РЕМОНТ ОКОН

Наиболее часто разрушаются оконные переплеты, особенно в местах крепления ручек, запоров и петель. Кроме того, при повышенной влажности древесина мо­жет гнить, а при температурных перепадах — растрес­киваться. Детали с незначительными подобными раз­рушениями восстанавливают с помощью вставок и вре­зок из новой однородной древесины  (рис. 2.55).

Независимо от причины разрушения (небрежная эксплуатация, некачественный материал, неблагоприят­ные атмосферные условия и др.) деревянные элементы окон при ремонте соединяют одним из способов, пока­занных на рисунке 2.56.

Ремонт оконных переплетов каменных домов неред­ко начинают при рассыхании и расклеивании подокон­ников, отливов, нижних брусков и нижних концов вер­тикальных брусков (рис. 2.57).

Если в подоконной доске, составленной из двух брусков, образовалась щель, то ее рекомендуется очис­тить от пыли, краски, грязи, особенно боковые стороны, к которым будут приклеивать кусок новой древесины.

Такую рейку или планку изготовляют клиновидной формы, с не очень сильно скошенными краями. Сма­зывают планку клеевым раствором, лучше казеиновым, вставляют в щель, кладут сверху кусок доски и наносят по ней удары молотком. После высыхания клея верх­нюю или лицевую стороны планки остругивают рубан­ком, а концы — доборным инструментом.

При постановке нового отлива в нижнем бруске створки или рамы выполняют паз глубиной 5 мм, ши­риной по толщине отлива. Последний крепят в пазу водостойким клеем или масляной краской и дополни­тельно гвоздями или шурупами (реже). После этого вставляют стекло, обмазывают замазкой и раму ставят на место. Отремонтированные переплеты окрашивают в белый, голубой или другие цвета.

Рис. 2.55. Ремонт оконных переплетов: а — замена части брусков и отлива   (слива)   вставкой:  / — оконный пере­плет;  2 — стекло;  3 — отремонтированный  участок  переплета;  4 — отлив; 6, в, г — возможные врезки в разрушенные участки переплетов: / — брусок переплета; 2 — отремонтированный участок

Если между нижними концами вертикальных брус­ков коробки и нижним бруском имеется щель, то ее заделывают замазкой. Предварительно это место очи­щают от пыли, грязи, краски, олифы. Приготовленную замазку с силой вдавливают в щель и зачищают. Поеле ее высыхания это место окрашивают два раза масляной краской.

Переплеты, вышедшие из строя, ремонтируют сле-дуюшим образом: сначала снимают с петель створки, вынимают стекла,  расчистив  предварительно  замазку,

Рис. 2.56. Способы соединения ремонтируемых деревянных элементов окон и дверей: а, б — в шип соответственно с прямым и косым стыками; в, г — прямое соединение в полдерева соответственно с прямым и косым стыками; д — косое соединение в полдерева с прямым стыком; е — в простой накладной замок; ж — в клиновой замок; з — с шипом в торцевой паз; и — на косую фугу; к — на круглых вставных шипах-шкантах в торец

и отпиливают сгнившие концы и отливы до прочной древесины. Слив отрывают и заменяют новым. Новые детали делают такого же сечения, как удаленные, уби­рают фальцы, устраивают одинарные прямые шипы. В оставшихся старых брусках выпиливают древесину для проушин. Все делают строго соответствующих раз­меров.   Затем   детали   скрепляют   водостойким   клеем

Рис. 2.57. Ремонт основных конструктивных элементов окна:

а — ремонт подоконников, отливов и нижних брусков: / — подоконник; 2 — нижняя заглушина; 3 — коробка летнего переплета; 4 — слив; 5 — отлив — брусок летнего переплета; 6 — место разрушения планки импоста (скол, трещина, разлом и т.п.); 7 — боковая заглушина; 8 — внутренний откос; 9— место разрушения подоконника (трещина, скол, разлом и т.п.); 10— место разрушения коробки зимнего переплета (гниль, трещины и т.п.); 11— слезник; б— установка отремонтированного или нового подоконника; / — штукатурный цементно-песчаный раствор; 2 — кирпичная стена; 3 — восстанавливаемый подоконник; 4 — коробка зимнего переплета; в — изго­товление подокон ,ика из бетона или цементного раствора: 1 — коробка зимнего переплета; 2 — бетонный (цементный) раствор; 3 — арматура (стальная проволока); 4 — деревянная опалубка (с фигурным профилем); 5 — кирпичная стена

с   постановкой   нагеля   и   после   высыхания   оструги­вают.

Перекос рассохшихся переплетов устраняют скреп­лением всех угловых соединений угольниками. В каж­дую сторону последних ввертывают по два шурупа. Чем длиннее концы угольника, тем прочнее будет пере­плет. Изготовляют угольники из любой стали с раззен­ковкой отверстий, в которые утапливают шляпки шуру­пов.

Если рассохшиеся створки переплета образуют в притворе щель, то на одну из створок надо наклеить со стороны петель планку, предварительно сняв петли и сострогав древесину до свежего слоя. Планка должна быть толще щели на 1...2 мм, что необходимо для при-строжки. Далее крепят петли и вешают переплет на место.

Перед ремонтом коробок нижние концы их верти­кальных брусков и нижний брусок надо хорошо осмот­реть, слегка остукивая их при этом молотком. По ха­рактеру звука определяют участки разрушенной дре­весины. Затем снимают поврежденные элементы коро­бок и намечают способ их ремонта. Сгнившие части отпиливают ножовкой строго по угольнику. Выполняют заготовку нужной длины, точно соответствующую брус­кам старой коробки.

В каменных, кирпичных, бетонных домах, чтобы не затупить пилу, пропил в коробке делают не на всю тол­щину брусков, а остальную часть древесины вырубают топором, долотом или стамеской. Места, освобожден­ные от коробок, тщательно очищают от мусора и грязи, обрабатывают антисептиком.

Перед применением новую древесину обрабатывают антисептиком и хорошо просушивают. Новые участки коробки со старыми соединяют в поддерева, а постав­ленный новый нижний брусок или оба бруска с участ­ками вертикальных брусков — прямыми шипами. По­следние вставляют в проушины, плотно сбивают, после чего скрепляют новые части со старыми гвоздями, шляпки которых утапливают в толщу древесины на 2...3 мм.

Между концами вертикальных и горизонтальных брусков целесообразно класть замазку, которая предо­хранит это место от проникновения воды, стекаемой со стекол.

Если заменяют только верхние части сгнившей дре­весины, то последнюю снимают до прочного основания, которое хорошо выравнивают рубанком с двойным но­жом и дополняют новой древесиной. Чтобы между ни­ми не было зазора, соединение выполняют на замазке. Если устраивают пазы с двух сторон основания, то их заполняют теплоизоляционным материалом, то есть конопатят.

Мокрые переплеты и коробки ремонтируют, под­страгивают, исправляют только после полного просы-хания. Набухшие переплеты высушивают, а затем за­крывают.   Покоробившиеся  переплеты   исправляют.

От воды, стекающей с окон, загнивают переплеты и сами коробки, а в помещении образуется излишняя влажность, которая, в свою очередь, ухудшает темпе-ратурно-влажностный режим в доме и приводит к об­разованию гриба, опасного разрушителя древесины. Стекание конденсационной воды со стекол наблюдает­ся при плохой подготовке окон к зиме (не промазаны щели между переплетами и коробкой, не убраны фаль­цы), а также при неправильном отоплении. Чем теплее в доме, тем обильнее стекает вода, и особенно при на­личии временных металлических печей. Она проникает сквозь щели между нижними концами вертикальных брусков и подоконников и увлажняет стены, особенно деревянные, которые быстро сгнивают именно под ок­нами. Вода, попавшая на пол, проникает в подполье, где увлажняет грунт, в результате чего балки, лаги, полы, нижние венцы бревен стен быстро покрываются плесенью, бороться с которой трудно.

Поэтому надо тщательно вставлять стекла в пере­плеты и хорошо их промазывать, а заодно и все щели, стыки, швы и зазоры. Кроме того, от избытка влаги между летней и зимней рамами разрушается так назы­ваемый лоток (нижняя заглушина). Иногда он вообще отсутствует. Вода стекает сначала на горизонтальную площадку, а затем в подоконную часть стены. В первом случае надо отремолтировать лоток, а во втором — сделать новый (рис. 2.58).

Укладываемые влагопоглощающие материалы между переплетами не всегда дают хороший результат. Чаще всего они малоэффективны, так как между переплета­ми и коробками или между стеклами и переплетами остаются малозаметные трещины и щели, через кото-

Рис. 2.58. Ремонт основания окна:

а — разрушенный лоток: 1 — основание лотка (цементно-известковый рас­твор) ; 2 — коробка летнего переплета; 3 — трещины; 4 — подоконник без подоконной доски; 5 — кирпичная стена; б — отремонтированный лоток с бортиком: / — кирпичная стена; 2 — подоконная доска; 3 — место восста­новления; 4 — место восстановления переплета зимней рамы; 5 — отремон­тированные места; 6 — цементно-известковый раствор; в — малка для раз­равнивания раствора лотка

рые в пространство между переплетами попадает хо­лодный воздух, и на стеклах образуется конденсацион­ная вода, стекающая на подоконник. Чтобы избежать этого явления, следует поступить так.

На нижних брусках переплета или створках летне­го переплета с внутренней стороны, а зимнего с обеих сторон делают сливные бруски, у которых одну грань состругивают под углом 25...300. Ширина брусков 25... 30 мм, толщина 15...20 мм. Их крепят на расстоянии 15...20 мм от коробки или подоконника на масляной густотертой краске тремя-четырьмя шурупами. Таким образом плотно закрывают щель между брусками пере­плета и сливными брусками. По последним вода стека­ет в лоток или на подоконник.

Подоконную доску и переплеты рекомендуется про­олифить, просушить и окрасить два раза масляной краской.

Эту ремонтную работу рекомендуется выполнять в конце лета, когда намокшие за зиму переплеты и под­оконник полностью просохнут. Окрашивание по сырой древесине получается некачественным и недолговечным.

При полном разрушении окна следует сделать его заново.

В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми или с импостами, кото­рые делят коробку на две и более частей. При этом импосты могут быть горизонтальными и вертикальны­ми. Их крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда.

У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава 79X89 или 79X99 мм, для переплетов с наплавом — 64 X 104 мм. У внутренних коробок сечение брусков 64X 74 мм. Сечение брусков импостов зависит от их ширины и длины, а также от сечения брусков обвязки.

При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков 79X79 и 74X79 мм, внутренних — 54X94 мм, а брусков импостов — соответственно 79 X Х58 или 74X58 мм.

Для обычных переплетов четверти в коробках вы­бирают глубиной на 1...2 мм больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом — меньше тол­щины брусков переплета, а в обвязках брусков — так, чтобы она накрывала на 10... 12 мм. крайнюю кромку коробки, что и образует наплав. Общая глубина четвер­ти для наружных переплетов 15 мм, для внутренних — 12 мм.

Отдельные коробки изготовляют с четвертями в одну сторону; с переплетами, открывающимися внутрь, а так­же в разные стороны — наружу и вовнутрь. Двойные коробки устраивают для переплетов, открывающихся внутрь в разные стороны, с расстоянием между пере­плетами 100...200 мм.

При этом коробку для деревянных рубленых домов делают с четвертями в разные стороны, с вертикальны­ми и нижними брусками, имеющими на обратной сто­роне пазы, совпадающие с гребнями в оконных про­емах (рис. 2.59).

Сами оконные коробки состоят из четырех брусков, соединяемых на прямых сквозных шипах. Отдельные коробки вяжут на двойных, а общие — на двойных или тройных шипах.

Отливы могут быть деревянными, а сливы — из кро­вельной стали, черной или оцинкованной. Черную сталь

Рис. 2.59. Детали оконной коробки для деревянных зданий: а — подушка; б — боковой вертикальный брусок; в — верхний узел в сбор­ке; 1 — паз; 2 — четверть; 3 — проушина; 4 — шип

покрывают масляными красками для окрашивания кро­вель два-три раза.

Коробки можно собирать на казеиновом клее, но лучше на водостойком синтетическом. Как правило, шипы брусков коробки смазывают клеем, собирают, проверяя их прямоугольность, укладывают бруски в ваймы, еще раз проверяют по диагонали и угольником сжимают, сверлят в углах коробки отверстия и ставят на клею нагели — деревянные гвозди. Затем коробки вынимают из вайм и оставляют для просушки.

Если для изготовления новых коробок нет широких толстых досок, то можно применять более узкие, делая их составными и склеивая казеиновым или водостой­ким синтетическим клеем.

Коробки для каменных зданий изготовляют так же, как и для деревянных: строгают прямоугольные или квадратные бруски, проводят необходимые риски, за­пиливают шипы и проушины, отбирают четверти (рис. 2.60). Изготовив угловые соединения, коробки собирают насухо, затем проверяют углы угольником по диагонали.

Прежде чем устанавливать отремонтированные ста­рые оконные коробки или сделанные новые, необходимо осмотреть гребни оконного проема, бревна и их торцы. Если в плохом состоянии (сгнили, смяты, сколоты и т. п.) только гребни, то следует отпилить разрушен­ные гребни по плоскости торцов. Затем на таких тор­цах бревен выдалбливают паз по ширине старого греб-

Рис. 2.60. Оконные коробки для каменных зданий:

а — простые и с импостами: 1 — вертикальным; 2 — горизонтальным; б, в — детали коробок для переплетов, открывающихся внутрь; г, д, е — детали коробок для переплетов, открывающихся в разные  стороны; ж — угловая вязка

ня конусообразного профиля. После этого изготавли­вают такого же размера шпоночный брусок длиной, в два раза превышающий длину гребня. Затем, посту­кивая деревянным молотком, вдалбливают его в паз. В результате такого ремонта получается новый гребень, на который устанавливают оконную коробку.

На тыльных сторонах боковых и нижнего брусков выбирают пазы, которыми их надевают на гребни в сте­нах или простенках (рис. 2.61). В верхнем бруске па­зов не делают. Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусками и в определенной последова­тельности. Толщина брусков 80... 100 мм, а ширина должна быть такой, чтобы они выступали за плоскость стены внутрь помещения на толщину мокрой или сухой штукатурки или фанеры. С наружной стороны этот вы­ступ должен быть равен толщине брусков и обшивоч­ных досок.

При этом боковые и верхние бруски состругивают на конус от заглушины. Угол скашивания может быть любой. На обратнойстороне подоконной доски-подушки на рас­стоянии 15...22 мм от торцевой стороны уст­раивают слезник, то есть желобок или паз глубиной не более 5... 7 мм.

Далее размечают,проводят риски и вы­полняют пазы, четвер­ти, шипы и проушины.Верно устроенные боко­вые бруски коробки присборке надо устанавли­вать по отношению кподоконнику              строго

Рис.   2.61.   Установка   оконной   ко­робки:

а — общий вид отделанного оконного проема в бревенчатой стене дома: /, 2 — дверной и оконный проемы; 3,4 — дверная и оконная коробки; 5 — бревна сруба стены; б — узел соедине­ния коробки с бревном: / — бревно; 2 — коробка; 3 — гребень на торце бревна; 4 — конопатка (пакля, мох и т. п.)

под прямым углом, тог­да не придется подкла-дывать под них клинья, что отнимает много времени. Кроме того, клинья, подложенные в необходимых случаях, могут разрушиться и коробка перекосится. Бруски в углах кре­пят на шипах без скле­ивания. Затем сделанную коробку врезают в сруб дома по заранее размеченному оконному проему.

Бруски коробки в оконный проем устанавливают так. Сначала в нижнем конце вертикальных брусков устраивают шип толщиной, примерно равной половине толщины бруска. Затем в подоконной доске вырезают проушину так, чтобы шип мог плотно войти в нее. По­ловина толщины вертикального бруска должна упирать­ся в подоконную доску-подушку. Точность этих работ выше, если сначала устраивают шипы, затем кладут по­душку на место, устанавливают вертикальные бруски на гребни, плотно прижимают их и по шипам чертят риски на подушке. Потом все снимают и выполняют на подушке проушины.

После этого кладут под подушку один слой толя, вырезав его по размерам, обертывают толем гребень, надевают подушку, хорошо ее придавливают. Затем ста­вят вертикальные бруски шипом в пазы и не насухо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, которую намазывают на подушку по месту примыкания брусков.

Высота оконного проема должна быть больше вы­соты коробки в сборе на толщину верхнего бруска. Та­кой зазор необходим для постановки вертикальных брусков и для укладки на них верхнего бруска, который своими шипами попадает в проушины вертикальных брусков и к тому же плотно прижимает их к гребням.

В дальнейшем в этот зазор вбивают два клина, за­полняют его паклей или другим теплоизоляционным материалом и затем уплотняют. После полной осадки оконопаченных стен дома этот материал убирают, вставляют брусок и все оконопачивают.

Правильно выполненные бруски надо монтировать на гребни без перекосов. Паклю при оконопачивании низа оконного проема укладывают под толь, а не сверху.

Кроме того, существует более простой вариант уста­новки оконной коробки, но в этом случае требуется частое подклинивание. Подушку можно ставить следую­щим образом: вначале устанавливают вертикальные бруски, приставляют подушку, проводят риски по вер­тикальным брускам, вырезают на них как бы четверть, а потом задвигают туда подушку с внутренней стороны помещения. Это возможно только при условии, что нижнее бревно гладкое, без гребня.