Деревянные полы. Их приходится ремонтировать ча­ще, чем другие полы. Дощатые полы после длительной эксплуатации рассыхаются. Между половицами обра­зуются щели, иногда значительные.

Чтобы устранить имеющиеся дефекты, снимают плинтусы, топором поднимают каждую доску (полови­цу или плаху), выдирают клещами гвозди и сплачи­вают доски между собой клиньями. Затем доски при­бивают гвоздями. Сплотив таким образом полы, в сво­бодное пространство вставляют новую доску соответст­вующего размера, после этого простругивают неров­ности в стыках и прибивают к стенам плинтусы. Тех­нологии замены любой разрушенной доски или край­них у стены и установки плинтусов показаны на ри­сунке 2.65.

При загнивании или повреждении досок или плах пол перестилают полностью или частично. В каждом углу комнаты устанавливают вентиляционные решетки для предохранения подполья от застоя воздуха и сы­рости (рис. 2.66).

Если дощатый пол полностью разрушился или сгни­ли его лаги, балки, столбы и т. п.,

то такой пол восста­навливают заново. Пол укладывают на железобетонное столбчатое или сплошное основание либо на грунт (рис. 2.67).

При ремонте половые балки часто врубают в оклад­ной венец сруба бревенчатого дома. Они хорошо удер­живаются своими концами в стенах и не прогибаются. Но в этом случае звук от пола передается стенам и создается повышенный шум шагов. Поэтому балки луч­ше всего укладывать на столбы так, чтобы их концы не касались стен, в противном случае между ними про­кладывают антисептированный звукоизоляционный ма­териал.

При этом обычно для дощатого пола используют фрезерованные доски, они имеют паз и гребень. Кроме досок изготовляют бруски. Ширина досок 68...138 мм,

Рис. 2.65. Ремонт дощатых полов:

а — замена разрушенной доски на новую в середине пола: 1 — клинья (рас­пора и прижима) вместо удаленной доски до установки новой; 2,3 — смеж­ные целые доски; 4 — лага; 6 — смена и укладка последней доски у стены с клином и без него: / — замененная доска; 2 — молоток; 3 — направле­ние ударов; 4 — клин; 5 — фанерная прокладка или дощечка; 6 — стена; 7 — лага; 8 — место разрушенной доски; 9 — смежная целая доска; 10 — деревянная прокладка; 11 — новая доска; в — установка деревянной пробки и крепление к ней прямоугольного плинтуса: / — стена; 2 — отверстие; 3 — клин; 4 — деревянная пробка; 5 — цементно-песчаный раствор; б — плинтус; 7 — доска пола; г — установка плинтуса со скосом: / — стена; 2 — плинтус; 3 — крепление в пол   (гвоздь, шуруп); 4 — доска пола

Рис. 2.66. Установка вентиляционной решетки на рамочке:

/ — доска пола; 2 — решетка; 3 — угол пола; 4 — крепление   (гвоздь,

шуруп)

толщина — 28...36 мм. Бруски имеют ширину 35...55 мм, толщину — 28 мм. Внизу каждой доски или бруска вы­бирают борозду (продух) глубиной 2 мм. Благодаря этому доски и бруски плотно ложатся на балки или лаги и обеспечивают надежную вентиляцию двойных утепленных полов.

Дополнительно в досках и брусках со стороны паза к лицевой поверхности делают небольшой скос, бла­годаря которому кромки досок или брусков плотно при­мыкают одна к другой.

Конструкции пола на столбчатом основании даны на рисунке 2.68. При настилке пола из фрезерованных до­сок первую доску укладывают к стене пазом, но не вплотную, а с отступом 10... 15 мм. Для точности этого зазора применяют калибровочные прокладки-дощечки установленной толщины. Их ставят на каждом конце.

Первую доску крепят к лаге гвоздями, длина кото­рых должна быть в 2,0...2,5 раза больше толщины до­сок: для досок толщиной 28 мм — гвозди длиной 60... 70 см, а для 36 мм — длиной 80...90 мм. Гвозди заби­вают по одному в каждую лагу. При ширине досок 90 мм и более можно забивать и два гвоздя. При этом следует шляпки утапливать в древесину специальным добойником на глубину 2...3 мм. Небольшие лунки под шляпками гвоздей зашпаклевывают, потом поверхность пола грунтуют и окрашивают в один-два слоя масля­ной краской.

Ремонтируют разрушенные полы и из шпунтовых досок. У них острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом и с рейкой в шпунт. Их настилать сложнее: при неровности доски плохо ложатся на балку или лагу. Если неровности не устранить, то доски в этом месте образуют провес, ко­торый удаляется только острожкой. Доски прибивают гвоздями с лицевой стороны. А если настилают паркет­ным способом, то забивают их в гребень.

Но чаще всего иолы устраивают из необрезных до­сок. При этом их настилают с учетом годичных слоев. Лицевую сторону необходимо строгать, а кромки оте­сывать топором по риске, проведенной с помощью спе­циальной рейки. После этого доску прибивают около стены. На расстоянии 20...30 мм от нее кладут вторую, слегка прикрепляя ее гвоздями. Затем между ними вставляют брусок с гвоздем и проводят по второй доске риску, по которой стесывают не­ровные кромки доски. Последнюю доску при­кладывают к ранее при­битой, выверяют. Затем также обрабатывают ее вторую кромку и уже окончательно прибива­ют двумя гвоздями к каждой лаге. К тому же эти кромки доски можно строгать и фу­говать.

Рис. 2.68. Конструкции дощатого по­ла на кирпичных столбах (а) и пола из сверхтвердых древесноволокни­стых плит по дощатому основанию на каменных столбах (б): / — дощатый настил; 2 — лаги; 3 — звукоизоляционная прокладка по всей длине лаги; 4 — кирпичный столб; 5 — покрытие из древесноволокнистых плит: б — дощатое основание; 7 — гидроизо­ляция; 8 — каменный столб; 9 — грунт основания

Доски обязательно метят, чтобы при на­стилке они ложились одна к другой как мож­но плотнее. Если соеди­нить доски вставными шипами, то это придаст полу повышенную жест­кость и во время хожде­ния доски не будут прогибаться.

Все трещины в дощатых полах конопатят или под­мазывают гипсовым раствором (1 часть гипса и 2...3 части песка). Раствор делают не более 1 л. Сразу же заделывают трещины шпателем и разравнивают. После высыхания зачищают шлифовальной шкуркой. Затем грунтуют и окрашивают.

Шпатлевки бывают слабые, промасленные и сильно­масляные. Полумасляную шпатлевку приготовляют из олифы-оксоль (1000 г), сиккатива (50 г), мыла (10 г), клеевого раствора (200 г), просеянного мела. Клеевой 10 %-ный раствор готовят из 900 г воды и 100 г кост­ного или 50 г мездрового клея. Мыло строгают тонки­ми стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. В мыльно-клеевой состав тонкой струйкой при перемешивании вводят олифу, сик-катив. На полученной эмульсии замешивают мел (су­хой, тонкосеяный) до нужной густоты. Такая шпатлев­ка хорошо разравнивается и высыхает за сутки. Мас­ляную шпатлевку приготовляют из натуральной олифы (1000 г), сиккатива (100 г) и просеянного мела. Олифу смешивают с сиккативом, в полученную эмульсию до­бавляют мел до рабочей густоты и все тщательно пере­мешивают. Высыхает медленно, но имеет повышенную прочность, поэтому для шпатлевания полов ее приме­няют чаще других шпатлевок.

При необходимости в шпатлевки можно добавлять сухие строительные краски (пигменты), густотертые или же готовые.

Для окрашивания полов применяют краски. Если доски новые, то лучше их выдержать от 1.до 2 лет, для того чтобы они были сухими. Если полы рассохлись, то их надо перестелить, как следует сплотить, прибить и сгладить поверхности, то есть прошпатлевать, за­грунтовать.

Но при этом любую краску надо прежде всего пере­проверить на ее высыхание. Это делается просто: ки­стью наносят на пол немного краски и растирают ее нужным слоем. Через 2...3 сут проверяют, нажимая пальцами, если при этом пальцы не прилипают, то тогда можно окрашивать второй раз. Последний слой сохнет 5...6 сут. Потом протирают тряпкой, смоченной в воде. После высыхания воды проверяют пальцами (можно использовать кусок газеты), и если пальцы или бумага не прилипают, то краска готова для работы.

Краску растушевывают тонкими слоями, чтобы не образовались морщины или пузыри и быстрее сохла. На качественное окрашивание пола за два раза по хо­рошо подготовленной поверхности потребуется около 200...230 г краски на  1  м2, за три раза — 250...280 г.

Иногда до окрашивания полы грунтуют или же оли­фят. Но предварительно расчищают трещины от пыли и грязи до древесины, приготовляют замазку из сухих опилок, просеянных через сито с ячейками размером 3X3 мм (5 частей), цемента марки 300 (5 частей), сухого столярного плиточного клея (2 части), воды (14 частей). Клей дробят на мелкие куски, заливают холодной водой и после его набухания плавят на сла­бом огне.

В расплавленный клей добавляют цемент, тщательно перемешивают и держат на слабом огне до закипания. Приготовленную замазку ставят в горячую воду, чтобы она не остыла, и заливают щели. После ее высыхания зачищают шкуркой.

Существует три вида окраски пола. Простая окрас­ка — сухой пол олифят или грунтуют, затем сушат до 3 сут и более, после чего окрашивают первый раз, вто­рую окраску выполняют только после того, как хорошо высохнет первый слой. Краску наносят только по длине досок, растушевывая ее как можно тоньше. Этот слой сушат в течение 4...5 сут (иногда 7). Далее моют пол горячей водой без добавления мыла или соды. После окончания всех работ в первую неделю протирают ок­рашенную поверхность тряпкой, смоченной в горячей воде, чтобы исчезли все следы олифы. С такого пола легко будут удаляться грязь и пыль.

Улучшенная окраска: как обычно пол олифят или грунтуют, сушат, шпатлюют масляной шпатлевкой те места, где имеются различные неровности или трещины, и после высыхания зачищают высохшую шпатлевку шкуркой. Затем шпатлюют вторично и зачищают очень мелкозернистой шкуркой. При этом саму шпатлевку необходимо делать такого же цвета, что и краска. Про-шпатлеванные места грунтуют, сушат и окрашивают несколько раз до тех пор, пока они не перестанут про­ступать на поверхности окрашенного пола.

Третий вид окраски — высококачественная. Ее вы­полняют двумя способами. Первый — после проолифки и сушки тщательно шпатлюют весь пол, при этом каж­дый нанесенный слой перед следующей шпатлевкой обязательно зачищают, и особенно хорошо — послед­ний. После этого еще раз шпатлюют, грунтуют и окра­шивают два-три раза. Второй — зачищают первый слой шпатлевки, после чего наносят второй, но более жид­кий, затем туго натягивают марлю и шпателем утап­ливают ее в шпатлевку. После высыхания и зачистки шпатлюют третий раз с тщательной сушкой и зачист­кой. Грунтуют и окрашивают три раза.

При всех процессах окрашивания пола важно, чтобы сам пол был достаточно прочным и не прогибался. При прогибах образуются трещины в досках, рвется слой окраски, выкрашивается шпатлевка. Полы, окрашенные с соблюдением правил технологии, служат до 3 лет и более.

Паркетный пол. Для ремонта и устройства паркет­ных полов применяют штучный паркет, а также паркет­ные доски и щиты, наборный паркет в виде щитков и художественный, изготовленный по специальным чер­тежам из древесины разного цвета.

При умении, мастерстве и желании можно уложить паркетные планки по своему собственному рисунку. При этом планки всех видов паркета изготовляют из древесины твердых пород — дуба, бука, граба, ясеня, клена, карагача, вяза, ильма, каштана, белой акации, гледичии, березы, сосны и лиственницы — влажностью не более 8 %. Толщина паркетных планок из сосны и лиственницы 8 мм, а из остальных пород — не менее 6 мм.

Штучный паркет из древесины твердых лиственных пород имеет толщину 15 мм, а из хвойных—18 мм. Когда пол настилают, влажность в помещении должна быть не выше 60 %, а температура не ниже 8 °С.

При настиле паркета на мастиках черный пол или основание необходимо очистить от пыли и строитель­ного мусора, после выборки разрушенных планок оно должно быть чистым и сухим. Проверяют ровность ос­нования специальной фугованной рейкой длиной 2 м с уровнем. При этом отклонение между ней и основа­нием или настланным паркетом должно быть не бо­лее 2 мм. Настилают паркет с отступом от стены не менее чем на 10 мм.

Этот зазор после настилки паркетных досок, по­краски стен или их обклейки обоями перекрывают плинтусом минимум на 10 мм. Последний должен плотно примыкать к паркетному полу и стене без щелей и зазоров.

Полы из паркетных досок наиболее распространены. Они состоят из двух слоев: нижнего реечного (или дощатого) основания и лицевого покрытия из прямо­угольных планок. Реечное основание состоит из трех реек. На одной длинной и короткой кромках основания имеются пазы шириной и глубиной по 7 мм, а на двух противоположных кромках — гребни, при помощи кото­рых доски соединяются между собой. Если для осно­вания применяют целые доски, то для предупреждения коробления в них на всю длину делают несквозные пропилы, не доходящие до планок лицевого покрытия на 1...2 мм. При этом сами планки лицевого покрытия (паркет) чаще располагают поперек реечного основа­ния. Как правило, планки имеют ширину 20...45 мм и длину 145 или 160 мм.

Конструктивная длина паркетных досок бывает 1200, 1800, 2400 и 3000 мм при ширине 145 и 160 мм. В некоторых случаях можно использовать доски дли­ной 600 и 900 мм. Общая толщина паркетных досок, покрытых планками из твердых пород, равна 25 мм, толщина планок из  сосны  или лиственницы — 27  мм.

Наастилать паркетные доски надо очень аккуратно, не допуская загрязнения и повреждения. Лучше всего каждый готовый участок пола застилать бумагой или картоном.

Крепят паркетные доски к лагам гвоздями, которые забивают в пересечении доски с каждой лагой спе­циальным паркетным молотком и добойником. Удары молотком наносят через прокладку, чтобы не повредить поверхностный слой паркетной планки. При этом все торцевые стыки досок должны находиться на лагах. До­ски, которые полностью не укладываются в помещении, целесообразно распилить по длине и уложить пазом в гребень. Не следует применять нешпунтованные соеди­нения досок, так как нарушается монолитность пола и он становится зыбким.

Паркетные щиты (рис. 2.69) состоят из деревянного основания и верхнего лицевого покрытия из паркетных планок одинаковой ширины с прямыми фрезерованны­ми кромками. Планки подобраны в квадраты, наклеен­ные на осноание в шахматном порядке водостойкими синтетическими клеями.

Основание размером 800Х 800, 1420Х 1420 мм и бо­лее выполнено из брусков толщиной 22 мм. Углы соеди­нены одинарным сквозным прямым шипом. Ширина этих брусков от 25 до 70 мм. Для обвязки по всем че­тырем кромкам выбраны пазы глубиной не менее 14 мм и шириной 8 мм, не доходящие до углов на  100 мм.

Щиты соединяют между собой вкладными рейками (см. рис. 2.69,6), изготовленными из древесины твер­дых лиственных пород, из расчета шесть реек на пол­ный щит, если половинного размера, то четыре.

Широкие стороны реек закруглены.

Паркетные щиты укладывают на лаги толщиной 25...40 мм, расположенные параллельными рядами вдоль помещения строго горизонтально, с расстоянием между

Рис. 2.69. Устройство полов из паркетных щитов:

а — паркетный щит с пазами:  / — набор паркетных планок  (клепок); 2 —

паз;   б — порядок  укладки   щитов:   I...5 — щиты;   6 — вырезанный   участок

щита; 7 — лаги; в — вкладная рейка для паркетных щитов

их осями 400 мм. При этом щит со сторонами 800 мм опирается на три лаги, одна из которых обязательно должна находиться под серединой щита, а две другие — под его кромками. Его крепят к лагам гвоздями. Здесь следует учитывать, что если под таким паркетным щи­том не сделать соответствующие звукоизоляционные прокладки (или засыпку), то он может усилить звуко­проницаемость или будет резонировать.

Деревянные лаги предварительно антисептируют. Очень часто из-за недоброкачественности деформиру­ются паркетные планки и доски. Лаги, как правило, не должны быть чрезмерно влажными и кривыми — горбылями. Их укладывают по бетонным или кирпич­ным столбикам высотой до 250 мм стоящими на грунте на   расстоянии   400...500   мм   один   от   другого.

При этом все стыки лаг обязательно должны на­ходиться на столбиках, которые устраивают так, чтобы их верхняя часть была строго на одном уровне. Такая же точность должна быть и по верхней стороне лаг. Всю эту конструкцию выполняют строго по уровню. Слои гидроизоляции   (два  слоя  толя  или рубероида), уложенные на столбики, предохраняют прокладки и лаги от увлажнения.

Если подполье сырое, то целесообразно гидро-изолировать столбики сначала на уровне 150 мм от земли, а затем и поверху. Когда грунт под вашим домом влажный, надо принять все меры к надежной гидро­изоляции подполья. Но если они не дадут положитель­ных результатов, то следует отвести воду из-под осно­вания дома. Если и это не помогает, то надо изменить саму конструкцию пола, например опустить пол на грунт.

При укладке щитов кромки с гребнями обращают к стенам. Крепежные гвозди забивают наклонно и в ниж­нюю щеку паза, затем утапливают их шляпки специ­альным добойником. Всю эту работу надо вести очень аккуратно и без спешки, так как каждый щит требует выверки, его тщательно стыкуют с предыдущим для того, чтобы их кромки плотно сошлись и гребень вто­рого щита полностью вошел в паз первого.

В процессе укладки паркетных щитов, что бывает очень часто при индивидуальном строительстве, равное число этих квадратов не вписывается в площадь пола помещения. В этом случае крайние щиты (те, на кото­рые будет поставлена мебель)   обрезают.

Рис.   2.70.   Устройство   полов из наборного паркета:

/ — щиток    наборного    паркета;

2 —  наклеенный    лист    бумаги

(снимается после укладки)

Наборный паркет на мас­тике (рис. 2.70) — это щиток размером 400 X 400 или 600 X X 600 мм, набранный из хо­рошо обработанных планок длиной 100...200 мм и шири­ной 20...45 мм, расположен­ных как на щитовом паркете. Толщина планок из древес­ных твердых пород 8 мм, из сосны и лиственницы — 12 мм. Планки наклеивают лицевой стороной на бумагу, которую снимают после настилки пар­кета на основание пола.

Для этого применяют клей типа декстринного, лег­ко   размокающего   от   воды.

Настилают этот ковер в основном по бетонной стяжке.

При этом необходимо следить за тем, чтобы щитки полностью примыкали к поверхности стяжки, а это, в свою очередь, целиком зависит от качества выравнива­ния последней.

Мастики для укладки щитков применяют горячие и холодные. Горячие мастики твердеют и прочно схваты­ваются со стяжкой через 1...2 мин. Обращаться с ними следует очень осторожно, они имеют температуру 160...180°С.

Приготовляют их из битума нефтяного (БН), обыч­но марок БН-Ш, БН-IV с наполнителем и без него. Бе­рут битум с температурой размягчения 60...65 °С, на­рубают мелкими кусками, укладывают в крепкий чу­гунный котел или металлический бак, жбан, ведро и т. п., затем подогревают летом до 170... 180 °С, а зи­мой до 200...220 °С, если в мастику вводят наполнитель в виде тонкомолотых каменных материалов с зернами не крупнее 0,3 мм и в воздушно-сухом состоянии.

В качестве наполнителя используют пески, асбесто­вую муку, мелкую торфяную крошку, шлаки, колошни­ковую пыль. Допустимая влажность асбеста — 5%, торфяной крошки—12%. Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой раз­мягчения, а мастики с ними создают жесткое сцепление без текучести.

Например, битум плавят (варят) до прекращения вспенивания и полного испарения воды. Пену и всплыв­шие примеси удаляют. Длительный нагрев и перегрев снижают качество мастики.

Холодную мастику приготовляют из битума марки БН-IV (65 %), уайт-спирита (22 %), скипидара (4%), резинового клея (2%) и цемента (7%).

Посуду заполняют на 3/4 ее объема битумом, лучше всего нарубленными на мелкие куски. Битум нагревают до полного обезвоживания, снимают пену, затем не­большими порциями при тщательном перемешивании вводят цемент. Посуду с битумом снимают с огня, уда­ляют появившуюся пену и остужают до температуры 75...80°С.

При непрерывном перемешивании вводят уайт-спи­рит и скипидар, а после этого — резиновый клей. Рас­ход мастики — 1 кг на 1 м2 штучного паркета. Полу­ченную однородную массу  наносят  на  основание.  Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом. Хранят ее   в  герметически   закрываемой   посуде   3   мес.

Чтобы приготовить грунтовку, необходимо иметь 1 часть битума БН-Ш или БН-IV и 2...3 части авто­мобильного бензина или керосина. Расплавляют и обез­воживают битум, остужают его до температуры 80 °С, вливают в него бензин или керосин и все тщательно перемешивают до однородной массы. Вливать бензин или керосин надо небольшими порциями, перемешивая около 15 мин (при этом запрещается использовать в грунтовках солярное масло). Полученную однородную массу наносят на основание.

Можно использовать и другие компоненты. Напри­мер, в массовых частях: битум марки БН-Ш (темпе­ратура размягчения 50 °С) —75,5; автомобильный бен­зин— 21,2; канифоль или сосновая смола — 3,3.

А для битумно-кукерсольной мастики необходимы битум марки БН-IV (ЮН-70) —26 частей, канифоль — 4, лак-кукерсоль — 50 и портландцемент марки 400 — 20 частей.

Хранят полученную мастику так же, как и преды­дущие, — в герметически закрытой посуде. Следует знать, что от густоты мастики зависит прочность при­клейки паркета.

Полы из штучного паркета на гвоздях — наиболее распространенный вид применяемого паркета. Насти­лают его по деревянному основанию или на мастиках по бетонной или цементной стяжке. Паркет состоит из отдельных планок ценных пород древесины, где на двух кромках имеются специальные пазы, а на остальных — гребни.

Укладка заключается в соединении пазов и гребней. Имеются планки длиной 150...500 мм с градацией 50 мм, то есть 150, 200, 250 мм и т. д., и шириной 30...90 мм с градацией 5 мм. Такой паркет разрешается изготовлять из древесины бука шириной более 70 см с градацией 5 мм. Планки из твердых лиственных пород имеют толщину 15 мм, из хвойных—18 мм. Гребень выступает из кромки лицевой пластины на 5 мм, его толщина 4 мм, паз углублен в планку на 5 мм.

В сельском усадебной доме в гостиной или столовой лучше всего настилать штучный паркет на деревянные основания или черные полы из нестроганых досок толщиной не более  120 мм. Доски должны быть без обзола. При этом доски большой ширины из-за воз­можного их коробления раскалывают или надкалывают, по возможности выпрямляют острожкои, устраняют провесы и выгибы. Всю точность поверхности настилки проверяют фугованной рейкой длиной 2000 мм с уровг нем. При этом очень важно, чтобы влажность этих досок не превышала 12 %.

Процесс настилки состоит из следующих операций: подготовки плана настилки, закрытия основания бума­гой или картоном, устройства маячной елки, острожки и циклевания, прибивки плинтусов, покрытия лаком или натирания мастикой.

Например, паркет с фризом настилают любым ри­сунком: в елку, прямым и развернутым квадратом, прямоугольниками, треугольниками. Причем сам фриз может быть с окантовкой и без нее; различают оканто­вку с линейкой, жилкой или же с тем и другим.

Кроме того, можно сделать полы из паркета на гвоздях по деревянному основанию — дощатых насти­лов, уложенных на деревянные лаги. Те и другие анти-септируют.

При этом лагами могут быть доски или бруски тол­щиной 25...400 мм и шириной 80... 100 мм. Расстояние между ними по центрам зависит от толщины досок. Например, при толщине 29 мм расстояние 400...500 мм, при 32...40 мм — увеличивают до 800...850 мм. Настил делают из нестроганых досок хвойных пород шириной 100... 120 мм и с зазорами между ними 5 мм. Следует укладывать доски попеременно сердцевинной стороной вверх и вниз, что снижает деформацию коробления. При такой раскладке влажность самих лаг должна быть 18 %, а досок настила—12%. Коробление сводят до минимума распиловкой доски настила по длине, остав­ляя бруски шириной 50...60 мм с зазорами между ними до 3 мм. Остальные неровности исправляют острожкои.

Шляпки крепежных гвоздей утапливают в толщу древесины на 5 мм. Настилают при влажности воздуха 60 % и температура 8 °С. Затем настланное основание полностью строгают машинами до идеальной ровности.

При укладке паркета обязательно следят за тем, чтобы зазоры между досками основания не совпадали с торцевыми стыками рядов паркета. В противном случае гвоздь, забиваемый в торцевой паз планки, попадет в щель между досками и не закрепит саму планку.

К тому же, чтобы полы не скрипели, необходимо основание пола покрыть картоном, бумагой, пергами­ном. При настилке с фризом по центру помещения натягивают шнур для маячной елки.

При этом применяют гвозди длиной 40 мм, диамет­ром 1,6... 1,8 мм. В каждую планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя (два — в боковой паз и один — в торцевой), а длиной более 300 мм — четыре гвоздя (три — в боковой паз и один — в торцевой).

Штучным паркетом можно создавать различные ри­сунки. Настилают его с фризом и без него.

Этот способ позволяет укладывать паркетные план­ки без отходов, распиливая их для заполнения тре­угольников у стен и фризов. Настилать паркет рисун­ком «развернутый квадрат» следует с пробной укладки насухо квадратов по диагонали комнаты. Для этого планки подбирают таким образом, чтобы можно было уложить  поперек   помещения   целое   число   квадратов.

Первый ряд настилают от стены на расстоянии, рав­ном половине диагонали квадрата, плюс 15...20 мм на зазор между стеной и паркетом, и такое же расстояние откладывают от противоположных углов комнаты.

При настилке паркета рисунком «развернутый квад­рат с фризами» шнур натягивают не между двумя про­тивоположными стенами, а между линиями, которые ог­раничивают фризовые ряды.

Настилать паркет с прямым рисунком несложно. План укладки здесь не требуется. Применяют планки длиной 350...400 мм и шириной 35...40 мм. Для того чтобы не скосить первый ряд паркета, следует натя­нуть шнур вдоль длинной оси комнаты. Планки могут быть любой длины, но одинаковой ширины.

Для настилки рисунком «ковер» сначала укладывают планки вдоль длинной стены, после чего — перпенди­кулярно к ней. Остальное выполняют так же, как и в предыдущих примерах.

После того как уложен паркет и прибит плинтус, полы выравнивают острожкой. Строгают рубанком или шерхебелем (с отточенными, направленными ножами). При этом инструмент водят по паркетным планкам только в направлении волокон древесины, в противном случае будут частые зацепы, отколы и другие неров­ности.

Обычно перед струганием пол очищают от пыли и мусора, протирают мокрой тряпкой (чтобы легче стру­гался). После высыхания на поверхности паркета оста­ется ворс, который удаляется циклей (рис. 2.71). Если требуется, то циклюют два-три раза, это в том случае, если пол из твердых пород древесины.

Затем пол чисто выметают, просушивают и покры­вают лаком или мастикой. При работе с лаком необ­ходима специальная маска для лица или же марлевая повязка.

Пол покрывают двумя-тремя слоями лака в зависи­мости от состояния паркетных планок, наличия в них оставшейся древесной смолы; если такое имеется, пол легче поддается пленочному покрытию лаком.

При этом каждому слою необходимо дать как сле­дует просохнуть. После высыхания помещение хорошо проветривают, открывая все окна, так как пары лака вредны для здоровья и при неосторожности может слу­читься отравление. Лучше лак наносить в резиновых перчатках кисточкой или же резиновой губкой, кото­рую укрепляют на коротком (длиной 50 см) держателе с ручкой. В первый раз покрывают лаком только пар­кетные планки, не переходя их стыки, а во второй и третий разы — весь наборный рисунок целиком со сты­ками.

Рис. 2.71. Циклевка паркетных полов:

а — заточка    цикли:    I — напильник;    2 — цикля;    б — направление циклевки паркетных планок

Для натирки паркета используют различные масти­ки. Одни из них предварительно разбавляют водой. Другие наносят на пол тонким слоем, а затем натирают вручную или полотером. К каждой такой мастике прилагается специальная инструкция по ее употреблению.

Например, дубовый паркет лучше всего натирать водными мастиками, буковый и другие — безводными. Водные мастики разводят в крепкой посуде горячей во­дой. С пола удаляют мелкий мусор, пыль и наносят мас­тику тонким слоем щеткой или тряпкой, а после высы­хания покрывают вторично.

После просыхания паркет натирают жесткой воло­сяной щеткой или механическим полотером. Если мас­тика на основе скипидара, то ее не разводят водой, а наносят тряпкой или щеткой, затем растирают и на­тирают.

При изнашивании паркетных планок их можно аккуратно заменить другими. Для этого вынимают ста­меской разрушенную планку паркета, открывшееся от­верстие как следует очищают от старой мастики, за­ливают новой горячей мастикой и вставляют в это от­верстие приготовленную новую планку.

При деревянном основании планки прибивают гвоз­дями. Забивать их следует в самый край планки. При этом шляпки гвоздей слегка сжать и утопить ниже по­верхности, а это место тщательно заделать кусочками древесины,   сходной   с   планками,   на   столярном   клее.

Щели между планками заделывают той же замаз­кой, что и при ремонте дощатых полов. Можно и деревянными реечками, обмазывая их столярным клеем. Если при этом щели тонкие, то к ним подбирают от­луп фанеры, которую обмазывают с двух сторон сто­лярным клеем и вставляют в зазор. Когда клей за­твердеет, выступающие части выравнивают рубанком и   шлифуют  мелкозернистой   наждачной   бумагой.

Если паркетный пол вздулся от излишней влажности в помещении или сильной увлажненности основания пола, то это место придавливают грузом и одновре­менно просушивают помещение. Если это не помогло, то вынимают вздутые планки, просушивают их под прессом и укладывают на прежнее место.

Если же пол сильно загрязнен и в нем появились трещины, то его следует либо очистить с помощью ме­таллической стружки, либо заново отциклевать. У плин­тусов паркетные планки можно очистить с помощью тонкого лезвия ножа или лезвием безопасной бритвы.

Но здесь следует учесть, что слишком частое цикле­вание  планок  ведет  к  их  быстрому  износу — утончению. Для очистки пола площадью около 15...20 м по­надобится 6...8 пучков металлической стружки. Перед чисткой стружкой поверхность пола следует слегка смочить водой. В ходе работы чисто сметать ее щеткой.

Полы из плиток и рулонного материала. Полы из керамических плиток устраивают в помещениях с по­вышенной влажностью — в ванной, туалете и нередко на кухне, а также на площадке перед входом на крыль­цо, террасу или веранду. Эти полы водостойкие, креп­кие и экономичны при уходе за ними. Но они также подтверждены деформациям разрушения. Их ремон­тируют следующим образом: разрушенные керамиче­ские плитки и отвалившиеся от "основания удаляют. Слой цементного основания вырубают на глубину 10... 12 мм. Поверхность основания насекают, очищают от раствора, пыли и увлажняют водой. Новую плитку ук­ладывают на цементный раствор и заделывают запод­лицо со старым полом. Излишки раствора в швах уда­ляют, а сверху кладут груз. В течение недели отремон­тированные участки поддерживают во влажном режиме, отчего поверхность пола целиком выравнивается.

При ремонте мозаичного пола вырубают участки правильной формы. Поверхность основания насекают зубилом, очищают от пыли и мусора и увлажняют во­дой. На подготовленное основание укладывают мозаич­ную смесь из мозаичной крошки со слоем цементного раствора.

Широкое применение в строительстве, и особенно при капитальном ремонте, нашли покрытия из полимер­ных материалов — различных видов линолеума и пли­ток ПВХ.

Поливинилхлоридные плитки ПВХ, однослойные и двухслойные, изготовляют так же, как и линолеумы, — на основе поливинилхлоридной смолы, но с большим содержанием наполнителей.

Выпускается также линолеум поливинилхлоридный безосновный многослойный и однослойный — рулонный материал шириной 1200... 1600 мм, длина полотнища не  менее   1200  мм,  толщина  слоя   1,6...2,0  мм.

В отличие от однослойного линолеума, требующего большого расхода поливинилхлоридных смол, при про­изводстве двухслойного ограничено количество смол в нижнем слое линолеума до 35...40 %.

Для устройства так называемых «теплых» полов наиболее перспективен поливинилхлоридный линолеум на теплозвукоизоляционной войлочной подоснове.

Этот материал изготовляется из пластифицирован­ной смеси ПВХ смолы, асбеста, талька и пигментов промазным способом по войлочной подоснове. Ширина рулона 1600 мм, толщина лицевого слоя 1,4... 1,8 мм, а войлочной подосновы — 3,0...3,5 мм. Кроме того, из­готовляются поливинилхлоридные прессованные плит­ки «Превинил» и «Препласт» размером 490X490 мм, толщиной 4,5...5,0 мм и размером 250 X 250, 350 X 350 мм, толщиной 3...5 мм.

Кроме того, эффективны и перспективны для покры­тия полов в жилых комнатах синтетические ковровые материалы, в частности ворсовые на вспененной латек-сной подоснове, выпускаемые, как правило, шириной 900 мм при длине полотнища в рулоне 6000 мм, толщиной 4 мм.

Отечественная промышленность выпускает широ­кую номенклатуру ковровых материалов для устройства полов: ворсово-прошивные (тафтинговые), трикотажные (вязаные), петлевые (нетканые) ворсовые на поли-винилхлоридной пленочной основе, капроновый ворсо­вый тканый (плющевый) на вспененной латексной подоснове и др.

Покрытия полов из этих материалов обладают хоро­шими эксплуатационными свойствами — они эластичны и упруги, комфортны и декоративны, обладают эстети­ческими качествами и придают интерьеру жилых по­мещений красоту и уют.

Эти покрытия укладывают на основу пола специаль­ными мастиками методом приклеивания.

Наиболее гигиеничны и удобны в процессе экс­плуатации полы из синтетических материалов. Они влагостойки и эластичны. Но их применение несколько ограничено, так как эти покрытия обладают свойством статического электричества. Для того чтобы снять ста­тическое электричество с синтетических или плиточ­ных материалов, полы обрабатывают специальными сос­тавами. Но осоебнно важно при выборе данного по-крывочного материала строго выполнять заводские тре­бования.

Например, прежде чем устраивать полы, необходимо определить,   какой   вид   или   тип   пола   требуется   для того или иного жилого или подсобного помещения ва­шего дома.

Например, в помещениях с длительным пребыва­нием людей (спальня, общая и детская комнаты) на­ряду с техническими требованиями — прочность, жест­кость, истираемость, долговечность и экономичность — к полам предъявляются теплотехнические, акустиче­ские и эстетические требования.

При этом должна быть определенная температура пола, которая обеспечивается главным образом за счет свойств материалов покрытия и основания пола.

Плитки из поливинилхлорида выпускают квадратной формы размером 30 X 30 или 40 X 40 см и толщиной 2...3 мм. Эти плитки стойки к действию влаги, слабых кислот и щелочей, не горят и отличаются высокой прочностью на разрыв. Однако их легко поцарапать, поэтому при передвижке мебели и других тяжелых предметов следует соблюдать осторожность.

Полы из плиток легко моются и отличаются при­ятным внешним видом. Их можно натирать специаль­ными пастами с помощью электрополотера. Плитки вы­пускают различных цветов и оттенков, ровного тона, а также «мраморные», поэтому в зависимости от назначе­ния помещения можно менять расцветку пола. Не­плохо смотрится кухня, когда цветом плиток непосред­ственно выделены зона для приготовления пищи и зона, используемая как столовая.

Перед приобретением плиток следует измерить пло­щадь пола и подсчитать необходимое их число. Бетон­ное основание под плитки очищают и высушивают. Температура в помещении должна быть около 15 °С. При такой температуре надо выдержать в течение не­скольких часов и плитки перед укладкой.

Плитки приклеивают к основанию клеем «Бута-прен» или латексным клеем «Экстра». Клей наносят теркой на основание слоем толщиной 1 мм и неболь­шой слой на нижнюю поверхность плитки. Последнюю укладывают на пол и крепко прижимают. Излишки ла-тексного клея на плитках удаляют влажной тряпкой, а «Бутапрена» — скипидаром.

После укладки плиток данным помещением не сле­дует пользоваться в течение 5...6 сут, то есть до полного схватывания клея.

Приклеивают плитки, как правило, с центра поме-

Рис. 2.72. Покрытие полов поли­вини лхлоридными плитками: а, б — при расположении их сторон соответственно параллельно стенам и под углом 45° к ним: / — основание пола; 2 — разметка плиток; 3 — линия деления; в — разрезание плитки: 1 — плитка; 2 — стальной нож; 3 — метал­лическая линейка; 4 — порез; 5 — на­правление резания

щения, причем поверхность пола расчерчивают квад­ратной сеткой со сторонами, параллельными стенам ли­бо образующими с ними угол 45° (рис. 2.72, а, б). При необходимости плитки, прилегающие к стенам, раз­резают. Это делают следующим образом: кладут плитку на ровную поверхность, прижимают ее металлической линейкой и разрезают острым стальным ножом (рис. 2.72,в).

Листы рулонного покрытия для пола представляют собой эластичный материал шириной 1,3... 1,5 м, длиной 10...20 м и толщиной 1,9 мм. По эксплуатационным качествам такое покрытие подобно полам из плиток ПВХ, аналогичны и^ работы по наклейке рулонов.

Перед укладкой рулоны хранят в помещении с температурой 15...20 °С. Измерив размеры пола, нареза­ют из рулонов соответствующие листы. До нанесения клея листы укладывают так, чтобы один перекрывал другой по ширине не менее чем на 1 см, и подрезают острым ножом по стальной линейке. Резать надо либо сразу по двум листам, либо только по нижнему листу вдоль верхнего (рис. 2.73,а).

Рис. 2.73. Ремонт рулонного покрытия пола:

а — способы   нарезания  листов:   1,5 — верхний  и   нижний  листы;   2,  3 —

линия и направление резания; 4 — нож; б — зачистка основания пола: / —

разрезанное   и   отогнутое   рулонное   покрытие;   2 — участок   очистки;   3 —

направление чистки основания пола; 4 — шпатель

Наклеивают листы от стены к центру помещения, при этом сильно прижимая их к основанию. Способ наклеивания полностью зависит от типа клея. Если ис­пользуют «Бутапрен», то сначала промазывают основа­ние и нижнюю поверхность листа. Через 15...20 мин лист укладывают на место. Клей «Полацет» наносят только на основание, не смазывая лист, причем после укладки стыки прижимают грузами на 3...4 сут. Образо­вавшиеся вздутия разрезают накрест острым ножом (рис. 2.73,6), очищают основание металлическим шпа­телем и высушивают. После этого наносят на основа­ние новый слой клея, укладывают отогнутые края листа и придавливают грузом на 2...3 сут.

Если имеется сильно поврежденный участок ковра, то его вырезают и заменяют новым куском. Для этого на поврежденное место накладывают кусок нового лис­та так, чтобы он перекрывал повреждение, и острым ножом прорезают новый и старый кусок листа. Затем очищают основание, наносят на него слой клея и на­кладывают заплату. При этом цвет и фактура заплаты должны соответствовать покрытию пола.

От длительной эксплуатации линолеум истирается, причем, как правило, не полностью, а в отдельных крае­вых местах крошится. Эти места подлежат замене. Для этого вырезают полосу линолеума, в которой находится протертый кусок, и заменяют ее новой, приклеивая к полу мастикой.

Кроме того, вздувшиеся места можно проткнуть шилом. Выпустив из них воздух, плотно прижимают линолеум к полу  мешком с  горячим  песком.

Полы на фунте. Они наиболее просты в исполне­нии. Эти полы могут быть дощатые, дощатые щитовые, из паркетных досок, штучного паркета по стяжке из цементно-песчаного раствора либо асфальтобетона, из такого же паркета по полутвердой древесно-волокнис-той плите либо по легкобетонной или гипсоцементно-бетонной панели, из полимерных материалов по гипсо­вой сухой штукатурке либо по легкобетонной или по гипсоцементно-бетонной панели, из теплозвукоизоля-ционного линолеума, керамической плитки, цементные, глинобетонные.

Их ремонтируют следующим образом. Сильно разру­шившиеся покрытия полов и подстилающие слои раз­бирают и устраивают новые. Основание под полом уплотняют механическим способом: слабые грунты за­меняют более надежными, например утрамбованными со щебнем грунтами либо песчаными грунтами с по­следующим уплотнением.

Бетонную смесь в подстилающий слой пола уклады­вают полосами шириной 3...5 м на расстоянии 3...5 м одну от другой, после затвердения смежных полос бе­тонируют промежутки между ними. По основанию в том же порядке устраивают покрытие пола. После затвердения пол заглаживают стальными терками. При местных просадках разбирают поврежденный участок и ремонтируют его. При этом тщательно укладывают слой гидроизоляции.

Участки асфальтовых полов, требующие ремонта, вырубают. Кромки с обеих сторон промазывают рас­топленным битумом. Если повреждено основание, то старые куски асфальта вместе с новым асфальтом переплавляют и укладывают на подготовленный учас­ток, уплотняя его ручным катком. Перед укладкой покрытия основания тщательно просушивают. Поверх­ность уложенного слоя посыпают песком.