РЕМОНТ-СТЕН

Чаще всего разрушаются деревянные стены из-за деформаций основания — фундамента дома и гниения древесины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от степени разрушения (рис. 2.31).

Если загнило одно-два бревна (двух нижних венцов сруба), то слегка приподнимают венец сверху (рис. 2.32), выбирают деформированное бревно и заменяют его новым.

Если загнили нижние венцы, то дом поднимают дом­кратами, установленными под первым венцом на подкладках. Затем бревна выше сменяемых скрепляют сжимами на болтах и укрепляют их подкосами. Сжимы ставят через 2...4 м по длине стены. Загнившие венцы заменяют новыми или кирпичной кладкой. При этом нижнюю поверхность нижнего венца смолят и обши­вают толем.

Часто стены деревянных домов покрываются гори­зонтальными трещинами, которые тянутся чуть ли не по всей длине бревна. Зимой во время оттепели вода, попавшая в них, замерзает и, естественно, расширяет их. Такой цикл повторяется неоднократно, и в конце концов бревно разрушается.

В связи с этим и новые бревенчатые стены прихо­дится ремонтировать. Во-первых, когда на бревнах по­являются продольные глубокие трещины и желто-белый цвет древесины становится серо-синим. В таких трещи­нах легко заводятся различнь*е личинки и жуки-дре-воеды. Эти стены следует обшивать досками для того, чтобы остановить их дальнейшее разрушение.

Для этого предварительно очищают поверхности бревен с наружной стороны от пыли и грязи. Тщательно

 

Рис. 2.31. Способы замены сгнившей древесины  (бревен):

а — замена небольших участков бревен: 1 — вставка из однородной дре­весины (Ь, с, d — размеры по месту); 2 — бревна; 3 — различные профили врезок; 4 — место, подготовленное для вставки; б — замена больших участ­ков бревен с креплением вставок из новой однородной древесины обратным шипом: / — бревна; 2 — место крепления вставки; 3,5 — половинчатые шипы соответственно с левым и правым надрезами; 4 — новые бревна-коротыши из однородной древесины; 6 — конопатка; в — замена больших участков бревен с усиленным креплением потайными шипами и вертикаль­ными (круглыми, квадратными, прямоугольными) стойками из твердых пород дерева: / — половинчатый шип (с правым обрезом); 2 — вертикаль­ное отверстие, состоящее из двух половинок (для шипов-шкантов — верти­кальных брусков); 3 — вертикальный брусок шип-шкант (круглый, квад­ратный, прямоугольный); 4 — потайные шипы; 5 — стык вставки; 6 — ко­нопатка; 7 — вставные бревна однородной породы дерева; г — выборка сгнившего бревна из венца сруба с помощью деревянных клиньев-упоров из твердых пород дерева: I — место выбранного сгнившего бревна; 2 — смежные бревна венцов сруба стены; 3,6 — направления вклинивания; 4 — клинья-упоры; 5 — конопатка; д — замена сгнившего бревна в венце сруба с помощью наклонных стоек-упоров: / — смежные бревна; 2 — наклонные стойки-упоры; 3 — пятка-упор, прибитый к доскам пола в месте их креп­ления на лагу; 4 — лага; 5 — столбик из кирпича; б — основание подполья; 7 — кирпичный столб фундамента; 8 — отмостка; 9 — сгнившее бревно; е — замена сгнившего бревна венца сруба при помощи кондукторов: 1 — плас­тины основания конструкторов; 2 — бревна; 3 — стойки-упоры; 4 — выбран­ное сгнившее бревно венца сруба; 5 — винты крепления кондукторов, держащих металлическую планку

Рис. 2.32. Замена сгнивших нижних венцов бревен:

а — с помощью домкратов и подкосов; / — кирпичный столб; 2 — домкрат; 3 — деревянная подкладка; 4,5 — целые и заменяемые бревна; 6 — под­косы; 7 — грунт основания; 8 — упорная плита подкоса; б — крепление вывешенных   венцов   бревен   сжимами:    / — болт;   2 — сжим;   3 — бревно

обрабатывают трещины на всю их глубину и длину. За­тем все стены промывают мыльной водой, высушивают и антисептируют. Далее все трещины тщательно заде­лывают оконной замазкой или известково-гипсовым раствором и обшивают по установленному каркасу из вертикальных и горизонтальных брусьев досками.

При этом устраивают карниз с выносом свеса кровли. Остатки бревен на углах дома также обшивают тесом в виде пилястр. Заканчивают ремонт на цоколе, который делают либо из камня, либо из дерева.

Во-вторых, новые бревна обшивают тогда, когда они подобраны в стенах неудачно: непрямолинейны, неболь­шого диаметра. Швы между венцами широкие, поэтому конопатка недостаточно плотная. Обычно такие швы дополнительно заделывают рейками. Но со временем бревна усыхают и швы вновь расширяются, а их коно­патка либо выпадает, либо повисает на бревнах. Через щели в дом начинают проникать холод и сырость.

Перед обшивкой стен такого дома все бревна с на­ружной и внутренней сторон очищают от пыли, грязи и антисептируют. Швы и трещины заделывают по коно­патке известково-гипсовым раствором. Доски крепят от верхнего уровня цоколя до верхнего края фриза.

Над цоколем у пилястры устраивают одно-два неболь­ших отверстия-продухи для вентиляции пространства между наружной обшивкой и стеной. Их на зиму закры­вают глиняным раствором.

Если стены продолжают пропускать холод и сы­рость, то тогда для ремонта необходимо снять со стены всю обшивку, которая не утеплила дом, а только испор­тила стены. Затем следует два-три дня (лучше такой ремонт делать в июне-августе) просушить стены дома, предварительно промыв их поверхность антисептиком. Потом тщательно осмотрите все бревна венцов и от­бракуйте в первую очередь наиболее гнилые. Такие бревна прокалываются чуть ли не насквозь острыми металлическими предметами (длинными ножами, ши­лом, напильником, гвоздем и др.) и имеют в середине труху ржавого цвета.

Если гнилые бревна наверху, под карнизом, то их выбирают со специальных подмостей. Бревна верхних венцов, воспринимающие полную нагрузку от крыши, перекрытия и распределяющие ее по горизонтали поочередно на нижележащие венцы данного сруба, и нижних венцов, передающие всю тяжесть нагрузки на фундамент, надо заменять на новые целиком (без всевозможных вставок).

Промежуточные бревна заменяют не полностью, а лишь сгнившие участки. Для этого готовят соответ­ствующие вставки из той же породы дерева, которые крепят на потайных шипах, клею или мастике (см. рис. 2.32).

При разрушении более 8... 10 бревен заменяют весь участок стены, а то и сруб в зависимости от общего состояния и годности всех бревен. Если крыша дома еще пригодна к эксплуатации, то ее «вывешивают» на подставленные столбы или на стоечно-балочные опоры. После этого начинают разбирать срубы с верхних вен­цов до самых нижних. Эти бревна не следует ломать или распиливать, так как они являются эталоном для набора новых. Кроме того, с них снимают размеры оконных и дверных проемов, а также гребней, на кото­рые одевают соответствующие коробки. При этом если имеются среди старых бревен не подверженные разру­шению, то их используют при возведении нового сруба дома.

Если при замене сносившегося сруба новым сохра­няется старый план дома и его фундамент, то бревна берут нужных длины и диаметра (желательно одина­кового). При необходимости можно подбирать бревна по верхнему отрубу с разницей по диаметру не более 30 мм.

При рубке «в обло» чашкой вниз (рис. 2.33) ее вы­бирают с нижней или верхней стороны бревна. Для утепления используют теплоизоляционный материал, укладываемый в пазы. Лучший по форме паз — полу­круглый. Венцы для прочности скрепляют по длине ши­пами, ставя их через 1,0... 1,5 м, а чаще — в последние два венца. Между ними врубают потолочные балки.

Конопатку выполняют за два раза: первый — после постановки сруба на место, второй — через 1,0... 1,5 года после прекращения усадки. Для утепления угловых со­пряжений «в лапу» их следует закрыть досками по уло­женному теплоизоляционному материалу.

Рис. 2.33. Схема вязки угла «в обло»:

а — обработанное   бревно:  1 — чашка;   2 — остаток;  3 — паз;  б,  в — соот­ветственно чашкой вниз  и вверх; 1 — чашка; 2 — остаток

При рубке «в обло» чашкой вверх (рис. 2.34) дере­вянные стены дома служат дольше, чем при других ви­дах рубки. Первый, или окладной, венец состоит из двух первых, или нижних, и двух вторых, или верхних, бревен. Сначала укладывают на противоположных сто­ронах два первых бревна строго горизонтально и на одинаковом расстоянии одно от другого. Затем на них кладут два вторых бревна строго под прямым углом. После этого приступают к выполнению угловых соеди-

Рис. 2.34. Схема вязки угла «в обло» чашкой вверх:

а, б — разметка и вырубка чашки; в, г — разметка и вырубка паза (пунктирпоказывает границы  паза);   1 — линия разметки;  2— «черта»;  3, 4 — гра­ница и глубина паза; 5 — насечки; 6 — паз

нений «в чашку». Сначала намечают чашки с помощью нехитрого инструмента, который плотники называют «чертой». При разметке раздвигают ножки «черты» на половину диаметра верхнего бревна. Приставляют к нему «черту» так, чтобы она одной ножкой двигалась по верхнему бревну, а второй очерчивала дугу, оставляя риску на нижнем бревне. Затем, отодвинув одно из верхних бревен в сторону, вырубают под него чашки на нижних бревнах. В готовые гнезда вкладывают ото­двинутое верхнее бревно. Такие же операции выполня­ют для второго верхнего бревна. Вторые бревна долж­ны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину диаметра.

Первые бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертикаль­ной линии с бревнами первого венца.

По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Вырубают чашки и укладывают в них первые бревна второго вен­ца. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вто­рая — по верхнему. Эти риски надо перенести и на чашки, так как их глуби­на увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз.

Бревно поднима­ют, перевертывают вверх рисками, нано­сят между ними че­рез каждые 300... 500 мм насечки на глубину паза и выби­рают древесину на глубину раздвинутых ножек «черты». Вы­брав паз, бревно ук­ладывают на место. Таким образом последовательно вы­полняют рубку всех венцов.

 

Рис.  2.35. Схема вязки угла  «в лапу»:

а — обработка и подготовка конца бревна;

б — вязка    угла:     1 — паз;    2 — потайной

(или коренной)   шип; 5 — бревно

Рубка «в лапу»(рис. 2.35) сложнее,чем «в обло». Угло­вые соединения тре­буют более тщатель­ного  выполнения,иначе углы получат­ся холодными. Передэтой рубкой все кон­цы бревен на длину 1,0...1,5 диаметра бревна отесываютна четыре канта, придавая им форму квадратного бруса,но совершенно одинакового сечения. После этого накаждом отесанном конце бревна отмеряют толщинуканта. Затем торец и вертикальные стороны отесанныхконцов делят на восемь равных частей, через точкиделения проводят линии, параллельные отесаннымсторонам, и метят полученные ребра буквами АБ, ВГ,ДЕ и ЖЗ. Сверху и снизу на ребре АБ откладываютпо /g его части, на ребре ВГ и ДЕ — по 2Д части ина ребре ЖЗ — по 3/в части. Затем соединяют наме­ченные точки прямыми линиями и получают ребра лапы, равные по АБ — 6Д, по ВГ и ДЕ — 4/8 и по ЖЗ — 2/в стороны бруска. Осторожно срезают лишнюю дре­весину, получают лапу. Паз размечают и выбирают так же, как при рубке «в обло». Чтобы исключить непред­виденные сдвиги бревен, на них ставят потайной или коренной шип размером '/з ширины и длины паза. Его   располагают   вплотную   к   внутреннему   углу.

В связи с тем что заменять сгнившие или загнившие бревна окладного венца сложно и трудоемко, целесооб­разно под него уложить доску толщиной 40...50 мм, шириной 200...300 мм, которая предохранит бревна. Ее антисептируют или покрывают (за исключением верхней и торцевой сторон) битумной мастикой или смолой-живицей. Когда таких материалов нет, подклад­ку обвертывают с трех сторон толем или рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если при этом образуются щели, то следует нарезать полосы из толя или рубероида по ширине доски, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их торцы впритык.

Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисеп-тированные, а лучше импрегнированные, то есть про­питанные битумными или дегтевыми мастиками. Это предохраняет их не только от гниения, но и от появле­ния различных насекомых, например моли в войлоке. Такой порядок выполнения работ исключает проникно­вение холодного воздуха между нижними окладными венцами и цоколем (фундаментом) и предохраняет венцы от загнивания, которое, как правило, начинается отсюда.

На подкладку и под нее настилают теплоизоляцион­ный материал, который полностью исключит ее разру­шение.

Нижние стороны окладных венцов следует очень хорошо и ровно отесать и даже острогать. Тогда теп­лоизоляционный материал будет плотно прилегать к подкладке.

Пространство между фундаментом и двумя вторыми бревнами окладного венца, укладываемыми по ширине дома, закладывают камнем, кирпичом, бетонными кам­нями или просто перекрывают более тонким бревном или же половиной толстого.

Между всеми венцами прокладывают теплоизоля­ционный материал.

Для отвода атмосферной влаги от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы навес над цоколем был не менее 50 см.

Для укрепления вспучившихся деревянных стен ус­танавливают вертикальные сжимы, состоящие из двух брусьев, стянутых болтами диаметром 16... 19 мм, через 1,0... 1,5 м по высоте. Отверстия для болтов делают овальной формы, учитывая возможную осадку стены. В одноэтажном доме применяют брусья сечением 120Х 150 мм.

При неправильной припазовке бревен и установке шипов без зазора на осадку нередко расходятся венцы и образуются щели. В этом случае проверяют все со­пряжения стен с проемами и стойками, подрезают ме­шающие осадке места, затем проконопачивают стены.

При разрушении торцов бревен в оконных проемах, а также с целью улучшения теплоизоляции целесооб­разно все стены дома обложить кирпичом  (рис. 2.36).

В каркасно-засыпных и щитовых домах стены мо­гут промерзать из-за осадки утеплителя. В этом случае проводят дополнительную засыпку. Меняют засыпку так. Частично удаляют обшивку и засыпку, просушивают каркас и в случае необходимости ремонтируют его. Затем засыпают сухой шлак, минеральную вату или другой теплоизоляционный материал.

Рис. 2.36. Обкладка бревенчатых стен кирпичом  (в один кирпич):

1 — постельный бутовый камень; 2 — отмостка; 3 — цоколь; 4 — ке­рамическая плитка; 5,9 — цемент-но-песчаный раствор; 6 — цоколь­ная часть стены из кирпича; 7 — полочка цоколя; 8 — слив из оцин­кованного стального листа; 10 — деревянный брусок; 11 — кирпич; 12 — анкер с прутьями перевязки кладки; 13 — гвозди, болты; 14 — бревно; IS — деревянная пробка; 16 — клин; 17 — конопатка; 18 — плинтус; 19 — доска покрытия по­ла; 20 — войлок; 21 — лага; 22 — бревно окладного венца; 23 — ле­жень; 24 — гидроизоляция; 25 — деревянный брус; 26 — бетон; 27 — цементная стяжка; 28 — бетонная подготовка; 29 — шлак; 30 — утрам­бованный     грунт;    31 — фундамент

В каркасно-засыпных стенах чаще всего загнивают и приходят в негодность обшивка и элементы каркаса, попадающие в зону частого увлажнения. Ремонтируя каркас, необходимо полностью удалять гнилую древе­сину.

Для этого временно укрепляют загнившие стойки, устанавливая снаружи и внутри новые накладки, кото­рые прибивают гвоздями.

При ремонте наружных стен брусовых домов сече­ние самих брусьев принимают в зависимости от расчет­ной температуры наружного воздуха: при —30 °С — 150X150 мм, при — 40°С — 180Х 180 мм. Для внут­ренних стен используют брусья сечением соответствен­но 100X150 и 100X180 мм.

Для прочности и снижения продуваемости в брусо­вых угловых соединениях, как и в бревенчатых, делают коренные шипы. Между брусьями кладут пеньку, паклю, лен, войлок. Войлок обязательно надо пропитать анти­молевым составом, просушить, а потом применять в дело. Для лучшей теплоизоляции после возведения сру­ба, устройства кровли и других работ можно проконо­патить швы. Валики рекомендуется делать ровными, твердыми. Если брусья прилегают неплотно, между ни­ми по длине можно набить рейки треугольной формы, выбирая для них такой же по форме паз.

Для прочного закрепления бревна на подкладке или куске бревна весьма удобно использовать так называе­мую обратную скобу.

Если на кирпичных стенах имеются трещины глу­биной более 10 мм, то за ними надо установить наблю­дение (глубину измеряют металлической линейкой или тонким прутом). С этой целью на трещины в несколь­ких местах наклеивают бумажные или гипсовые маяки (рис. 2.37) шириной 50...100 мм, толщиной 6...10 мм. Если стены оштукатурены, то в местах установки мая­ков штукатурку сбивают, расчищают швы кладки, очи­щают кладку и швы ее от пыли и промывают водой. Нельзя ставить маяки на неочищенную и непромытую кладку, так как они не будут сцепляться с ней и увели­чение трещины в кладке не отразится на гипсовом мая­ке. На маяках пишут дату их установки. Если, напри­мер, через две-три недели после установки на маяках не появятся трещины, это значит, что деформация сте­ны прекратилась. Срок контроля деформаций по маякам назначают в за­висимости от пред­полагаемых причин деформаций.

Рис.  2.37.  Установка  гипсовых  маяков на трещины кирпичных стен:

/ — кирпичная стена; 2, 3 — гипсовые мая­ки; 4 — трещина

После этого мож­но начинать устра­нять трещины. Их очищают от грязи и пыли и заполняют жидким цементным раствором, нагнетая его внутрь, напри­мер, спринцовкой. Широкие трещины (более 5 мм) заделы­вают так. В стенах толщиной полтора кирпича (рис. 2.38, а) кладку разбирают и заделывают последо­вательно отдельными участками на всю толщину стены в виде кирпичных замков. Если трещины имеют значительную ширину, то для скрепления кладки часто ставят анкеры или балки (металлические связи) (рис. 2.38,6).

Выкрошившиеся швы кладки с образованием трещин лучше заделать глиняным раствором с добавлением кирпичной крошки.

Трещины на поверхности оштукатуренной деревян­ной перегородки, расположенной рядом с печью, устра­няют расшивкой или штукатурят их по предварительно пробитой металлической сетке.

Трещины между перегородкой и стеной или пере­крытием заделывают штукатуркой после набивки ме­таллической сетки (типа «рабиц») на поврежденный участок стены или перекрытия  и перегородки.

При отклонении перегородки от вертикали на ка­питальных стенах и перекрытии намечают вертикаль­ное положение перегооодки и прибивают упорные план­ки. Затем между перегородкой, стенами и потолком вбивают клинья, а щели между перегородкой, стенами и потолком расширяют. После ослабления клиньев пе­регородку   перемещают   на   величину   отклонения   до

Рис. 2.38. Заделка трещин кирпичных стен:

1 — трещина;  2 — выборка  разрушенного  кирпича  и   заделка   новым; 3 — анкер

упорной планки. Затем данную перегородку крепят к стенам (рис. 2.39).

Щели и имеющиеся трещины между перегородкой, стенами и потолком заделывают известково-алебастро-вым раствором.

Деревянную перегородку с нарушенной звукоизоля­цией укрепляют дополнительными стойками из брусков с последующей обшивкой досками и штукатуркой по дранке.

Часто на деревянных перегородках помещений с повышенной влажностью (ванная, санузел и др.) при их гниении появляются, особенно в нижней части, тре­щины, сколы и отколы. В этом случае сгнившую дре­весину заменяют новой антисептированной или кирпич­ной кладкой в полкирпича, предварительно вывесив верхнюю часть перегородки.

Разрушенную кирпичную кладку в простенках за­меняют так. На время такого ремонта закладывают кирпичной кладкой на глиняном растворе смежный про­ем или устанавливают в них временные стойки, воспри­нимающие нагрузку от вышележащих рядов. Затем по­следовательно   разбирают   и   заменяют   разрушенную

Рис. 2.39. Крепления перегородок:

а — деревянной двухслойной к потолку и полу: 1 — потолок; 2 — просмо­ленная пакля; 3,5 — верхние и нижние упорные планки; 4 — двухслойное покрытие; 6 — заделка стыков; 7 — лежень; б — панельных и других пере­городок к стенам вилочной скобой: / — скоба; 2 — стена; 3 — ерш; 4 — отверстие; 5 — место ремонта; 6 — гвозди; 7 — перегородка; в — к чистому полу: / — штукатурка; 2 — перегородка; 3 — плинтус; 4 — гвозди (шуру­пы) ; 5 — доски чистого пола; 6 — кирпичный столбик; 7 ;— поверхность пола подполья; 8 — гидроизоляция (толь, рубероид); 9 — слой пергамина; 10 — упругая прокладка, смоченная в гипсовом растворе, или просмолен­ная пакля толщиной 20...40 мм; г — к стене: / — перегородка; 2 — доска; 3 — болт; 4 — упругая прокладка, смоченная в гипсовом растворе; 5 — ерш; 6 — стена; 7 — место ремонта; 8 — брус; 9 — штукатурка

кладку новой (рис. 2.40). Когда она приобретает необ­ходимую прочность, разбирают временную кладку или снимают стойки.

Усилить простенки между оконными и дверными проемами можно также путем увеличения поперечного сечения простенков и уменьшения ширины проема. С одной или двух сторон простенка делают новую клад­ку на цементном растворе, соединяя ее со старой пере­вязкой через один-три ряда кирпичей.

Рис. 2.40. Элементы кирпичной кладки:

а, б — обыкновенный красный и керамический щелевой кирпичи: / — ты­чок; 2 — постель; 3 — ложок; 4 — щель; в — кладка: 1,3 — тычковый и ложковый ряды; 2 — фасад; 4,7 — вертикальные поперечный и продоль­ный швы; 5,11 — версты; 6 — забутка; 8, 10 — второй и первый ряды; 9 — горизонтальный шов

Если уменьшить ширину проема нельзя, то устраи­вают железобетонный корсет. Его внутреннюю поверх­ность утепляют слоем штукатурки.

При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связями. Кладку ведут на цементном растворе, в необходимых случаях ее армируют сеткой из проволоки  (типа рабиц).

В каменных домах, особенно в кирпичных, при не­значительном числе трещин, образовавшихся после усадки дома, с наружной и внутренней сторон стены иногда устанавливают металлические накладки и крепят их между собой болтами (рис. 2.41). Но чаще прихо­дится заменять слабые участки кладки. Участки стены, подлежащие замене, укрепляют металлическими бол­тами, подпирая их стойками. Кладку заменяют пооче­редно: сначала на крайних участках, затем на средних и промежуточных.

Для разборки кладки используют следующие инст­рументы: пневматические и электрические молотки (если возможно), скарпели, шлямбуры, стальные ломы, кирки (рис. 2.42), клинья, кувалды, молоты, электриче­ские сверлильные машины.

При этом кладку разбирают горизонтальными ря­дами, начиная с верха стены или с начала разлома или трещин. Кирпич очищают от раствора острым концом кирочки,  так же  как при теске  кирпича,  и  спускают

Рис. 2.42. Ручной инструмент для разборки кладки: а — лом; 6 — клин; в — скарпель; г — кирка

(если это под потолком) по устроенной доске с борта­ми вниз. Образующийся щебень ссыпают вниз по же­лобу, а если разборка внизу у пола, то все вынутые кирпичи и щебень аккуратно укладывают рядом на спе­циальные поддоны, носилки и другие самодельные уст­ройства.

После выполнения кладки временные различные крепления и приспособления разбирают, а оставшиеся изъяны, неровности заделывают полусухим цементным раствором.

При заделке разрушенного места на стене, то есть ее кладки, необходимо повторить тот же шов, который был сделан в прошлом.

При кладке кирпичей нажимают руками на их по­верхности   (тычок или ложок). При осадке уложенного кирпича на растворной постели выжимается из-под него избыток раствора, который подрезают кельмой за один прием. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный и поперечный швы. Вся опе­рация повторяется при кладке ложкового и тычкового рядов, с той лишь разницей, что раствор для образова­ния вертикального поперечного шва подгребают не тыч­ковой, а ложковой гранью. Как известно, кладку кирпи­ча осуществляют различными способами: в прижим — укладывают кирпич в ложковые и тычковые версты на жестком растворе  (осадка конуса 7...9 см)   с заполне­нием и с расшивкой швов, но при этом сам раствор рас­стилают с отступом от лицевой стороны стены на 10... 15 мм; впритык — кирпич укладывают на пластичных растворах  (осадка конуса 12...13 см) впустошовку, где раствор расстилают грядкой с  отступом  от наружной вертикальной поверхности стены 20...30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки; вприсык — с подрезкой раствора — применяют при возведении стен с  полным  заполнением горизон­тальных и вертикальных швов и с расшивкой швов, но при этом раствор расстилают так же, как и при кладке в при­жим, то есть с отступом от лицевой стороны стены 10... 15 мм, а сам кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык, где избыток раствора, выжатый из шва на лицевую сторону стены, подрезают кельмой, как при кладке в прижим; вполприсык — выполняют кладку забутки: для этого сначала между внутренней и наруж­ной верстами расстилают раствор, затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку, но при этой кладке вертикальные швы остаются частично не заполненными, их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем надо следить за тем, чтобы поперечные швы между кирпи­чами заполнялись полностью.

Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и увеличивает продуваемость стен, что уменьшает их теп­лозащитные свойства. В этом процессе особое место занимает сама расшивка швов (рис. 2.43). Это делают для того, чтобы придать наружной поверхности кладки четкий рисунок и защитить шов от атмосферных воз­действий. В последнем случае кладку ведут с подрезкой раствора и далее швам придают различную форму. Швы

Рис. 2.43. Расшивка кирпичных швов и форма их профилей:

а — прямоугольная, заглубленная; б — прямоугольная вподрезку; в — вы­пуклая;   г — вогнутая;   д,   е — одно-   и  двухсредная;   / — шов;   2 — кирпич

расшивают до схватывания раствора. При этом сначала протирают поверхность кладки от набрызгов раствора ветошью или щеткой, затем расшивают вертикальные швы, после чего горизонтальные.

При кладке стен и углов, то есть мест ремонта раз­рушенных поверхностей, для перевязки швов верти­кальных ограничений, мест примыкания и пересечения стен, столбов и простенков требуются неполномерные кирпичи, которые готовят непосредственно на рабочем месте.

Ремонтировать трещины в железобетонных панелях и блоках сложно, так как они неоднородны по составу (как правило, в них имеется два-три слоя теплоизоля­ционного материала). К тому же приготовленный рас­твор может не схватиться с панелями и блоками. В этом случае необходимо узнать состав раствора, из которого они сделаны, из технической документации проекта дома.

Если ваш дом возведен смешанным способом, то есть с использованием панелей или блоков в качестве вставок, то при деформации их целесообразно заме­нить вставками из кирпича, дерева или других мате­риалов.