Очень часто начинает оседать фундамент не только новых, но и, казалось бы, устоявшихся строений. Это происходит из-за различных физико-механических и гидрологических изменений нижних слоев грунта, уменьшающих его несущую способность. Кроме того, изменение свойств грунта могут вызвать и строитель­ные работы, которые ведут рядом с усадьбой.

Просадка начинается у основания постельного кам­ня столбчатого (или ленточного) фундамента. Первый признак этой деформации — появление трещин на от-мостке и лунки вокруг столба, которые со временем увеличиваются.

Однако оседание может быть временным. Оно при­остановится, когда постелистыи камень или лежень основания фундамента займет новое, более устойчивое положение, то есть осядет на крепкий слой грунта.

В другом случае размеры разрушения увеличива­ются. На бревенчатых домах расширяются швы и сты­ки, выпадает конопатка, увеличиваются трещины на нижних венцах бревен.

При таком разрушении основания дома следует не­медленно остановить оседание фундамента. Сначала надо поставить на трещины маяки (бумажные или гипсовые пластыри-ленты) с датой их установки. Если они очень скоро разорвутся, то тогда рядом со столб­чатым (ленточным) фундаментом вырывают наклонную яму (под углом 35°) на глубину до плоскости основа­ния постелистого камня. Затем в нее вставляют метал­лическую или асбестоцементную трубу диаметром 15...20 см, в которую заливают тощий бетонный или цементный раствор до полного насыщения им грунта под основанием фундамента (рис. 2.16, а). Заполнение прекращают, когда налитый раствор не убывает в тече­ние 1...2 ч, то есть не впитывается в грунт основания. Его возобновляют через 1...2 сут, если раствор ушел из трубы в грунт. Так делают два-три раза.

После   этого   снова    ставят   маяки    на    трещины. У   кромки  верхней   части   отмостки   и   начала   цоколя

Рис. 2.16. Укрепление основания фундамента:

а — бетонным раствором: / — грунт, насыщенный бетонным раствором; 2 — направление заполнения раствором основания фундамента: 3 — труба для подачи раствора; 4 — залив раствора; 5 — столбчатый кирпичный фунда­мент; 6 — гидроизоляция; 7 — деревянная подкладка; 8 — бревна; 9 — пол; 10 — первоначальная отметка подошвы фундамента; 6 — бетонным кольцом: I — грунт, насыщенный бетонным раствором; 2 — постелистый камень; 3 — столбчатый кирпичный фундамент; 4 — железобетонное кольцо; 5 — ме­таллические штыри; 6 — гидроизоляция; 7 — бревна; 8 — пол; 9 — дере­вянная подкладка; 10 — первоначальная отметка подошвы фундамента; Ь, с — размеры по месту

укрепляют деревянную планку или рейку с риской, фик­сирующей отметку положения столба фундамента после залива раствора в трубу.

Если оседание будет продолжаться, то эта риска опустится дальше в грунт. Тогда следует снова долить раствор.

Если же и на этот раз оседание продолжается, но уже медленнее чем было, то вырывают вокруг стол­ба кольцеообразную канаву размером 20 X 35 см (рис. 2.16,6). Укладывают деревянные доски на дно и по краям в виде опалубки. Затем прикрепляют металли­ческую сетку к штырям, установленным в швы между кирпичами или камнями фундамента, то есть делают арматуру. Для нее можно использовать обрезки метал­лических прутков и т. п.

Затем заливают в опалубку раствор бетона с мелким наполнителем гравия или щебня. В результате полу­чится железобетонное кольцо вокруг столба фунда­мента.

Оно значительно укрепит его несущую способность, распределит нагрузку данного угла дома по горизон­тали и тем самым остановит оседание.

Если такое же кольцо сделать у противоположного столба или соседнего, то под эти кольца можно подло­жить металлическую, железобетонную или деревянную балку, которая вдвое-втрое увеличит несущую способ­ность данного фундамента.

Фундамент усадебного дома ремонтируют также при появлении в подполье, погребе или подвале воды (грун­товой или просочившейся атмосферной).

Если в доме имеется лишь небольшое подполье, то надо сразу восстанавливать разрушенную гидроизоля­цию фундамента.

При наличии погреба независимо от конструкции фундамента (столбчатый или ленточный) сначала укрепляют его стены и пол, а затем делают гидроизо­ляцию, если ее не было, или восстанавливают нару­шенную.

Гидроизоляцию выполняют окрасочную или оклееч-ную. Окрасочная гидроизоляция — нанесение на по­верхность кладки мастики из битумов разных марок и наполнителей (тальк, известь-пушонка, асбест) или мастик на основе синтетических смол. Оклеечная гидроизоляция делается из рулонных материалов   (гидроизол, рубероид, изол, бризол), наклеиваемых битум­ной или другими мастиками.

Для изоляции используют также асфальтовую или цементную  (со специальными цементами)  штукатурку.

Окрасочную и оклеечную изоляцию осуществляют на   вертикальных  либо   горизонтальных   поверхностях.

Вертикальную гидроизоляцию устраивают на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки или тротуара. При высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев вертикальную оклеечную изоляцию защищают от действия фунта глиняным замком, при­жимными стенками из кирпича (рис. 2.17).

Как правило, горизонтальная гидроизоляция служит для защиты стен подвала и дома от грунтовой влаги, ко­торая   проникает   со   стороны   подошвы   фундаментов.

В бесподвальных домах ее делают в цокольной части на 200 мм выше уровня отмостки или тротуара. Но если отмостка имеет уклон вдоль стены дома, то гидроизо-

Рис. 2.17. Гидроизоляция фундаментов:

а — со стенами из бутовых камней: / — фунт основания; 2 — бутовые камни фундамента; 3 — глиняный замок; 4 — кирпич; 5 — вертикальная и горизонтальная гидроизоляции; б — отмостка; 7 — цементно-песчаный рас­твор; 8 — цоколь; 9 — штукатурка; 10, 12 — цементно-песчаная стяжка; // — пол; б— со стенами из кирпича: /, 5 — вертикальная и горизонталь­ная гидроизоляции; 2,9 — глиняный замок; 3 — бутовый камень; 4 — кир­пич; б — покрытие пола; 7 — цементно-песчаная стяжка; 8 — бетонный слой по утрамбованному основанию; 10 — воздушная прослойка; // — фунт основания;  12 — гравийный слой  на цементной стяжке

ляцию выполняют уступами таким образом, чтобы ее слои перекрывали друг друга на длину, равную четырех­кратному расстоянию между ними по высоте.

В домах с подвалами изоляцию устраивают в двух уровнях: первый — у пола подвала, второй — в цоколь­ной части, выше уровня отмостки или тротуара.

Иногда в зависимости от степени водонасыщения грунта, уровня грунтовых вод и других условий горизон­тальную гидроизоляцию выполняют в виде стяжки из цементно-песчаного раствора, портландцемента с уплот­няющими добавками (алюминатом натрия и др.) тол­щиной 20...25 мм или двух слоев толя или рубероида, приклееных мастикой. В особых случаях гидроизоля­цию можно делать в виде асфальтовой стяжки слоем 25...30 мм.

Для гидроизоляции готовят мастики из нефтяного битума марки БН70/30 или сплава битумов низких и высоких марок. Смешивая их между собой и с наполни­телями в определенных соотношениях, получают масти­ки необходимой марки.

При ремонте подполья расход мастик невелик, по­этому их готовят непосредственно на месте. Для этого применяют асфальтоварочные котлы вместимостью 0,6 м3 с обогревом любым видом топлива.

Загруженный в емкость битум расплавляют и обез­воживают, выдерживая его при температуре 100 °С; если на поверхности разогретой мастики есть пена, то вода не испарилась. Повышают температуру битума до 180°С и добавляют в котел при непрерывном пере­мешивании сухой наполнитель, предварительно пропу­щенный через сито с ячейками 4Х 4 мм и подогретый до 110°С. Одновременно с наполнителем вводят анти-септирующие добавки — кремнефтористый или фто­ристый натрий, 3...5 % массы битумного вяжущего материала. Если при загрузке наполнителя масса в кот­ле начнет вспениваться, то следует приостановить загрузку и понизить уровень кипящего слоя.

Варят мастику до получения однородной массы и полного оседания пены.

Кроме этого, применяют дегтевые мастики. Их гото­вят, смешивая в горячем состоянии каменноугольный деготь с наполнителем. Температура приготовления мастик 175...180°С.

Перед нанесением поверхность тщательно очищают от мусора и пыли, выравнивают и просушивают. Битум­ные мастики наносят щеткой, используя приемы маляр­ных работ. Промазывают в два-три приема слоями тол­щиной 2 мм. Следующий слой наносят только после остывания предыдущего. Нельзя допускать вздутий, пузырей и отставаний. Дефектные места расчищают, сушат и покрывают мастикой заново.

При устройстве горизонтальной изоляции из раство­ра или асфальта фундаментов либо стен подвалов изо­лируемые поверхности предварительно выравнивают раствором, заполняя все вертикальные швы. Затем наносят слой стяжки и ведут кладку. Изоляции из толя или рубероида делают так: сначала листы очищают от защитной посыпки, чтобы они лучше склеивались. Полотнища нарезают на заготовки нужной длины и сворачивают в рулоны. На подготовленную поверх­ность расстилают первый слой изоляции, на него тот­час наносят слой разогретой мастики толщиной от 1 до 2 мм и сверху сразу наклеивают второй слой. По­верхность рулонной изоляции покрывают сверху слоем горячей мастики толщиной 2 мм и продолжают кладку. Не допускаются расположение одного шва над другим в смежных слоях изоляции и наклейка рулонных ма­териалов  во  взаимно  перпендикулярном   направлении.

Чаще всего приходится дополнительно гидроизоли-ровать погреба (рис. 2.18), устроенные в подпольях, обычно под кухней, верандой, террасой или крыльцом. При нарушении гидроизоляции или ее отсутствии в яме погреба появляется грунтовая вода. Чтобы избавиться от нее, необходимо в сухое время года, когда вода уйдет, выложить стены кирпичом, если они земляные (в полкирпича, но лучше чередовать с целым для на­дежного сцепления с грунтом стены). Далее утрамбо­вывают   грунт   основания,   насыпают   слой   песка    (не

Рис. 2.18. Гидроизоляция погреба:

а — восстановление пробитой гидроизоляции в существующем погребе: / — грунт основания; 2, 11 — цементно-песчаный слой (бетонная подготовка и т.п.); 3— песчаная подушка; 4 — кирпичная кладка; 5— засыпной грунт; 6 — утрамбованный грунт пола подполья; 7 — цементно-песчаная стяжка; 8 — парапетный камень; 9 — металлическая сетка; 10 — оклеечная вертикальная гидроизоляция (толь, рубероид); 12 — отделочный слой це­мента; 13 — напольная деревянная решетка; 14 — водосток; 15 — загиб под парапетный камень края металлической сетки; 16 — металлические крепежные держатели  (стальные костыли); 17 — граница вырытой ямы под погреб; 18 — дренажный колодец; б — новое устройство погреба в под­полье с переувлажненным грунтом: / — грунт основания; 2 — граница вы­рытой ямы; 3 — засыпной грунт; 4 — оклеечная вертикальная гидроизоля­ция (толь, рубероид); 5 — кирпичная кладка; 6 — металлическая сетка; 7 — цементно-песчаный раствор; 8 — отделочный слой сухого цемента; 9 — металлические крепежные держатели (стальные костыли); 10 — напольная деревянная решетка; // — уклон пола; 12— канавки для сбора конден-сатной (или иной) влаги; 13 — приклеиваемый слой гидроизоляции; 14 — цементно-песчаная стяжка; 15 — бетонная  подготовка

более 10 см). Затем заливают его слоем тощего раство­ра бетона (1:6). После этого следует закрепить на сте­нах на стальных костылях объемную (плетеную) металлическую сетку (типа «рабиц»). Сетку заштукату­ривают раствором цемента и песка в соответствии 1:3. Пока раствор окончательно не застыл, поверхность за­тирают, выравнивают и еще влажную присыпают сухим цементом, разравнивая мастерком.

При этом стены и пол можно обработать раствором чистого цемента, покрыв их слоем 0,5... 1,0 мм. Утол­щать слой не следует, так как при затвердении он мо­жет растрескаться.

Особое внимание следует обратить на строительные материалы. Чтобы улучшить гидроизоляционные свой­ства бетона, в него можно добавить хлорное железо из расчета 2...3 % массы основных сухих компонентов. Применяют и другие добавки в зависимости от их наличия.

Однако если погреб строите заново, то гидроизоля­цию делают следующим образом: вырывают котлован или яму с запасом по объему; уплотняют дно трамбов­кой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича; зали­вают дно слоем тощего раствора бетона; не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2...3 см для выравнивания поверхности; укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба; делают кирпичный каркас в пол­кирпича; навешивают на стены объемную металличе­скую сетку. Все остальное делают так же, как в преды­дущем примере ремонта готового погреба.

Причем работа должна быть выполнена аккуратно: листы рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте.

Посередине помещения погреба (или подвала) целе­сообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40 X 40 или 50 X 50 см и глубиной от 35 до 65 см, закрываемый де­ревянной крышкой заподлицо с поверхностью цемент­ного пола.

Если вы не можете сделать так, как написано выше, то используйте самый простой способ: уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, здесь выройте во­досборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу — другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников выройте третий, но уже с внешни стороны подполья, разме­ром 1,5...2,5 м, глубиной до 1,0 м. Если начнется его заполнение, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.

Но если все оказывается намного сложнее и в по­гребе уже есть вода, в этом случае ее удаляют с по­мощью ведра или насоса. После этого оставляют его сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматрива­ют, чтобы определить место появления воды.

Как правило, в низкой части приусадебного участка делают бассейн-накопитель, который, как уже говори­лось в предыдущем разделе, вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, отводя ее от основания дома. В более тяжелом случае (там, где выступает грунтовая вода), придется вырыть дренажную неболь­шую яму-колодец глубиной 0,6...1,20 м. Дно такой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10...12 см) и крупного речного песка (8...10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее накопившуюся воду.

При появлении трещин на цокольной части стен, перекосов несущих конструкций и других деформаций дома надо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления.

При разрушении фундамента по всему периметру, например, из-за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фунда­ментов отрывают траншею. Поверхность фундаментов и стен тщательно очищают от грязи и старой штукатур­ки, а затем на некотором расстоянии от стены крепят металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фунда­ментов и цоколя. Потом устанавливают опалубку и бе­тонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.

Если разрушен только лишь один участок, то фунда­мент наращивают по бокам кладкой из камня до необ­ходимой ширины, обеспечивая связь между старой и новой кладками. Подошву фундаментов при этом не углубляют.

Если замечены ослабленные участки основания дома, требующие дополнительного их укрепления, то для фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бу­тобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов, устраивают железобетонную уширенную обойму, которую тщательно связывают с существую­щей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фундамента.

Если надо увеличить несущую способность участков фундамента, вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, прохо­дящие через цокольную часть. Новые фундаменты анке-руют сквозными анкерами в существующие для обеспе­чения их совместной «работы».

Пришедшие в негодность ветхие фундаменты заме­няют новыми. При этом старые разгружают, обеспечи­вая одновременно устойчивость дому и сохранность всех вышележащих конструкций различными способа­ми. Например, ставят временные деревянные «стулья» на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт (при этом с особой тщательностью укрепляют дверные и оконные проемы), применяют раскосы, под­держивающие цокольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом.

Перед подведением фундамента на стене устанавли­вают специальные контрольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют котлован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2...4 м с учетом очередности веде­ния работ.

При углублении фундаментов стены укрепляют под­косами (рис. 2.19). Затем откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву ста­рой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают. Шов между старой и новой клад­ками зачеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но  фундамент можно  устраивать  и  одновременно  на нескольких участках с раз­рывами между ними 5...6 м.

Полностью разгружают фундаменты, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Под их стены подво­дят поперечные железобе­тонные или стальные балки, которые закладывают в про­битые на расстоянии 2,0... 2,5 м отверстия. Эти балки опирают на заранее установ­ленные временные опоры. Старый фундамент заменя­ют новым, основание кото­рого располагают ниже ста­рого.

Рис. 2.19. Пример замены ста­рого фундамента на новый:

/ — грунт основания; 2 — песча­ная подушка; 3 — место выборки и установки фундамента; 4 — вы­рытое углубление — яма с подко­сом (уклоном); 5 — подполье; 6 — пол; 7 — бетонная плита; 8 — бетонный или металлический стол­бик; 9 — опорная балка (железо­бетонная, металлическая); 10 — кирпичная стена; 11 — крыша; 12 — подкосы; 13 — цоколь; 14, 16 — верхние и нижние ограж­дающие доски; 15 — распорная стойка-столб; 17 — уровень уклад­ки подошвы фундамента; 18 — распорная перекладина

Полностью разгрузить фундамент можно также путем установки вдоль его стены продольных рандба-лок, выполненных из метал­лических швеллеров и стя­нутых болтами, пропущен­ными через кладку стен фун­даментов. При этом стык балок соединяют металличе­скими привариваемыми на­кладками. Рандбалки опира­ют на металлические балки, которые лежат на времен­ных опорах, установленных с противоположных сторон фундаментов.

Для предупреждения выпадения из старых фунда­ментов отдельных камней или частей ставят временные деревянные перемычки из досок. В подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не до­водят до старой кладки на 0,4...0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками за­полняют бетоном.

Если все ремонтные работы, связанные с укрепле­нием фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на стенах возникают новые трещины или открываются старые, то тогда необходимо принимать решение об из­менении конструкции фундамента, а следовательно, и стен, перекрытий и т. д. По существу, у вас возникает капитальный ремонт. Хотя можно избежать его, приме­нив специальные фундаменты для заболоченной мест­ности или мелкозаглубленные фундаменты.

Фундаменты домов, построенных на бывших торфя­ных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинистыми и дресвяными грунтами, испытывают неравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где оттаивание грунта происходит быст­рее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кир­пичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделяют фундамент на от­дельные блоки, интенсивно разрушающиеся в дальней­шем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подго­товка.

Бетонные фундаменты также разрушаются, но не­сколько медленнее, чем кирпичные. Вначале в верти­кальной плоскости образуются трещины разной вели­чины, достигающие в длину 20...30 см. Затем происхо­дит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохранности всего дома. Железобетонные конструкции фундаментов примерно так же разрушают­ся, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напряжений от грунта принимает на себя арматура.

Выпирание фундамента из любого материала нахо­дится в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсутствие водоотвода, а также скопление поверхност­ных вод.

Засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфя­ными грунтами ускоряет деформацию фундамента. Отрицательно сказывается на его работе и засыпка подполья под домом в целях утепления, так как изме­няется тепловлажностный режим, а это приводит к ин­тенсивному увлажнению подстилающих грунтов.

Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уложенные непосредственно на грунт без снятия расти­тельного слоя.

На пучинистых грунтах с высоким уровнем грунто­вых   вод   лучше   делать   фундаменты   незаглубленные

Рис. 2.20. Конструкция незаглублен-ного фундамента:

(ниже грунтовых вод) и мелкозаглубленные, связанные обвязкой до­ма или поясами. Дома на таких фундаментах стоят более 15 лет без деформаций и не тре­буют дополнительных затрат на их эксплуата­цию, то есть на капи­тальный и текущий ре­монты. Осуществляется лишь профилактический ремонт.

/ — материковый грунт; 2 — засыпной грунт (гравий, щебень, песок); 3 — от­мастка; 4 — стена дома; 5 — основа­ние — железобетонная постельная пли­та; 6 — утрамбованный грунт с песча­ной подушкой толщиной 10... 15 см; а, Ь, с — размеры по месту

При строительстве таких фундаментов же­лательно использовать бетон, железобетон или металл, в том числе бра­кованные бетонные из­делия, отрезки свай и труб. При изготовлении бетона можно применять битый кирпич, местные песок и гравий.

Учитывая невысокую прочность кирпичной кладки, значительную трудоемкость и стоимость, ее следует выполнять только в исключительных случаях.

Незаглубленные фундаменты устраивают на локаль­но уплотненных основаниях (рис. 2.20). Их выполняют в виде железобетонного или бетонного элемента, раз­мещаемого на подушке из непучинистого материала — песка крупного и средней крупности, мелкого щебня и т. п. Этим материалом заполняют (с послойным уплотнением, как при устройстве подушки) и пазухи траншеи. Элементы фундамента соединяют между со­бой сваркой или скрутками через выпуски арматуры и заполняют бетоном, образуя сборно-монолитную го­ризонтальную раму, перераспределяющую неравномер­ные деформации основания дома.

По сравнению с традиционными фундаментами из сборных блоков, устраиваемых ниже глубины промерза­ния грунта, мелкозаглубленный фундамент позволяет сократить расход цемента на 60...70 %, трудозатраты на 80 %, стоимость 1 м2 общей площади дома — на 10...15 %.

Мелкозаглубленные фундаменты делают как столб­чатые, так и ленточные (рис. 2.21).

Ленточный фундамент можно сделать из отдельных блоков (кусков) и плит на растворной связке. Для жесткости его углы можно укрепить сварной конструк­цией из кусков швеллеров, уголков и труб.

Столбчатые фундаменты устраивают после срезки растительного слоя на глубину 0,5 м и подготовки песчаной подушки толщиной не менее 0,2 м. размеры и число столбов принимают в зависимости от массы сооружения. В среднем расстояние между столбами составляет 2 м.

Для садовых домиков временного типа размером 6X6 м столбы можно делать размером 40X40 или 50X50 см, высотой — по проекту. Глубину заложения фундамента принимают 50...70 см. Для обеспечения нормальной вентиляции дома между грунтом и нижним венцом обвязки устраивают просвет (не менее 0,6 м). Столбы соединяют деревянными щитами, асбестоце-ментными плитами или кладкой в полкирпича, высту­пающими над уровнем земли или отмостки на 10... 15 см.

Кроме того, столбчатые опоры можно выполнять из двух плит и металлической трубы или из другого профиля металла. Конструкцию сваривают, устанавли­вают на опорную плиту и засыпают дренирующим грун­том (песком или мелким гравием).

При замене разрушенного влагой ленточного фунда­мента на заболоченном грунте можно применять тот же конструктивный тип (ленточный), который выпол­няют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высо­той 25...30 см. При этом можно использовать железо­бетонные блоки, обрубки свай или старые бордюрные камни.

Старый столбчатый фундамент можно заменять так­же мелкозагубленным для влагонасыщенного грунта. Его преимущество — более простое устройство. Техно­логия производства работ следующая: удаляют расти­тельный слой; отрывают котлован на необходимую глу­бину (или же укрепляют и осушают старый); устраи­вают песчаную подушку; укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски железобетон­ных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 и 200 мм; сверху кладут железобетонные   или   металлические   опорные   плиты.

Рис. 2.21. Варианты конструкций мелкозаглубленных фундаментов:

а -— столбчатый с кирпичной облицовкой: 1 — грунт основания; 2, 12 — сварка; 5 — уголок 40Х 40Х 5 мм длиной 2 м; 4 — стальная плита размером 40X40X1 см; 5 — анкер; 6 — обвязка дома; 7 — труба диаметром 55 мм, длиной 50 см; 8, 13 — трубы диаметром 55 мм, длиной 50 см; 9 — просвет; 10 — отмостка; 11 — песок; 14 — опорная плита размером 50Х50ХЮсм; 15 — труба диаметром 100 мм; б — столбчатый без облицовки: 1 — грунт основания; 2 — железобетонный блок-свая размером 30 X 30 см; 3,6 — тру­бы диаметром 50 мм, длиной 50 см; 4 — железобетонная плита; J — сталь­ная плита размером 40X40X1 см; 7, // — сварка; 8— труба диаметром 100 мм; 9. — отмостка; 10 — песок; в — ленточный с дренажной трубой: 1 — грунт основания; 2 — железобетонный блок размером 60X60X30 см; 3 — песок; 4 — дренажная труба; г — ленточный с опорной плитой: / — грунт основания; 2 — обвязка дома; 3,7 — труба диаметром 50 мм, дли­ной 50 см; 4 — сварка; J — трубы диаметром 100 мм, длиной 1,2 м; 6 — отмостка; 8 — опорная железобетонная плита; 9 — песок

Для предупреждения сдвига верхняя плита и труба со­единяются анкерами (приваренными или съемными). Вместо металлической трубы можно использовать отхо­ды обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в па­кеты и заполняют бетоном. После твердения бетона пакеты погружают на подготовленное основание.

Разрушенный фундамент свайного типа при ремонте можно заменить новым. При этом сваи выполняют из железобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75, 100, 150 и 200 мм, которые погру­жают в укрепленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят теми же ме­ханизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух их заполняют песком или гравийно-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10...15 см).

При сооружении фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5...0,6 м, делать водосточные желоба или лотки, устраивать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы, бассейны-накопители и т. п.

Место расположения дома, как правило, бывает не­удачным, поэтому при капитальном ремонте основания дома попытайтесь изменить его так, чтобы обеспечи­вался отвод ливневых и весенних вод. Если это невоз­можно, то приложите все усилия для максимального улучшения старого месторасположения. Выройте допол-нительнй бассейн-накопитель и яму-колодец. Сделайте подполье хорошо проветриваемым. Для этого со всех сторон установите вентиляционные отверстия с жалю-зийными решетками, которые на зиму закрывают.

На садовых участках целесообразно устраивать столбчатые фундаменты, которые располагают в углах здания на пересечении стен и местных нагрузок. При этом нельзя связывать в единое конструктивное реше­ние пристраиваемые террасу, веранду, крыльцо и т. п.

Часто при засыпке основания дома грунтом забы­вают о том, что для этих целей подходит не всякий материал. Например, торф, обладающий высокой влаго-емкостью, может способствовать образованию ледяной корки и вызвать дополнительные усилия пучения и глубинное проседание грунта. Кроме того, он обладает большой теплоемкостью и плохой теплопроводностью, медленнее, чем минеральные грунты, промерзает осенью и оттаивает весной. В связи с этим создаются контраст­ные условия работы грунта на разных горизонтах и участках фундамента.

Засыпка же пазух фундамента минеральными грун­тами, теплопроводность которых в 10 раз выше по сравнению с торфом, способствует сохранению под основанием фундамента «островной мерзлоты», вызывая при этом неравномерную подвижность грунта весной, в результате чего и разрушается фундамент.

Нельзя вести укладку блоков под основания без снятия растительного или торфяного слоя. Это вызовет неравномерное оседание и разрушение конструкции фундамента.

При замене фундамента, его основных частей и узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех старых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основание не превышало допустимого.

При рытье котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящих токов воды слоев фунта, залегающих в основании. В таких случаях котлованы следует заполнять крупным песком или гравием для того, чтобы понизить уровень воды от подошвы фунда­мента минимум на 0,5 м, а также проложить по возмож­ности в его основании специальную дренажную трубу.

Так как взрыхленные грунты зимой промерзают зна­чительно сильнее, чем материковые, нарушать их без необходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. Основание по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать различные грунты (или залегают), это обстоя­тельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента.

Разрушение фундаментов под капитальными стена­ми требует более тщательной подготовки для их ремон­та. В этом случае их устраивают ленточными или столб­чатыми и закладывают на 0,1...0,2 м ниже глубины про­мерзания грунта. Для отапливаемых домов расчетную глубину промерзания принимают меньше нормативной на 10...30 % в зависимости от конструкции пола первого этажа Под внутренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.

При этом площадь подошвы фундамента определяют расчетом, что зависит от вида фунта, глубины его про­мерзания и от уровня грунтовых вод. Но чем шире площадь подошвы, тем надежнее будет стоять ваш дом. Для ленточных фундаментов сельских усадебных жилых домов ширину подошвы можно принимать 50...70 см.

Столбчатые фундаменты из деревянных «стульев» устраивают под стенами одноэтажных домов, а также в случаях, когда материк залегает на большой глубине. Древесину используют комлевую (сосновую или дубо­вую), сухую, диаметром не менее 22 см. Ее рекоменду­ется антисептировать, обмазывать битумом или обжи­гать (обугливать) на глубину 2...3 см и на такую длину, чтобы она была на 30...50 см больше глубины погру­жения в грунт. Кроме того, обугленную древесину можно еще обмазать битумом и обернуть рубероидом или толем.

Эти «стулья» заглубляют в грунт не менее чем на 125 см. Устанавливают их по всему периметру здания на расстоянии 1...2 м одни от другого. Под каждый угол обязательно ставят «стул» с шипом на верхнем конце, который затем входит в гнезда нижних бревен (оклад­ной венец).

Установив «стулья», ямы засыпают слоями грунта (15...30 см), которые тщательно трамбуют. В два верх­них слоя рекомендуется щебень или крупный гравий.

Для уменьшения давления на грунт под «стулья» подкладывают большие постелистые камни или лежни, то есть бревна,  распиленные  на две  части  по длине.

Средний срок службы сосновых «стульев» — 6...7 лет, дубовых — 12... 15 лет, поэтому их обычно применяют для деревянных домов, а также при ремонте для подве­шивания стен вместо домкратов. Антисептирование или обжиг сухой древесины удлиняют этот срок в 1,5...2,0 ра­за. Ремонт «стульев» показан на рисунке 2.22.

Срок службы фундаментов значительно удлиняется при устройстве их в виде каменных (рис. 2.23) и бетон­ных столбов. Поперечное сечение бутовых столбов не менее  60X60  см,   кирпичных — 51X 51   см,   бетонных

Рис. 2.22. Ремонт столбчатого фундамента из деревянных «стульев»: а — общий вид старого фундамента: / — лежень; 2 — «стул»; 3 — повреж­денные места; 4 — гидроизоляция; 5 — шип; 6 — граница старого котло­вана; 7 — место просадки лежня; б — усиление несущей способности осно­вания «стула» и замена разрушенных элементов: 1,2 — крепежные клинья и доски; 3 — металлическая подкладка; 4 — распорка с клиньями; 5 — «стул»; 6 — шип; 7 — конопатка; 8 — бревно; 9, 14 — деревянные под­кладки; 10 — балка; // — раскосы; 12 — уплотненный грунт со щебнем; 13 — столбик;  15 — грунт основания;  16 — песчаная подушка

Рис. 2.23. Каменные столбы:

а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный по бутобетону; г — кир­пичный; д — бутовый по утрамбованному грунту; е — кирпичный по буту; / — материковый грунт; 2 — песчаная подушка; 3 — постелистый камень; 4 — отмостка; 5 — цоколь; 6 —- гидроизоляция; 7 — кирпичная стена; 8 — цементно-песчаный раствор; 9 — пол; 10 — бут, бетон; //— стена; 12 — кирпичный столб; 13 — подполье; 14 — бутовый камень; 15 — бревно; 16 — конопатка;  17 — подкладка

и бутобетонных — 40X40 см и железобетонных — 25Х 25 см. Несмотря на то что площадь их основания (в сечении) невелика, она достаточна для того, чтобы выдерживать нагрузку дома при нормальном твердом грунте. Однако часто при эксплуатации случается неожиданное переувлажнение постелистого слоя грунта различными водами (грунтовыми, атмосферными, кана­лизационными, водопроводными и пр.).

В связи с этим начинается просадка столбов фун­дамента, что влечет за собой разрушение стен и дру­гих частей и элементов. В этом случае необходимо произвести усиление каменных столбов фундамента (рис. 2.24). Отношение высоты уступа к его ширине должно быть не меньше 1,25...2,0 в зависимости от марки раствора или бетона и от давления столбов на грунт. Высота уступов составляет 35...60 см.

При полном разрушении столбчатого основания его либо заменяют новым, аналогичным старому, если при­чина замены заключается в недоброкачественности материала столбов, либо несколько изменяют саму при­вязку дома, то есть смещают ямы для столбов на более выгодное место.

Столбы под каменные здания располагают на рас­стоянии 1...2 м один от другого, а также под каждым углом дома, под несущими простенками и в местах пересечения стен.

Бутовые столбы кладут из постелистого камня с обя­зательной перевязкой швов. Более крупные камни раз­мещают в углах и по наружному краю. Первый ряд их втрамбовывают в грунт. Для последующих рядов подбирают соответствующие камни одинаковой высоты (толщины), не превышающей 30 см. Их укладывают по слою раствора как можно плотнее. Щели между кам­нями заполняют щебенкой и все уплотняют трамбовкой.

Рис. 2.24. Усиление фундамента:

а — анкерами и шпонками: 1 — старый фундамент; 2 — место разрушения: 3 — шпонка; 4 — металлическая сетка; 5 — анкер; 6 — опалубка; 7 — вы­рытая яма; 8 — доски; 9 — песчаная подушка; б — раскосами: 1,2 — дере­вянные подушки из брусьев; 3 — клин; 4 — брус; 5 — скоба; 6 — старый фундамент; 7 — просадочный грунт основания

Сверху  первый  ряд   (версту)   заливают  более  жидким раствором,   чем   тот,   которые   применяют   при   кладке.

Бутобетонные столбы можно устраивать враспор со стенками ямы или траншеи либо лучше в опалубке, так как в этом случае они имеют более ровные стенки. Пер­вый ряд укладывают также, как в бутовых столбах. Затем приготовляют бетонную массу, наливают ее слоем 15...20 см и втапливают в него горизонтальными рядами бутовый камень высотой не более 30 см и шириной не более '/з ширины самого столба. Вместо крупных камней можно применять более мелкие (щебенку). Рас­стояние от опалубки до камней должно быть не менее 5 см, а между камнями — не более 4...6 см.

Бетонную массу можно использовать в течение 1,5 ч. После перерыва в работе вверх каждого ряда очищают от пыли, мусора, смачивают водой и приступают к даль­нейшей кладке.

При устройстве бутобетонных столбов с кирпичом их нижнюю часть до самого уровня земли выполняют из бутобетона, а остальную — в виде кирпичной кладки с тщательной перевязкой швов.

Кирпичные столбы кладут в два кирпича также с тщательной перевязкой швов.

Бутовые столбы по песчаной подушке применяют с целью экономии бута и цемента. Ямы под столбы роют наружной глубины до плотного основания. Затем в них насыпают крупнозернистый песок слоями по 15...20 см, поливая каждый из них водой и тщательно трамбуя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной за­сыпки берется по расчету, но не меньше ширины стены плюс 10 см (например, если ширина стены 50 см, то засыпка должны быть шириной 50+10=60 см). Не доходя до уровня земли на 25...30 см, поверх утрам­бованного песка укладывают щебень слоями по 15...20 см, каждый из них трамбуют и поливают цемент-но-глиняным или цементно-известковым раствором мар­ки не менее 10.

Лучше всего закончить такую кладку ниже уровня земли на 10... 15 см, а выше этой части возводить более тонкую часть фундамента — цоколь из бутовой кладки или кирпича.

Если столбчатые фундаменты делают под каменные стены дома, то необходимо устраивать так называемые рандбалки или фундаментные балки. Их выполняют из рядовой кирпичной кладки либо из железобетона. Рандбалки разрешается применять в том случае, если пролет между столбами не превышает 2,0...2,5 м. Высота рядовой рандбалки должна быть не менее 'Л ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки (рис. 2.25,а).

Для выкладывания рандбалок необходимо приме­нять целый отборочный кирпич и раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кладки, чтобы кирпичи не выпали и для восприятия растягивающих усилий, необходимо укладывать арматуру из круглой стальной проволоки диаметром не менее 5 мм по одному стержню

Рис. 2.25. Устройство пролетов столбчатого фундамента:

а — фундамент с рандбалкой: 1 — столб; 2 — доска; 3 — слой цементного раствора; 4 — рандбалка; 5 — материковый грунт основания; 6 — песчаная подушка; б — кирпичная кладка по деревянной балке; 1 — материковый грунт основания; 2 — песчаная подушка; 3 — бутовый постельный камень; 4 — кирпичная перемычка; 5— зазор (5...7 см); б — вентиляционное от­верстие; 7 — деревянная балка; 8 — бревна стены; 9 — полочка слива цо­коля;  10 — цементно-песчаный раствор

Рис.  2.26.  Арматурная  сетка:

1- 2 — продольные и поперечные прутья;   3 — проволочная   вязка

на каждые 13 см ширины кладки балки (четыре на рандбалку шириной 51 см). Чтобы арматура не ржавела, ее надо укладывать в 2...3-см слой цементного раствора, для чего приходится устраи­вать прочную опалубку. Кир­пич предварительно необхо­димо хорошо смочить водой. Опалубку снимают через ме­сяц (но ее можно оставить и в кладке). При пролете между столбами 2,5...4,0 м делают пере­мычку из армированной кирпичной кладки (рис. 2.25, б), то есть со второго ряда кирпичей в каждый или через один ряд укладывают четыре стержня арматурной стали диаметром 5 мм (но можно и толще). Концы арматур­ных стержней должны опираться на балку не менее чем на 25 см, а лучше их положить сквозными, пере­крывая все столбы. Если длина пролета превышает 4 м, то применяют готовые железобетонные балки.

Арматуру под кирпичную кладку следует класть не отдельными прутками, а связывать в сетку (рис. 2.26). Короткие куски нарубают длиной на 3...4 см меньше ширины балки и скрепляют с длинными прутками обычной мягкой 2-миллиметровой проволокой.

В пучинистых грунтах необходимо устроить подушку высотой 50...60 см, которая, уплотняясь в процессе вспучивания, не мешает нормальной осадке стен дома.

Пролеты между каменными столбами под деревян­ные дома можно перекрывать не кирпичной рандбалкой, а деревянной из бревен диаметром 20...25 см. Древе­сина должна быть комлевая (сосновая или дубовая), совершенно сухая, антисептированная или обожженная. Длина концов, которыми балка опирается на столбы, должна быть не менее 20...25 см. Их желательно обо­рачивать двумя-тремя слоями рубероида или толя.

Деревянные «стулья» в верхней части соединяют между собой кирпичной или бревенчатой стенкой (рис. 2.27). Для этого на боковой поверхности столбов устраивают специальные пазы глубиной не менее 5 см, шириной 5... 10 см.

Рис. 2.27. Бревенчатая стенка между деревянными «стульями»:

1 — деревянный    «стул»;    2 — бревна;    3 — вентиляционное    отверстие; 4 — лага; 5 — нагель

Для вентиляции подполья оставляют отверстия (окна-продухи): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3X3 см. Летом эти отверстия открывают, а с наступлением холодной пого­ды закрывают и замазывают так, чтобы сквозь них не проходил  холодный  воздух  и   не  охлаждал  подполье.

Вследствие проникновения капиллярной влаги по столбам стены отсыревают и в доме появляется сы­рость, поэтому необходимо устраивать горизонтальную гидроизоляцию, которая располагается на одном или двух уровнях, что зависит от влажности грунта. Обычно ее кладут из двух-трех слоев толя или рубероида по верху столбов и по низу рандбалок, то есть так, чтобы стены дома и подполье были полностью изолированы от сырости.

Ленточные фундаменты, для устройства которых требуется гораздо больше материала, чем для столбча­тых, лучше применять при небольшой глубине заложе­ния. Выполняют их так же, как и столбчатые, и из тех же материалов. При ремонте таких фундаментов выпол­няют те же циклы работ, что и при их возведении, и теми же средствами. Ширина фундамента в верхней его части должна быть на 10...20 см больше, чем шири­на цоколя. Для этого приходится делать один или два уступа по 5...10 см, называемые обрезами.

Рис. 2.28. Конструкция усиленного бу­тового основания дома с подвалом: / — материковый грунт основания; 2 — булыжник; 3 — сливная канава (асбестоце-ментная труба); 4, 16 — гидроизоляция; 5 — слой замковой глины; 6 — отмостка; 7 — полочка слива; 8, 14, /7 — цементно-песчаный раствор; 9 — облицовка (керами­ческие плитки типа «кабанчик»); 10 — кир­пичная стена; // — штукатурка; 12, 15 — полы жилого помещения и подвала; 13 — бутовый камень; 18 — песок; 19 — уплот­ненная глина; 20 — бутовый постельный камень

Фундаменты и стены подвала защи­щаются от поверх­ностных (ливневых и талых сточных) и грунтовых вод. Если грунтовые воды рас­положены ниже под­вала, то есть уровня его пола, гидроизо­ляцию наружной по­верхности стен вы­полняют на двух уровнях: один слой— на уровне подготовки пола подвала, вто­рой — на 15...20 см выше уровня тротуа­ра или отмостки, но обязательно ниже пола первого этажа (рис. 2.28). При влажном грунте сте­ны подвала или фундамент, находящиеся в земле, надо обмазывать с наружной стороны горячим битумом два раза. Внутри подвала гидроизоляционный слой устраи­вают только на уровне основания пола. Стены подвала из камня, кирпича, шлакобетона с наружной стороны рекомендуется оштукатуривать цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента марки не ниже 300 и 3 части песка). Это выравнивает кладку, что весьма важно для обмазки битумом, так как на шероховатой кладке возможны пропуски. Кроме того, цементный штукатурный слой толщиной 2 см или более служат хорошей изоляцией.

Если и после дополнительной гидроизоляции фунда­мента и его усиления в подполье, подпол и погреб по­ступает вода, сыреют стены, продолжается осадка стены или угла, то необходимо изменить местоположение дома на приусадебном участке. Старое место после за­сыпки ямы используют под огород или сад.

На новом месте лучше изменить и конструкцию фун­дамента. Например, можно сделать фундамент в виде незаглубленной плиты (рис. 2.29).

Состояние обычного заглубленного фундамента за­висит, например, от глубины промерзания грунта, его физико-механических свойств и др. Причем расчеты основываются на материалах полевых изысканий грунта и предположении, что его свойства постоянны. На са­мом деле они изменяются, вызывая деформации осно­вания, при которых появляются дополнительные усилия в элементах дома. Это нередко приводит к нарушению их целостности.

В связи с этим глубина заложения подошвы плиты не связывается с глубиной промерзания, что позволяет класть ее прямо на поверхность земли. К тому же на нее не оказывают большого влияния и колебания уров­ня грунтовых вод.

При равномерных деформациях грунта под плитой дополнительные усилия в элементах системы дома и в самой плите не возникают.

Рис. 2.29. Размещение дома на целиковой бетонной незаглубленной

плите: / — плита основания; 2 — дом

Для этих целей можно использовать и железобетон­ные плиты перекрытий и покрытий гражданских и про­мышленных серий.

Например, при размере дома в плане до 12... 15 м получали по расчету арматуру диаметром 10... 12 мм с шагом 200...250 мм в верхней и нижней зонах сечения плиты. Неотъемлемая часть системы «плита—надфун-даментное строение» — арматурный пояс на уровне перекрытия или в перемычечной части стен.

В жилых домах усадебного типа под плитой пре­дусматривается небольшое подполье для хранения овощей.

Немало домов на сплошной плите уже построено в Дальневосточном регионе. В них не возникают нару­шения, связанные с деформацией грунта, которые сразу же отмечается в домах с традиционным заглубленным фундаментом.

Вместе с плитами можно использовать подручный материал, например автопокрышки (рис. 2.30). Такое основание может быстро сделать каждый хозяин, оно позволяет легко подвесить автокраном стены или дом при ремонте фундамента.

Старые автопокрышки можно использовать в ка­честве фундаментных опор под садовый или садово-огородный домик. Выдержат такие опоры и усадебный жилой дом с деревянными стенами или со стенами из шлакобетонных либо гипсобетонных камней.

Если на вашем садовом или приусадебном участке близко проходят грунтовые воды, встречаются плывуны, то весной после оттаивания грунта даже глубоко вры­тые опоры фундамента могут осесть. Их также можно заменить плитой со старыми покрышками от МАЗа. Такой фундамент можно поставить вдвоем всего за три дня.