Покрытия

Современные покрытия сегодня, наряду со своей де­коративностью, обладают многофункциональными свой­ствами, с их помощью можно выровнять стену и скрыть небольшие трещины. Кроме того, некоторые из них на­делены определенными качествами для многоцелевого использования. Например, фактурное покрытие на осно­ве кварца разумно применять в старых домах — оно дер­жит трещину до пяти миллиметров, в случае если стена треснет. Помимо этого разработан противогрибковый со­став, устойчивый к влаге и удовлетворяющий всем тре­бованиям пожарной безопасности.

Очень проста в эксплуатации керамическая мине­ральная штукатурка. Перечень полезных свойств: долго­вечность, устойчивость к влаге и трещинам, воздухопро­ницаемость.

На основе высококачественных акриловых и винило­вых полимеров в водной эмульсии с добавлением при­родных материалов — таких, как подкрашенная или на­туральных тонов крошка мрамора, кварцевый песок, силикатные и кальциевые наполнители, золотая крошка и тому подобное — создаются принципиально новые от­делочные материалы.

Для прихожей и ванной подойдут влагостойкие зер­нистые покрытия, которые можно также использовать для оформления террас, веранд, внутренних двориков. Эти покрытия красивы и декоративны, однако уместны только для тех мест интерьера, где Вами проводится ка­кое-то определенное непродолжительное время. В против­ном случае постоянное присутствие очень яркого рисунка и своеобразной зернистой фактуры может оказывать раз­дражающее воздействие.

Сегодня торговля предлагает нам очень богатый ас­сортимент декоративных покрытий. Так, настенная краска с флоками имеет бесконечное множество расцве­ток. Выпускаются трехслойные краски с частичками, которые представляют собой сухую смесь для напыления на обрабатываемую поверхность.

Обработанные таким образом стены имеют яркие ри­сунки неповторимой текстуры. С помощью декоративных покрытий на латексной основе типа попкорн появилась возможность создавать различного рода поверхности: гладкую — с точеной структурой, тонкую — с эффектом песчаника, среднюю — с эффектом блеска бриллиантов и грубую — с эффектом блеска драгоценных камней.

Поговорим еще об одном типе покрытия — плиточ­ном. Покрытия из плиток настолько тесно вошли в нашу жизнь, что при оформлении жилища мы, как правило, без них не обходимся. В кухнях и коридорах жилых зда­ний используют покрытия из поливинилхлоридных, ку-мароновых плиток, покрытий «Превинил».

Рассмотрим подробнее процесс наклейки синтетичес­ких плиток.

На цементно-песчаную стяжку, предварительно вы­ровненную, или древесноволокнистые плиты по гладким железобетонным панелям перекрытий наклеиваются плитки, как и в случае безосновного линолеума. Прежде чем приступать к укладке плиток, все имеющиеся неров­ности поверхности, трещины и выбоины в цементной стяжке заделывают — например, полимерцементным раствором. Стыки древесноволокнистых плит заклеива­ют по всей длине полосками плотной бумаги или липкой лентой шириной пять-шесть сантиметров.

Обычно для наклейки синтетических плиток на осно­вание используют дисперсионный либо битумно-синтети-ческий клей или клей из синтетических смол и каучу-ков. Зависит ли процесс наклеивания плиток от вида применяемого клея?

Тип клея оказывает определенное влияние на поря­док и технику проведения работ, связанных с процессом наклеивания плиток. Так, например, битумно-синтети-ческий клей, клей АДМК или АК наносятся только на основание, причем слоем 0,5 мм. Клей наносят металли­ческим шпателем полосой, превышающей ширину плит­ки примерно на десять сантиметров. После этого необхо­димо выдержать пятнадцать-двадцать минут и уложить плитку на основание. Обратите внимание на то, что снача­ла угол плитки прикладывают к пересечению осей, затем прижимают одну из сторон и в заключение аккуратно ук­ладывают всю плитку. Такая поэтапная работа обеспечит Вам правильное местоположение плиток.

Можно также при укладке плиток пользоваться кле­ем КН-2 или КН-3. Его наносят на основание резиновым или пластмассовым шпателем слоем 0,3 миллиметра. Если Вы не хотите наносить клей на всю поверхность сразу, то можно нанести его на два-три ряда плиток. Прежде чем клеить, следует убедиться в испарении ра­створителя, для чего достаточно коснуться поверхности пальцем: если палец начинает прилипать к плитке, то растворитель испарился. Одновременно кистью, резино­вым или пластмассовым шпателем наносят клей на тыльную сторону плиток. Толщина слоя должна быть такая же, как и для основания. Спустя 15—20 мин мож­но укладывать плитки на основание.

В процессе укладки плиток выступивший кз швов клей убирают. Клей из синтетических смол и дисперсионный удаляют чистой сухой тряпкой, битумно-синтетический — тряпкой, смоченной в бензине. Не допускается использо­вать какие-либо растворители для протирания пола. Тем­пература в помещении при проведении работ должна быть не ниже 15 °С, влажность воздуха — 60 %, влажность дре­весноволокнистых плит не должна превышать 12 %.

Прежде чем производить наклейку, плитку необходи­мо подготовить, т.е. ее необходимо отсортировать по цве­ту, фактуре, оттенкам и размерам. Основание под плитку тщательно очищают от грязи и пыли, а затем грунтуют так же, как и под покрытие из линолеума. Лучше всего наносить грунтовку распылителем, несмотря на то, что обычно используется валик с поролоновым покрытием.

Разбивка осей является обязательным начальным этапом работы по устройству покрытий из синтетичес­ких плиток. К примеру, если пол будут настилать в кух­не и примыкающем коридоре, то первоначально про­дольную разбивочную ось прокладывают на кухне. Состыковка осей в данном случае предполагает, что про­дольный ряд плиток, выложенных на кухне, будет про­должением ряда, выложенного в коридоре. Затем осуще­ствляют пробную раскладку плиток на кухне без клея. Условным центром может служить, к примеру, пересече­ние диагоналей на кухне или в коридоре. Если целое число плиток от условного центра помещения не укла­дывается точно по длине и ширине, то разбивочные оси смещают таким образом, чтобы плитки пришлось подре­зать у одной или двух взаимно перпендикулярных стен.

В процессе приклеивания плитки необходимо придер­живаться определенной последовательности в работе. Взаимно расположенные оси закрепляют и отмечают бу­дущие швы одной из плиток. Первую плитку приклеива­ют, начиная от пересечения разбивочных осей. Далее можно приклеивать плитки в одном, двух или в четырех направлениях от разбивочных осей. Будет удобнее рабо­тать, если Вы прочертите карандашом или каким-либо острым предметом все швы между плитками. Затем, ук­репив какую-либо плитку, расположенную в центре, сле­дует выложить весь ряд плиток до стены. При этом Вы должны развернуться лицом к окну и во время работы передвигаться влево.

Далее придется переместиться так, чтобы закреплен­ные плитки оставались слева от Вас, и проложить ряд, идущий вдоль стены к окну и расположенный относи­тельно первого ряда под углом 90°. Наклеив угловую плитку и снова расположившись лицом к окну, можно осуществлять настилку синтетических плиток рядами, параллельными наружной стене, начиная первый ряд от окна и смещаясь, таким образом, к двери.

В работе часто возникает необходимость прирезать плитку под определенный размер. Для этой цели можно воспользоваться ножом для прирезки линолеума или приспособить в работе специальный резак гильотинного типа, применяемый в фотографическом деле для обрезки фотобумаги.

Что нужно сделать, чтобы приклеенная плитка дер­жалась долго и крепко? Прочность соединения плиток с основанием будет зависеть от площади контакта между плиткой и основанием. Чем больше площадь, тем проч­нее соединение. Сразу после наклейки рекомендуем по­ложить вдоль швов пригруз.

Ремонт и замена плиточных полов выпавшей или треснувшей плитки

Чаще всего плиточное покрытие полов в жилых до­мах применяется в ванных комнатах, туалетах, на лод­жиях, лестничных площадках, иногда в кухнях. Со вре­менем отдельная плитка, а также какой-либо участок может прийти в негодность. Выпавшую плитку можно наклеить заново, а треснувшую заменить.

Плитки можно укладывать на цементно-песчаном ра­створе или на клеях с резино-смоляным основанием.

Испорченную плитку необходимо убрать. Это делает­ся с помощью острого зубила с узким лезвием. Выбивать начинают всегда от центра плитки к краям, чтобы не повредить соседние плитки. После того как испорченная плитка выбита, переходят к подготовке основания.

Выпавшую плитку помечают таким образом, чтобы при наклейке правильно определить ее расположение относительно других соседних плиток. Затем убирают оставшийся раствор с обратной стороны и замачивают на один час в воде.

Под заменяемую или выпавшую плитку необходимо подготовить основание, которое углубляют как минимум на десять миллиметров. Остатки раствора собирают на гранях соседних плиток, полость тщательно очищают (лучше всего пылесосом) и смачивают водой. Затем в по­лость заливают полужидкий цементный раствор, казеи­новый клей с наполнителями или другую клеящую мас­тику так, чтобы свободно уложенная плитка слегка возвышалась над остальными. Плитку выставляют на один уровень с другими, осторожно вдавливая ее в ра­створ и постукивая молоточком через деревянную рейку. Спустя полтора часа, когда раствор начнет схватывать­ся, с плитки осторожно убирают влажной тряпкой остат­ки раствора. Уложенную плитку лучше оставить на неде­лю, чтобы она как следует закрепилась.

Техника и последовательность укладки керамической плитки

Основанием для наклейки керамической (метлахс­кой) плитки может служить железобетонная панель пе­рекрытия, слой монолитного бетона, цементно-песчаная стяжка. Предварительно подготовленное основание по­крывается слоем цементного раствора, на который укла­дывается плитка. Иногда в качестве основания может использоваться старый, износившийся, но еще прочный плиточный пол.

Керамическую плитку можно укладывать при темпе­ратуре воздуха не ниже десяти градусов Цельсия. Необ­ходимые слои гидро-, тепло- и звукоизоляции, если по условиям эксплуатации без них нельзя обойтись, уста­навливаются до производства плиточных работ.

Напомним способ приготовления цементно-песчанного раствора. На одну часть цемента берут три-четыре части просеянного песка средней крупности. Чтобы улучшить характеристики раствора (эластичность, подвижность, увеличение сцепления с плитками), в него добавляют пла­стифицированную поливинилацетатную дисперсию или латекс (четырнадцать-пятнадцать процентов относитель­но массы цемента).

Укладка керамических плиток по предварительно заготовленному рисунку

По уложенному слою раствора производят дополни­тельную раскладку плиток. Процесс укладки начинают с дальней от двери стены и заканчивают у двери. Для обес­печения ровности вдоль стен, перпендикулярных двери, укладывают маячные рейки из двух деревянных брусков высотой 15—25 мм.

Прежде, чем приступать непосредственно к наклейке, необходимо подготовить плитку для работы: подобрать по цвету, рисунку, отсортировать по размерам и замо­чить в воде на двадцать минут. Чтобы вдвое увеличить начальную прочность сцепления плитки с основанием, лучше вместо замачивания в простой воде оставить плит­ку в водном растворе поверхностно-активных веществ. К таким веществам относятся однопроцентный раствор хлористого кальция или 0,5% -ный раствор хлористого алюминия, которые активизируют контактную поверх­ность плиток. Если используется пластичный раствор взамен жесткого, то плитку достаточно окунуть в водный раствор с поверхностно-активными веществами. Прежде чем непосредственно укладывать плитку, следует обра­тить внимание на наличие устойчивой пленки воды, иногда образующейся на тыльной стороне плитки после замачивания. Если пленка имеется, то такую поверх­ность необходимо протереть тряпкой.

Слой раствора выкладывают примерно на три ряда плиток; в первый ряд вдавливают плитки на половину толщины легким постукиванием ручкой мастерка. Сты­ки между плитками должны составлять четыре-пять миллиметров.

Укладывать плитку нужно от угла, отступив на ши­рину плитки, место которой пока занимает деревянная рейка, или на ту ширину, которую будет занимать угло­вая плитка в соответствии с принятым рисунком или раскладкой плиток.

Крайние плитки, располагающиеся вдоль стены, дол­жны не доставать до нее три, четыре миллиметра. Это делается для лучшего скрепления с плинтусным рядом облицовки стен, который в свою очередь может состоять из плинтусных, иногда фигурных плиток и просто из цементного раствора.

Если в месте фриза целая плитка не укладывается, то ее необходимую ширину и место обрезки легко опреде­лить. Лишние части плитки обрезают или откусывают. При необходимости отверстия для пропуска труб выку­сывают щипцами или выбивают тонким зубилом.

После укладки необходимо провести выравнивание ряда плиток: когда уложены все плитки ряда (кроме фризовых), на обрамляющие рейки укладывают глад­кий, ровный брусок — правило. Постукивая по нему мо­лотком, осаживают плитки до одинакового уровня — уровня бортовых брусков. Выступивший при этом на по­верхность раствор осторожно удаляют с помощью мас­терка.

Через двое суток после укладки плиточного пола неза­полненные швы между плитками обязательно заделыва­ют цементным тестом или цементно-песчаным раствором состава 1 : 1 (цемент:мелкий песок). Излишки раствора удаляют с поверхности плиток до начала затвердевания.

Для обеспечения максимальной прочности плиточно­го покрытия необходимо обеспечить правильные условия закрепления раствора и покрытия. Как цементно-песча-ный раствор, так и уложенная по нему метлахская плит­ка должны твердеть и набирать прочность в условиях повышенной влажности. Чтобы добиться этого, покры­тие засыпают слоем мелких опилок или накрывают мок­рыми тряпками, мешковиной, которые в течение двух недель должны регулярно смачиваться водой.

После полного высыхания покрытия можно опреде­лить качество сцепления плиток с цементным раствором путем простукивания покрытия по всей плоскости пола. Изменение звука при простукивании укажет на недоста­ток полного сцепления.

После достижения раствором необходимой прочности с плиток удаляют временное покрытие, при необходимости в местах примыкания к стенам и другим выступающим местам устраивают плинтусы из цементно-песчаного ра­створа, если не предусмотрено покрытие примыкающих стен глазурованной плиткой.

Интересным новшеством стала ковровая мозаика. Ке­рамическая мозаика представляет собой бумажные лис­ты, к которым лицевой стороной приклеена мозаика. Встречается квадратная, прямоугольная и, кроме того, "з плоских обломков разной формы и размера венецианая мозаика.

Сначала готовится основание под покрытие. Подго­товка проводится точно так же, как и в случае обычной плитки. Необходимо следить за тем, чтобы при укладке готовых полотнищ размеры швов между полотнищами совпадали с расстоянием между отдельными плитками в мозаике. Листы с плитками раскладывают на подготов­ленном слое раствора и, пользуясь доской, вдавливают в раствор. Лучше всего, если раствор чуть жиже обычной консистенции. Тогда после укладки плиточного ковра, утопленного до уровня бумажного основания ковра, бу­мага пропитается лишней влагой из раствора и отойдет от плиток сама. Будет гораздо сложнее убирать неоткле-ившуюся бумагу. В этом случае необходимо оставить по­крытие на несколько часов после начала затвердевания раствора, а затем смочить бумагу водой и аккуратно уб­рать. Снимать бумагу рекомендуется с угла. Если пона­добится, то бумага смачивается дополнительно. Нужно следить за тем, чтобы клей от бумаги не попал в швы между плитками.

Швы разравнивают с помощью линейки, а когда ра­створ достаточно затвердеет, то есть через два-три дня, швы дополнительно расчищают, заливают слоем раство­ра и через несколько часов мозаику тщательно очищают от раствора и протирают.