­диться притачивать вручную или меха­нически на карборундовом бруске или круге.

Замачивание плиток. Для прочного сцепления с цементным раствором, це­ментным тестом или казеиново-цемен-тной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обязательно смачивают водой или же погружают в воду. Поры таких плиток заполняются водой, и при на­клейке они не впитывают влагу из ра­створа или мастики, что увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой. Плитки замачивают на 8-10 часов. За­тем раскладывают их на 30-60 мин. для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки.

Иногда под эмалью некоторых сор­тов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остают­ся водянистые пятна. Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде. Поэтому приобретен­ные плитки следует предварительно про­верить - положить одну плитку на 1-1,5 часа в воду, затем подсушить в тече­ние 30 мин, уложить на нее слой цемен­тного раствора и через пять-семь дней проверить, не осталось ли на плитке во­дянистого пятна.

Плитки, которые наклеивают на масляной краске, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.

Облицовка стен плитками

Облицовка глазурованными керами­ческими плитками на растворах. Сте­ны следует облицовывать после устрой­ства пола; в этом случае плитки перво­го ряда будут опираться на'пол.

Если приходиться облицовывать сте­ны, а потом полы, прежде всего опреде­ляют уровень чистого пола. На этом уровне по периметру стен укладывают рейки на которые будут опираться плит­ки нижнего или плинтусного ряда. Рей­ки устанавливают по уровню. Плинтус­ный ряд выполняют из плиток для стен или для пола, или специальных плин­тусных плиток.

Для крепления плиток на стенах используют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 объемную часть це­мента марки «300» берут 4-6 объемных частей песка).

Ровные кирпичные и бетонные сте­ны можно не штукатурить, а сразу об­лицовывать, применяя толстые слои ра­створа. Все поверхности предваритель­но очищают от пыли и грязи, при необ­ходимости насекают и хорошо смачива­ют водой. Чтобы облицовка была строго вертикальной и точной по горизонтали, стены предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка - по две плитки: одну вверху облицовки, дру­гую внизу - на один-два ряда выше уров­ня пола. Укладываемые плитки прове­ряют с помощью туго натянутого шну­ра-причалки как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура к маякам можно прикладывать рейку. Облицов­ку выполняют следующим образом. Прежде всего укладывают плитки одного-двух нижних рядов, используя для го­ризонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной - верхний и ниж­ний Выложив эти ряды, нижние маяки убирают, а вместо них используют гото­вую облицовку нижних рядов. Перед нанесением раствора на плит­ку с ее тыльной стороны стирают пыль ветошью или кистью, а затем проводят этой же стороной по раствору в раствор­ном ящике для увлажнения. Это спо­собствует всасыванию плиткой цемент­ного молока из цементного раствора и лучшему сцеплению плитки с раствором. Сцепление раствора с основанием (по­верхность кирпичной стены или грунта на ней) не ухудшится. На смоченную раствором плитку на ее тыльную сторо­ну накладывают раствор равномерным слоем такой толщины, чтобы при оса­живании плитки он немного выступал сверху и сбоку плитки, не оставляя под ней пустых мест. Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту установки, а затем ее быстро, но осторожно переворачивают в вертикаль­ное положение и прижимают к облицо­вываемой поверхности. Для окончатель­ной установки плитки ориентируются по ранее уложенным рядам и натянутому сверху шнуру. Легкими ударами ручкой лопатки плитку осаживают до общего уровня ряда по шнуру. При этом раствор должен полностью заполнить простран­ство между плиткой и поверхностью сте­ны. Выступивший из-под плитки лиш­ний раствор снимают лопаткой и кла­дут в ящик.

При установке карнизных деталей их корытообразное пространство запол­няют раствором с некоторым излишком и укладывают их по верхнему ряду об­лицовки, осаживая до линии шнура. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают от­верстия для трубы. Чтобы не снимать краны, плитку раскалывают по надрезан­ной линии, в половинках выбирают нуж­ное по размеру отверстие, выламывая его клещами, и ставят плитку на место. При правильной стыковке половинок шов почти не заметен.

Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое-трое суток облицов­ку покрывают тонким слоем сметано-образного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватит­ся, облицованную поверхность протира­ют чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью. Плитки мож­но укладывать шов в шов, вразбежку и по диагонали. На ровных стенах плит­ки можно крепить на тонком 1-3 миллиметровом слое чистого цементного теста, густотертой масляной краске или казеиново-цементной мастике, осаживая плитки до самого основания. В этом случае штукатурку под облицовку плит­ками необходимо выполнять как мож­но точнее и чище ее затирать.

При симметричной облицовке плит­ки укладывают с середины стены впра­во и влево. Стену делят на две равные части и пробивают ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается меж­ду стенами, поэтому плитки приходить­ся резать. Обрезанные плитки размеща­ют по углам. При несимметричном рас­положении плиток облицовку начина­ют с нижнего угла стены. В последнее время широко применяется облицовка с уширенными швами, особенно плитка­ми 3-го сорта, которые имеют отклоне­ния кромок от плоскости до 2 мм. При облицовке с плотным примыканием плитки не всегда будут лежать в одной плоскости. Чтобы сгладить эти дефек­ты, облицовку выполняют с уширенным швом, ширина которого должна быть не более 3 мм. Кроме того, швы заполнен­ные раствором лучше удерживают плит­ки. Для соблюдения заданной толщины шва между плитками устанавливают гвозди или скобы (рис. 25), изготовляе­мые из стальной проволоки толщиной 2-2,5 мм. Длина скобочек должна быть на 2-3 см меньше размера плиток. Что­бы не сдвинуть плитку с места при вы­таскивании скобы, концы ее запилива­ют на конус с 2,5 мм до 1,5 мм.

Облицовку выполняют так: устано­вив первую плитку первого или нижне­го ряда, к ней ставят вторую, но не вплот­ную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобку. Точно так же устанавливают и последующие плитки этого ряда. Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобки ставят снизу и сбоку каж­дой плитки.

Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру-при­чалке или по рейке.

После того, как раствор под плиткой схватился (обычно после укладки 15-20 плиток) гвозди или скобки вынима­ют, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плиткой или не­много заглубляют.

Облицовка глазурованными керами­ческими плитками на мастиках. Покры­тие, облицованное плитками на цемент­ном растворе, под влиянием резких ко­лебаний температуры, сотрясения недо­статочно укрепленных конструкций, осадки конструкций или объемных из­менений деревянных оснований, часто подвергается деформации, что приводит к отслаиванию его от цементной про­слойки. Облицовка значительно прочнее при креплении плиток на тонкой про­слойке из мастик.

Преимущества мастик особенно за­метны при облицовке ровных поверхно­стей, например крупнопанельных перего­родок, крупноразмерных плит, которые имеют гладкую офактуренную поверх­ность и обладают, как правило, повышен­ной влагопоглощаемостью. Отделка та­ких поверхностей с применением раство­ров, даже при уширенных швах, не обес­печивает долговечности облицовки и тре­бует дополнительной подготовки. Высо­кая прочность приклейки плиток на ма­стиках позволяет облицовывать ровные поверхности без уширения швов. Трудо­емкость облицовочных работ при исполь­зовании мастик снижается на 30-40%, повышается прочность сцепления плит­ки с основанием и улучшаются санитарно-гигиенические свойства облицовки. При облицовке керамическими плитка­ми применяют поливинилацетатную ма­стику (ПЦ), карбоксицементно-песчаную мастику (КЦП), клей «Синтекс». Облицовка на поливинилацетатный мастике (ПЦ). Кирпичные и бетонные поверхности, имеющие большие неровно­сти выравнивают цементно-песчаным раствором по маякам. Гладкие железо-и гипсобетонные панели повышенной за­водской готовности, если необходимо, вы­равнивают поливинилацетатной мастикой или полимерцементным раствором.

Перед выравниваем участки повер­хности огрунтовывают 7-8%-ным ра­створом поливинилацетатной диспер­сии. Затем на свежеогрунтованные уча­стки полутерком наносят поливинила­цетатную мастику и заглаживают ее тем же полутерком или правилом заподли­цо с общей поверхностью.

Влажность бетонных и оштукатурен­ных стен, предназначенных для облицов­ки, не должна превышать 8, а гипсобе-тонных - 12%. Плитки при облицовке на мастике устанавливают по шнуру и отвесу, что позволяет постоянно контро­лировать правильность рядов.

Плитки первого горизонтального ряда устанавливают на опорную рейку. Тыль­ную сторону плитки для лучшего сцепле­ния с прослойкой смазывают 10%-ной по­ливинилацетатной дисперсией или подкла-дывают слой мастики ПЦ толщиной 2-5 мм в зависимости от степени ровности облицовываемой поверхности. После это­го плитку со слоем мастики прикладыва­ют к огрунтованной поверхности и плот­но прижимают так, чтобы ее верхняя грань совпала с натянутым шнуром, и под плит­кой не оставалось пустот и воздушных пу­зырей. Излишек мастики выдавленный из-под плитки, тут же срезают лопаткой.

Для лучшей просушки прослойки швы оставляют пустыми, чтобы влага могла свободно испариться, и заполня­ют их по окончании всей облицовки (че­рез 1-2 дня) цементно-песчаным раство­ром 1:2 или декоративной мастикой под цвет плитки.

Во избежании трудоемкой работы по последующей очистке облицовки масти­ку, попадающую на лицевую поверхность плиток нужно немедленно очищать ве­тошью, смоченной водой. Если мастика ПЦ загустевает в процессе работы, ее разбавляют 15% -ной поливинилацетат-ной дисперсией. Разбавлять мастику водой нельзя.

Облицовка на карбоксицементно-песчаной мастике (КЦП). Технология облицовки поверхности с применением КЦП аналогичны технологии облицов­ки на мастике ПЦ и отличается только тем, что поверхность перед облицовкой огрунтовывают 3%-ным водным раство­ром клея КМЦ. Плитки устанавливают после высыхания грунтовки. Тыльную сторону плитки не грунтуют.

В процессе облицовки загустевшую мастику разбавляют 3%-ным водным раствором клея КМЦ. Облицовка на клее «Синеткс». Бе­тонные, гипсобетонные, асбестоцемент-ные и другие ровные поверхности стен и перегородок облицовывают после ог-рунтовки их клеем «Синтекс», разведен­ным водой в соотношении 1:1. Клей «Синтекс» наносят на тыльную сторону плиток зубчатым шпателем с высотой зуба 3 мм, после чего плитку устанав­ливают на место по той же технологии, что и при использовании других мастик. Заполняют швы цементно-песчаным ра­створом с протиркой облицовываемой поверхности через сутки после установ­ки плиток.