РЕМОНТ КАЛИТКИ, ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК, КРЫЛЬЦА

Ремонт калитки. Калитка представляет собой не­сложную деревянную конструкцию (рис. 2.8). Особенно часто разрушение происходит там, где навешены петли.

Если калитка не закрывается или закрывается с большим трудом, следовательно, шурупы в петлях ослабли и шляпки их выступают из раззенкованных отверстий. Это значит, древесина в четверти столба раз­мочалилась, поскольку шурупы были не завернуты, а вбиты. В данном случае надо удалить старые шурупы, снять петлю, в их гнезда вбить небольшие клинья, сма­занные клеем, приложить петлю, в центре ее отверстия для шурупа сделать укол шилом на глубину 10. .Л 5 мм, слегка вбить новый шуруп, у которого больше диаметр и длина, и завернуть его, но ни в коем случае не забивать молотком. Нельзя крепить петли гвоздями.

Если древесина под петлей совсем разрушилась, то ее заменяют качественной на участке длиной не менее двух длин петли. При этом концам вырезаемого и встав­ляемого  кусков  придают  форму  «ласточкина  хвоста».

Вставку делают на клею и дополнительно крепят шурупами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстий в карте петли.

Разрушенные или полусгнившие бруски заменяют, а не ремонтируют. Вставки и приколоченные отрезки до­сок разрушение не ликвидируют, а только замедляют. И в конце концов придется заменять не деталь, а калит­ку.

При больших разрушениях делают новую калитку из любого материала.

При замене калитки следует помнить, что шарнир­ные петли можно крепить как на левую, так и на пра­вую сторону, а полушарнирные подразделяются на правые и левые. Для калитки, открываемой на себя вправо   или   влево,   применяют  соответственно   правые или левые полушарнирные петли. Если петли навесить наоборт, то при открывании калитка будет сниматься с петли под действием собственной массы, а это может привести к травме.

Рис. 2.8. Калитки с зазорами  (а)  и сплошная  (б): I — столбы; 2 — брусок; 3 — штакетник

Покосившиеся столбы, на которые подвешивают ка­литку, выпрямляют (рис. 2.9, А, Б), а расшатавшиеся укрепляют (рис. 2.9, В). Сильно разрушившиеся столбы заменяют.

Ручки для закрывания и открывания дверки калитки бывают правые и левые: правую крепят к правой поло­винке двери, а левую — к левой, что соответствует от­крыванию — на сельскую улицу или внутрь приусадеб­ного участка. Крепят на расстоянии 900... 1100 мм от пола дорожки.

Ремонт дорожек. Дорожки на территории при­усадебного участка и палисада, как правило, от момента заселения в дом и до их разрушения ничем не покры­вают. Поэтому рассмотрим не ремонт, а устройство их покрытий из различных водостойких материалов (рис. 2.10).

Кирпич (лучше всего клинкер, то есть сильно обож­женный кирпич) укладывают на выровненную песчаную

Рис. 2.9. Ремонт столбов ограды палисад­ника и приусадебного участка: А — восстановление вертикального положения столба, наклонившегося в сторону палисада; а — процесс выпрямления: 1 — конец столба; 2 — граница ямы; 3 — подпорный уголок; 4 — направление прикладываемой силы; 5 — поло­жение наклонившегося столба; б — выпрям­ленный столб; 7 — засыпка с тщательной утрамбовкой; 8 — размер по месту; 9 — мате­риковый грунт; 6 — подпорный уголок: / — лежень; 2 — пятка упора; 3 — наклонная стойка; 4, 5 — рабочие упоры; Б — восста­новление вертикального положения столба, наклонившегося в сторону сельской улицы: и — процесс выпрямления: 1 — конец столба; 2 — выпрямленный столб; 3 — засыпка с тщательной утрамбовкой; 4 — направление усилия для вдав­ливания уголка-клина; 5 — уголок-клин; б — размер по месту; 7 — граница ямы; 8 — материковый грунт; б — уголок-клин: / — прижимная планка; 2 — ребро жесткости; 3 — планка-скос; В — укрепление столба: 1 — конец столба; 2 — засыпка с тщательной утрамбовкой; 3 — столб; 4 — бетонное кольцо-кондуктор (держатель); 5 — граница ямы; б — размер по месту; 7 — материковый грунт

подготовку толщиной не менее 8 см. Швы между кирпи­чами заполняют слегка влажным песком.

Перед укладкой еловых шашек толщиной 8... 10 см основание готовят следующим образом. Выкапывают канаву глубиной 25...30 см и засыпают ее несколькими слоями песка, обильно поливая их водой и утрамбовы­вая. Сверху насыпают слой мелкого гравия или щебня. Между прямоугольными шашками оставляют швы не менее 5 мм.

Для крепления дорожек можно сделать бетонные плиты или раствор. Опалубку для плит размером 50 X 50   см   выполняют   из   пятисантиметровых   досок.

Рис.   2.10.   Виды   покрытий   дорожек   на   территории   приусадебного участка и палисада:

а — кирпичное: / — бортовой камень; 2 — красный кирпич (клинкер); 3 — бортовой камень; б — комбинированное: 1 — мелкий камень (галька, скол гранита, мрамора и пр.); 2 — красный кирпич (клинкер); 3— бортовой камень; в — из еловых шашек разного диаметра: / — шашка; 2 — бортовой камень; г — из сколов плит, камня-плитняка или булыжника (обломов железобетона): 1 — декоративный камень; 2 — мелкий камень (галька), каменная крошка; 3 — бортовой камень

Для дна такой формы используют доски или лист фанеры, покрытый промасленной бумагой. Бока опалуб­ки закрепляют мешочками с песком или камнями. Раст­вор замешивают в пропорции 1:1, 6:3 (цемент: песок, щебень). Чтобы получить цветные плитки, в сухую бе­тонную смесь добавляют минеральные оксидные краси­тели с пластификатором из расчета 300 г на 25 кг це­мента. Воду наливают до получения густой пластичной массы. На дно формы насыпают декоративный слой гальки или цветного щебня толщиной 1,5...2,0 см. Можно выкладывать и мозаичный рисунок. При этом используют лом и сколы керамической плитки. Бетон­ный раствор наливают на декоративный слой до поло­вины формы и разравнивают. Далее поверх этого слоя кладут арматуру — стальные или железные обрезки проволоки либо сетку диаметром не менее 1 мм. После этого форму заполняют бетонным раствором доверху и закрывают рогожей или засыпают опилками. При температуре 20 °С  и выше их поливают водой,  не давая высыхать.

Укладывают готовые плиты либо «всухую» — на пес­чаное основание, либо на слой бетонного раствора толщиной 7...8 см (по подкладке из щебня такой же толщины).

Криволинейную дорожку и саму площадку около бассейна целесообразнее выполнять из монолитного бе­тона. Для этого по контуру дорожки устанавливают деревянную опалубку. На выровненный уплотненный грунт укладывают слой щебня (8...12 см) и бетона (6...8 см). Раствор замешивают в такой же пропорции, как и для плит. Сверху бетон выравнивают лопаткой или мастерком. После испарения влаги с поверхности бетона наносят рисунок — имитацию плитки или ес­тественного камня неправильной формы. Круги — вол­нистые линии — можно сделать консервной банкой или куском волнистой асбофанеры. Шероховатую поверх­ность затирают обычной щеткой.

Кроме того, красивы монолитные покрытия с обна­женным заполнителем (цветным гравием диаметром 1...2 см), который после выравнивания бетона равно­мерно рассыпают по всей поверхности. Как только бе­тон затвердеет, дорожку затирают мастерком. Красивый вид придает и заполнитель из крупных камней диамет­ром 7...12 см, которые вдавливают в поверхность бе­тона.

При устройстве покрытий дорожек необходимо про­кладывать слева и справа от них водоотводные лотки. Они могут быть выполнены из разрезанной по длине асбестоцементной трубы или других водостойких мате­риалов. Это намного продлит срок эксплуатации до­рожек.

При наличии на участке крутых склонов и подъе­мов устраивают небольшие лесенки. Их ступени обычно уменьшают скорость сбегающих водных потоков, спо­собствуя тем самым сохранению покрытия дорожек. Если вода обходит ступени и находит себе иной путь, размывая дерновый слой почвы, то ее надо направить по лоткам в дренажную канаву.

Обычно такие ступени делают из подручного мате­риала — дерева, кирпичей, камней и пр. Но лучше всего их устраивать из бетона (рис. 2.11), так как они гораз­до крепче и надежнее.

Вначале выкапывают выемку на 15 см ниже уровня основания дан­ного склона и уклона. Затем насыпают и ут­рамбовывают слой буто­вого камня. Ставят опа­лубку для поддержки боковых сторон первой ступеньки.

Далее таким же об­разом устанавливают опалубку для боковых сторон следующей сту­пеньки. Во влажный бе­тон помещают арматуру. Процесс этот продолжа­ют до окончания соору­жения всех ступеней. Подступенок делают не выше 15 см, а просту-пень — шириной не ме­нее 30 см.

Рис. 2.11. Пример устройства лест­ничных ступенек на склоне: а, 6, в — соответственно первый, второй и третий этапы работы; / — вырытая яма глубиной не более 45 см; 2 — дос­ка деревянной опалубки высотой не бо­лее 18 см; 3— наполнитель (раствор из цемента или бетона, цементно-пес-чаный с добавлением заполнителя — гальки, гравия и т.п.); 4— арматура (металлическая сетка с вертикальными металлическими стержнями-коротыша­ми длиной не более 10см); 5—гото­вые ступени

Ремонт площадок. Площадки палисада и перед крыльцом, а также детская, хозяйственная и др. часто приходят в негодность из-за не­прочного покрытия, ко­торое просто утрамбо­вывают или посыпают речным песком. На их поверхности образуются лужи.

На таких площадках должны быть соответствующие уклоны к ее краям, где устраивают специальные неглубокие канавы-лотки для сбора и отвода воды в большую дренажную канаву или же в придорожный кювет, который может быть открытым и закрытым (например, труба или лоток).

Как правило, атмосферные воды выпускают в сеть ливневой канализации или в обустроенные открытые лотки,   канавы,   приямки,   кюветы   и   протоки.   Однако

 

Рис. 2.12. Конструкции покрытий площадок: а — из битумоминеральных смесей: / — битумоминеральная смесь или холодный асфальт; 2 — щебень, шлак или вяжущегрунтовые смеси; 3 — песчаный подстилающий слой; б — черные щебеночные: / — щебень или гравий, обработанный вяжущими материалами; 2 — щебень, гравий, шлак, грунтощебень или грунт, укрепленный вяжущими материалами; 3 — песча­ный подстилающий слой; в — грунтоасфальтовые: / — грунтоасфальт; 2 — песчаный подстилающий слой; г— щебеночно-гравийные: / — защитный слой из битумоминерального материала; 2 — кирпичный лом, щебень, гра­вий, шлак, грунт или грунтощебень, укрепленные вяжущими материалами; 3 — песчаный подстилающий слой; д — из вяжущегрунтовых смесей: / — защитный слой из битумоминерального материала; 2 — грунт, обрабо­танный вяжущими материалами; 3 — песчаный подстилающий слой; е — булыжные: 1 — булыжный камень; 2 — песок; 3 — грунт основания (утрам­бованный); ж—бортовое ограждение покрытий: / — песчаное основание (утрамбованный грунт); 2 — бетонная подготовка (бетон, цемент, гравий и т. п.); 3 — асфальтовое покрытие; 4 — бетонный стакан; 5 — бортовый камень; 6 — утрамбованный грунт; 7 — дренажная канава

нельзя спускать дренажную воду в простую канаву, так как она может вернуться в водонасыщенный слой. Об­щий поток сточной воды целесообразно отводить в реки, озера или пруды.

После осушения таких площадок их сначала очи­щают   от   мусора,   дерна,   грязи,   камней,   пней,   затем утрамбовывают.   Если  площадка   находится   в   низине, следует  настелить  сначала  хворост,   а  затем   на   него жерди либо отмостить камнями или кирпичом, уклады­вая   их   в   бревенчатые   клети   поверх   песчаного   слоя толщиной 8... 10 см. Кроме того, для легкого покрытия площадок используют жирную порошкообразную глину, растительный грунт,  речной песок,  каменную высевку (крупностью   до   5   мм),   известняковую   крошку   (до 3 мм), кирпичную крошку (до 5 мм). Для более капи­тального   покрытия  применяют  такие  материалы,   как цветной асфальт, цветной бетон, асфальтобетон, бетон­ные и железобетонные плиты на песчаном основании (рис. 2.12).

Ремонт крыльца. Крыльцо состоит из наклонных маршей и горизонтальной площадки (рис. 2.13). Марши собирают из тетив (наклонных брусков), ступеней и перил. Ширина марша, то есть длина ступени, состав­ляет 1200... 1450 мм. Ширина тетивы зависит от размера ступеней, а толщина может быть от 60 до 70 мм и бо­лее. Ступень состоит из двух отдельных частей — про­ступи, ширина которой равна 270...320 мм, и подсту­пенка высотой 150...180 мм (рис. 2.13,6).

 

Как правило, проступи делают из одной или двух досок толщиной 40...60 мм, а подступенок — из одной доски толщиной 20...25 мм. Чем ниже подступенок и шире проступь, тем легче подниматься по лестнице крыльца.

При полном разрушении крыльца его строят зано­во. В этом случае прежде всего заготавливают необхо­димый материал, который должен быть сухим. ¦

Основание под крыльцо делают столбчатым (от од­ного до шести столбов), то есть соблюдают правила возведения фундамента под дом. В противном случае могут возникнуть перекосы, вспучивание и т. п. Между фундаментами дома и крыльца должен быть небольшой разрыв — усадочный шов. Фундамент закладывают на глубину ниже уровня промерзания грунта (для евро­пейской    части    России    он    равняется    1,5... 1,8    м).

При этом в сухие непучинистые песчаные или гравели-стые грунты независимо от глубины промерзания за­глубляют фундамент не менее чем на 0,5 м.

Чтобы уменьшить глубину заложения в глинистых и вспучивающихся грунтах, необходимо делать песчаные, щебеночные, гравийные подушки, обязательно доводя их до глубины промерзания. Это снижает расход мате­риалов для выполнения фундамента.

При изменении прежнего места крыльца с помощью колышков и веревки делают разбивку и начинают рыть ямы для фундамента. Старые ямы засыпают или углуб­ляют и упрочняют. В них впоследствии ставят дере­вянные (каменные, металлические) столбы или «сту­лья». После чего их засыпают землёй и плотно утрамбо­вывают. Деревянные столбы и «стулья» целесообразно покрывать горячим битумом или битумной мастикой. Это предохраняет древесину от быстрого загнивания и продлевает срок службы в два раза и более.

Столбы подготавливают и так. Части столба, кото­рые будут находиться в земле и возвышаться над ней минимум на 300 мм (до 650 мм) обжигают на глубину до 15 мм, затем покрывают дегтевой или битумной ма­стикой и обертывают толем или рубероидом (два-три слоя). Чтобы сверху под обертку не проникала через зазоры вода, это место тщательно промазывают масти­кой. Надежнее будет, если на нужном месте сделать круговую подрезку глубиной не менее 10 мм. Ниже ее примерно на длину 50 мм срезать на конус древесину. В образовавшуюся шейку завести материал обертки (сделать три-четыре складки)  и прибить его гвоздями.

Далее обрезают верх столбов (или «стульев») строго на одном намеченном уровне с таким расчетом, чтобы совпадали уровни настила крыльца и пола жилого поме­щения дома, делают на них запилы для шипов и затем выбирают часть древесины с помощью скалывания до­лотом или стамеской.

После этого в лежнях (лагах) начинают выбирать гнезда и надевают их на шипы «стульев». Здесь чрез­вычайно важно все как следует выверить. Если кон­струкции будут уложены неточно, то к лежням придет­ся прибить гвоздями дополнительные бруски. Поэтому столбы и «стулья» следует устанавливать точно на одном уровне. Далее готовят тетиву и крепят ее к леж­ням, после чего прибивают настил и ступени.

При рем0нте И устройстве нового крыльца целесо­образно цокОлъ стены продлить и под него. При этом под крыльцо!"4 устраивают бетонную площадку с соот­ветствующим Уклоном (по типу отмостки) для отвода воды Это обезопасит пространство под крыльцом от излишней вл^ги' а Древесину — от загнивания.

Тетивы могут быть разнообразной конструкции н0 наиболее простая из них — это доска с вырезанными уступами для укладки на них проступей и подступенк-08- Самую прочную и сложную в изготов­лении тетиву с врезанными ступенями — лучше всего собирать в м^Рш и в собранном виде устанавливать на ремонтируем^1* месте- Тетивы можно крепить по-разному, например, к площа­дочной балке прикрепляют доску с соответствующими вырезами — пазами, в кото­рые вставляют шипы тетивы (рис. 2.13,в).

Рис. 2.14. Общий вид и кон­структивная схема витража: АГ, С, Ж, Б — цвета соответствен­но красный, синий (или голу­бой), желтый, белый

После этого шипы к дос­ке прибивают гвоздями илискобами. Сделав ступени иплощадку, приступают к из­готовлению              ограждения(рис. 2.13,5). Прежде всегоставят тумбы, затем разме­чают   и   начинают   долбитьгнезда в проступях и поруч­нях для балясин, в которыхтакже делают соответствую­щие шипы. При этом формабалясин и поручней можетбыть различной. Но крепитьих  надо так, чтобы тумбыи ограждения не  качались.С  боков крыльцо  и тумбыцелесообразно        обшиватьдосками. При желании кры­льцо можно остеклить.При этом само остекление  может  быть летним  изимним  (в последнем случае крыльцо утепляют). Кра­сивее всего остекление цветное — набор мозаичных сте­кол по типу цветного витража (рис. 2.14).

Эта работа несложная, владельцы собственных до­мов могут сделать ее сами. Купите цветные светофильт­ры, вырежьте из них одинаковые квадраты и разложите на столе так, как они будут располагаться на стекле. Между квадратами проложите толстую черную шерстя­ную нить, покройте все прозрачной пленкой и прогладь­те утюгом. Когда пленка приклеится, переверните ее вместе с цветными кусочками, положите еще один слой пленки и снова прогладьте. Со всех четырех сторон пестрого прямоугольника оставьте полоски пленки в 3 см, чтобы с их помощью прикрепить светофильтры к стеклу. Затем выньте стекло из рамы, положите его на пленку с цветными квадратами, загните резервные по­лоски по краям и очень осторожно, чтобы не треснуло стекло, прогладьте утюгом. Когда пленка приклеится к стеклу — витраж готов.

Можно сделать витраж с орнаментом. Для этого на бумаге нарисуйте придуманный вами узор, разрежьте его по линиям раздела цветов и по этой выкройке вырежьте из светофильтров элементы узора. Теперь можно переводить их как мозаику.

Можно также оформить уличную и внутреннюю двери того же крыльца, тамбура и внутри дома. Но это исполняется несколько иначе: на вынутое стекло нане­сите углем рисунок. По контуру рисунка проложите толстую чернуть нить, смазанную эпоксидным клеем. Когда клей застынет, между нитями получаются ячей­ки с маленькими бортиками.

Очень важно, чтобы нить везде плотно прилегала к стеклу, иначе рисунок получится размытым. Дальше потребуется мебельный прозрачный лак. Налейте его в пластмассовые крышечки для банок и выдавите в каж­дую пасту из стержней для шариковых ручек — зеле­ную, красную, синюю. Окрашенный лак залейте в ячей­ки. Когда он застынет, можно ставить стекло на место.

Для зимнего крыльца изготавливается дверь или небольшой тамбур с двумя дверями. Обычно двери бы­вают щитовые и филенчатые.

Щитовые состоят из каркаса или рамки, облицован­ной с двух сторон фанерой или древесноволокнистыми и древесностружечными плитами. В зависимости от типа крыльца они могут быть с пустотами или запол­ненные утеплителем.

Обычно крышу крыльца поддерживают фигурные столбы, а само крыльцо переходит в пристроенную тер­расу, веранду или же в стену дома, где расположен пояс или карниз с резными деталями. Этот конструк­тивный узел соединения двух кровель (дома и крыльца) особенно важен, так как именно здесь часто происходит протечка после дождя.

Ремонт крыльца надо начинать от фундамента и продолжать последовательно до покрытия кровли. При этом под покрытием оставляют небольшой температур­ный шов, как в основании двух соприкасающихся фун­даментов.

При ремонте деревянного крыльца следует как мож­но прочнее заделывать все стыки и швы, так как именно от них начинает загнивать древесина. В этом случае и резные детали обеспечивают их защиту. Сквозные от­верстия контуров рисунка резьбы (наличников, карни­зов и др.) в одном случае становятся своеобразными капелями, в других — направляющими для скатывания на землю дождевых капель, как, например, свесы, карнизные доски, полотенца.

Обычно резьбу выполняют при строительстве дома. При ремонте ее можно восстановить или сделать за­ново.

Если швы и стыки не зачеканены и проектом не предусматривалась резьба, то необходимо сделать или резные детали, или декоративно-художественную по­краску.

Перед началом покраски или росписи необходимо зачистить поверхность стен, столбов, досок ограждения, заделать (зачеканить) все стыки и швы, неровности и шероховатости, отколы и трещины и прочие деформа­ции шпатлевкой и замазкой. После высыхания грун­туют жидкими окрасочными составами. По высохшей грунтовке начинают вести окрашивание или произво­дить роспись.

Для этого заранее выбирают цвет и рисунок по­краски. Роспись удобнее вести по трафарету, сделан­ному из твердого картона или тонкой фанеры. Перед использованием его надо обязательно проолифить с двух сторон. При работе трафарет крепят небольшими гвоздями.

При ремонте крыльца, особенно того дома, который был возведен смешанным способом, можно использо­вать и типовые современные конструкции малоэтажного жилого дома. Например, вход в дом можно устроить так, как показано на рисунке 2.15.

В каменных домах крыльцо устраивают из кирпича, монолитного или сборного железобетона. Его огражде­ние выполняют из кирпича, металла или дерева. По­следнее можно сделать из отдельных стоек или досок, разреженным, глухим или с прорезной резьбой. Высоту крыльца принимают разной (в зависимости от размеров самого дома, то есть от его цоколя, отметки пола и т. д.).

При этом материал используют пиленый или пиле­ный и строганый. Второй служит более длительное время. В ограждениях устраивают двери, если крыльцо закрытое. Все детали строгают и крепят в выбранных

Рис. 2.15. Пример стыкования типовых конструкций ступеней входа с площадкой перед входом по грунту:

/ — покрытие площадки входа керамической плиткой (обломками камня, гранита, мрамора и т. п.); 2 — металлическая решетка размером 50X90 см над углублением для сбора воды, мусора и грязи с подошв; 3 — ступени; 4— кирпичная стенка (торцевая); 5 — грунт основания; 6 — утрамбован­ный грунт; 7 — сточный желоб; 8 — отмостка; 9 — кирпичная стенка (тор­цевая); 10— наклонная балка (металлическая, железобетонная); // — стык, зачеканенный цементным раствором; 12 — промежуточные планки (декоративные); 13 — стойка ограждения (крепить по месту в отверстие ступени или к торцам ступеней металлическими деталями болтового соеди­нения либо сваркой; поверхность накладных проступей зажелезнить); 14 — поручень ограждения (деревянный, металлический); 15 — крайняя стойка ограждения; 16 — цементно-песчаная стяжка с уклоном; 17 — выемка под металлической решеткой; 18, 23 — цементный раствор; 19 — цементно-песчаный раствор; 20 — поверхность зажелезненной ступени; 21 — метал­лическая пятка; 22 — сварной шов

пазах прогонов или гвоздями (можно и даже лучше на винтах и шурупах). При соединении двух и более эле­ментов лучше всего не вбивать сразу молотком гвозди, а сначала прожечь каленым стальным прутом отверстие несколько меньше диаметра гвоздей или винтов и шуру­пов, а затем уже проводить данное соединение. Это предупреждает появление в местах соединения ржав­чины. Верх ограждения срезают ножовкой.

Для предупреждения загнивания деревянных эле­ментов ограждения их антисептируют, защищают водо­непроницаемым полом. Над площадкой крыльца делают козырек или навес, а в отдельных случаях для этих целей используют большой свес кровли.

Один конец козырька заделывают в наружную стену дома, а другой — оставляют консольным либо опирают на деревянные стойки. В кровле предусматривают желоба для отвода дождевых вод от деревянных элементов крыльца, и в первую очередь от его ограждения, так как оно самое ранимое.

Чтобы продлить срок службы деревянных элемен­тов ограждения, их покрывают после просушки масля­ной краской, но только с трех сторон: лицевой и двух боковых. Окрашивать детали со всех сторон нельзя, так как при намокании влага задерживается в древе­сине, что приводит к быстрому ее гниению. Перед окрашиванием поверхности олифят или грунтуют.

Сломавшиеся стойки, бруски или планки заменяют целиком. Для этого подготавливают точно такие же элементы, которые предварительно обрабатывают, как и все остальные деревянные изделия. Разумеется, лучше всего делать ограждение из твердых водостойких пород дерева.

Надежнее всего металлическое ограждение с обшив­кой досками, но в условиях сельской местности осу­ществить сварку металлических элементов данной кон­струкции сложнее, чем отремонтировать деревянное ограждение.

При эксплуатации дома чаще всего приходят в не­годность лестницы, особенно ступени и проступи. Поверхность стертой деревянной ступени выравнивают смесью эпоксидной смолы с опилками. Ступени с по­перечной трещиной и другими серьезными поврежде­ниями удаляют из гнезд и заменяют новыми, предвари­тельно расчистив гнезда. На ступени набивают метал­лические полоски или уголки.

Если в отдельных местах по всей длине марша раз­рушена тетива, то сбоку устанавливают дополнитель­ную, которую крепят болтами к основной и врубают в площадочную балку.

Площадочную балку, деформированную на значи­тельной длине, укрепляют с внутренней стороны допол­нительной балкой, которую крепят и к стенам.

К поврежденным валикам приклеивают и привинчи­вают новую планку из твердой древесины. Продольные трещины стягивают ленточной сталью или деревянной накладкой.

Поскрипывание ступеней устраняют несколькими способами. При доступе к ним снизу в шов между сту­пенькой и подступенком вставляют тонкую пленку, смазанную клеем. Если ступенька выступает за подступенок, то к последнему придвигают доску, чтобы не­много приподнять проступь, или привинчивают специ­альную рейку.

Ремонт лестниц осуществляют в зависимости от сте­пени их разрушения. Сначала следует установить раз­мер такого разрушения и возможность самостоятель­ного ремонта.

При сильном истирании проступи, выполненной из железобетона или кирпича, верх ступени насекают и наносят цементный раствор, расплавленную серу или свинец. При этом расшатавшиеся стойки перильного ограждения заделывают в расширенные гнезда железо­бетонных ступеней, заклинивают стальными обрезками и заливают также цементным раствором, расплавленной серой или свинцом.