ШТУКАТУРКА И ОБЛИЦОВКА

Штукатурка и облицовка разрушаются в первую очередь из-за постоянной сырости. Причинами их по­явления могут быть:

чрезмерно разросшаяся зелень около стен дома, за­теняющая   их   и   препятствующая   проветриванию;

пустоты в швах, образовавшиеся при использова­нии густого раствора; в них проникает холодный воз­дух, охлаждая внутреннюю поверхность стен, на кото­рой затем конденсируются пары теплого воздуха;

неправильный сток воды с кровли, плохое состояние цоколя, отсутствие отмостки;

некачественно сделанная при строительстве дома или нарушенная при эксплуатации гидроизоляция фундамента, пропускающая влагу из грунта, которая затем поднимается по капиллярам в стены.

Штукатурка. В случае, если уже появилась плесень на стенах (признак постоянной сырости), необходимо сначала срубить те деревья и кустарники, которые посадили на расстоянии менее 3...5 м от стен дома, а затем проверить швы кладки. Если они заполнены некачественно, то надо оштукатуривать дом с наруж­ной стороны. Толщина слоя штукатурки должна быть не менее 3 см.

Штукатурный цементно-песчаный раствор для этих работ лучше готовить не на обычном песке, а на теп­лом, то есть более легком, например шлаковом, песке с крупностью зерен 2...3 мм. При этом шлак следует растолочь и просеять сначала через сито с ячейками не крупнее 1X1 мм, для того чтобы отсеять пыль, а затем через сито с отверстиями 3X3 мм. Можно использовать также пемзовый песок и другие легкие за­полнители.

Кроме того, для штукатурных работ применяют из­вестковые (известковое тесто, смешанное с песком), известково-цементные или так называемые сложные растворы.

Составы растворов зависят от жирности или плас­тичности известкового теста. На 1 часть известкового теста добавляют от 1 до 5 частей песка. Раствор очень тщательно перемешивают до полной однород­ности.

Известково-цементный раствор готовят из извест­кового теста, цемента и песка. Известковое тесто раз­водят водой до густоты молока и процеживают через частое сито. Из цемента и песка готовят сухую смесь, затворяют на известковом молоке и тщательно пере­мешивают. Известковое молоко повышает пластичность раствора.

Состав известково-цементного раствора зависит от марки цемента и приготовляемого раствора. Для ошту­катуривания вполне пригоден раствор марки 10. Про­порции его компонентов (цемент:известковое тесто:пе-сок) при цементах марок 200, 150, 100, 50 составляют соответственно 1:2:16; 1:1,5:10,5; 1:0,8:7; 1:0,2:3,5.

При этом следует помнить, что растворы с цементом надо использовать в течение 45...60 мин.

Перед оштукатуриванием поверхности стен тщатель­но очищают стальной щеткой от пыли и грязи. Если швы расшиты, то их выбирают на глубину не менее 1 см, чтобы раствор лучше держался на кирпичной кладке.

Затем надо выполнить провеску стен. Эта работа очень трудоемкая. Чтобы ее облегчить, сделайте сле­дующее. Забейте строго по отвесу два гвоздя вначале в одном углу, затем в другом на расстоянии 15...20 см от потолка и пола. На два гвоздя по вертикали натяни­те шнур и забейте под него третий гвоздь в середину стены. Затем натяните проволоку по горизонтали и через 1,5...2 м (в зависимости от длины стены) забейте нужное число гвоздей. После этого на каждый гвоздь положите раствор заподлицо с его шляпкой и придайте форму марки. По ним будете делать маяки.

При провеске перегородки из кирпича, шлакоблоков, выложенных на цементном растворе различных марок,

Рис. 4.1. Общий вид марки-маяка

трудно вбить гвоздь. В этом случае лучше использовать марку-маяк (рис. 4.1), сде­ланную из дюбеля с метал­лической шляпкой. Чтобы вынуть ее из раствора или бетона, достаточно два раза стукнуть сбоку по шляпке молотком. Образовавшуюся небольшую пустоту заделывают раствором.

Штукатурку выполняют по маякам, которые делают из деревянных реек толщиной 3 см, шириной 3...5 см. Их прибивают к стенам строго вертикально, располагая концы на одной горизонтальной линии. Перед работой поверхность стен смачивают водой. Затем жидким (сметанообразным) раствором делают набрызг слоем до 1 см, наносят более густой раствор (грунт) и разрав­нивают его деревянной рейкой (правилом) на одном уровне с маяками.

Грунт, нанесенный полностью, сверху покрывают жидким раствором, процеженным через частое сито, и хорошо разравнивают. Такой раствор называется на-крывкой. Как только он схватится, его затирают, дере­вянные маяки вынимают, а их гнезда заделывают рас­твором и затирают. Оштукатуренные поверхности мож­но окрашивать, лучше всего известковыми составами. Если на оштукатуренной поверхности вновь появля­ются сырые пятна, то следует внимательно осмотреть сток воды с кровли, цоколь, отмостку и фундамент. В необходимых местах провести ремонт (см. разделы 2.3; 2.4; 3).

При текущем ремонте или после окончания восста­новительных работ (ремонт кровли, перекрытий, уста­новки перегородки, заполнения оконных и дверных проемов, их ремонта, перекладки и ремонта печей и пр.) приступают к внутренней отделке жилых и под­собных помещений.

Для оштукатуривания стен и потолков применяют растворы, составленные на основе гидравлических (цемент, гидравлическая известь) и воздушных (из­весть,   гипс,  глина)   вяжущих  материалов   (табл.  4.1).

Штукатурные работы внутри дома выполняют по той же технологии, что и снаружи. Если предусмотрена мокрая штукатурка потолков, то работы начинают с нее. Для удобства работы прибивают заранее заготов­ленные (переплетенные) драночные щиты. В ванных комнатах и постирочных деревянные несущие конст­рукции перекрытий (балки, доски) оставляют откры­тыми.

После этого оштукатуривают стены, а затем печи. Если эту работу выполнить правильно, то штукатурка может служить достаточно длительное время. Не сле­дует стремиться отделывать печи изразцами или кафе­лем на растворах, клеях или мастиках, так как у них разные коэффициенты расширения и плитки не дер­жатся.

Растворы применяют разные. Для прочности их ар­мируют волокнистыми материалами, обычно асбестом VII сорта. Можно применять мелкорубленую шлаковату или стекловату. Все материалы для раствора просеива­ют на сите 3X3 мм, а отмеривают точными объемными дозами (частями). Раствор должен быть тщательно пе­ремешан. Ниже приведены составы некоторых рас­творов.

Состав   1: глина средней пластичности — 1 часть,

песок — 2 части, волокнистые материалы — 0,1 части. Песок смешивают с волокнистыми материалами, а за­тем со сметанообразной глиной. Штукатурка малой прочности.

Состав   2:  глина — 1   часть,  известковое  тесто —

1              часть, песок — 2 части, волокнистые материалы —0,1 части. Глину смешивают с известковым тестом, во­локнистый материал с песком, а затем все вместе. Шту­катурка более прочная.

Состав 3: глина — 1 часть, цемент — 1 часть, пе­сок— 2 части, волокнистые материалы — 0,1 части. Пе­сок, цемент, волокнистые материалы смешивают вместе, а затем со сметанообразной глиной. Использовать сле­дует в течение часа с момента приготовления. Штука­турка более прочная, чем состава 2.

Состав   4:   гипс — 1   часть,   известковое   тесто — 2   части, песок — 2 части, волокнистые материалы —0,2 части. Все материалы, кроме гипса, смешиваютвместе, добавляют воду, получая известковый раствор.Одну часть гипса (0,5... 1,0 л) затворяют водой до сме-танообразного состояния, добавляют в него 2...3 частиизвесткового раствора, все хорошо и быстро перемешивают до однородного состояния. Использовать раствор надо в течение 4...6'мин, потому что он очень быстро схватывается. Приготовляют его небольшими порциями. Разминать затвердевший раствор (делать отмолодку) и применять в дело запрещается. Эта штукатурка достаточно прочная.

Перед оштукатуриванием печи подготавливают ее поверхность: швы расчищают на глубину не менее 1 см, а всю поверхность очищают от глины. Можно забить в швы стомиллиметровые гвозди с расстоянием между ними 100 мм и прикрепить к ним сетку с ячейками не более 20X20 мм или оплести их проволокой.

Топят печь и по нагретым, а также смоченным водой стенам наносят раствор сметанообразной густоты слоем не более 5 мм. На первый слой, называемый обрызгом, наносят второй более густой слой (грунт) толщиной 5...6 мм. Раствор хорошо разравнивают и затирают. Если грунт нанесен неровно, то его еще раз покрывают так называемой накрывкои (тот же раствор, но более жидкий) слоем 2...3 мм, хорошо ее разравнивают и за­тирают. Общая толщина штукатурки 1 см, но допускает­ся и 1,5 см, что несколько хуже. После высыхания штукатурки образовавшиеся на ней трещины разделывают, замазывают раствором и затирают.

Оштукатуренные печи окрашивают известковыми или клеевыми (меловыми) составами. Известь затворя­ют на воде с солью (100 г соли на ведро состава) или на молоке, мел — на клею или на молоке. Окрашивают за два раза.

Оштукатуривать печь рекомендуется не ранее чем через 3 мес со дня ее возведения, чтобы она хорошо просохла и дала осадку.

Если печь планируется оштукатуривать, то при ее кладке в швах прокладывают проволоку диаметром 2...3 мм, а за нее зацепляют обычную мягкую диамет­ром 1,5...2,0 мм так, чтобы концы ее (или усы) выходи­ли на лицевую поверхность печи на 5...10 см. Распола­гать их следует на расстоянии 5 см один от другого. Это делают по каждому ряду кладки. С помощью про­волочных усов очень хорошо крепить к поверхности печи проволочное плетение или сетку, на которой проч­нее удерживается штукатурный раствор.

Облицовка. Мокрая штукатурка (особенно потол­ков) требует определенных профессиональных навыков, поэтому при возможности ее следует заменить облицов­кой листовыми материалами: сухой гипсовой штукатур­кой (СГШ) или древесноволокнистыми плитами (ДВП). Исключение составляют случаи, когда мокрая штука­турка  служит  целям  теплоизоляции  и   огнезащиты.

При отделке стен и потолков листы СГШ и ДВП прибивают к деревянным рейкам сечением 25 X 60 мм, закрепленным на деревянных или каменных поверх­ностях через 30...50 см одна от другой. Рейки и под­кладки размещают также под стыками листов и в мес­тах установки электроприборов, карнизов, навесного оборудования и мебели. К дереву рейки крепят гвоздя­ми или шурупами, а к кирпичным или бетонным сте­нам с помощью деревянных пробок, размещаемых с шагом 30...50 см по вертикали и горизонтали. Листы СГШ прибивают толевыми гвоздями с шагом 75...100 мм. Если гвозди не имеют антикоррозийного покрытия, то их желательно проварить в течение 1...2 ч в натураль­ной олифе, а шляпки после забивки закрасить масля­ными белилами.

Ширина швов между листами СГШ принимается в  зависимости  от  последующей  отделки:  8... 10  мм — при оставлении их открытыми, не более 5 мм — при последующей заделке шпатлевкой.

Перед покраской зашпатлеванные швы проклеивают полосами марли.

Если стены и потолок облицовывают листами ДВП толщиной 3...4 мм, то их перед прибивкой необходимо увлажнить, сложить стопкой и выдержать в таком со­стоянии сутки. Прибитые во влажном состоянии, они высохнут, натянутся и не будут коробиться во время эксплуатации.

 

 

Ценный отделочный материал — фанера. Она доро­же, чем листы СГШ и ДВП, но по своим эксплуатаци­онным качествам значительно превосходит их. Стены или потолки, облицованные фанерой, можно оставить с открытой текстурой дерева, покрыв их два-три раза прозрачным или тонированным лаком.

Горизонтальные и вертикальные швы разделывают в этом случае тонкими (3...5 мм) вставными раскладками из дерева, пластика и металла.

 

 

Древесностружечные плиты (ДСП), выпускаемые промышленностью, имеют повышенную токсичность, поэтому применять их при отделке жилых помещений надо ограниченно (или без ограничения, но с последую­щей обклейкой моющимися обоями). Кроме того, для офактуривания жесткой основы используют пленочные и рулонные материалы — обои, материалы из поли-винилхлоридных смол, клеенки, а также окрасочные и другие материалы.

Для облицовки стен описанными материалами мож­но также делать предварительный каркас из отходов сухой штукатурки. Он прост, надежен, долговечен, де­шев, позволяет наклеивать сухую штукатурку, панели «декорат» или др. При этом сначала нарезают сухую штукатурку полосами шириной 10... 12 см, готовят гип-соопилочную мастику, проверяют поверхность стен кон­трольной рейкой с отвесом.

Сначала ставят в углах контрольные маяки. Между ними сверху и снизу натягивают шнур, по которому по разметке у пола и потолка делают контрольные марки из сухой штукатурки размером 4X10 см под каждый лист. После схватывания мастики наклеивают сначала вертикальные, потом горизонтальные маяки (с расстоянием 100...300 см), а между ними марки с проверкой правилом.  Площадь марок должна быть не менее 10 % площади листа. Расстояние между ними около 400 мм.

Облицовку начинают через 2,5...3,0 ч после установ­ки маяков. Для этого наносят тонкий слой сульфитно-гипсовой мастики на полосы и марки (но лишь на те, которые закроются данным листом) и прижимают к ним лист правилом. Чтобы он не сполз, его закрепляют 4...6 гвоздями, шляпки которых замазывают мастикой. Листы ставят на 2...3 см выше уровня чистого пола, чтобы они не отсыревали при его мытье. Для этого используют временную подкладку, на которую опи­рают нижнюю кромку листа. Щель затем затирают це­ментным раствором и закрывают плинтусом.

Составы мастик зависят от назначения. Под сухую штукатурку и панели «декорат» используют (в весовых частях): строительный гипс—100; процеженный 10%-ный раствор клея КМЦ — 8; воду — 70. Под панели «ацеит» (в весовых частях): раствор ССБ — 2; гипс — 1    (барда   должна   быть  нагрета   до   45...50°С).

Для наклейки гипсокартонных листов на деревянные стены и перегородки берут сульфитно-гипсовую масти­ку, состоящую из 1 части раствора ССБ, 3 частей воды и 7 частей гипса, а на деревянные потолки — 1 часть ССБ, 2 части воды и 6 частей гипса. Мастику наносят тыльной стороной мастерка сплошным слоем (4—5 мм), а на деревянную поверхность — полосами с расстояни­ем 15...20 см.

Крепить к стенам листы СГШ, ДВП и ДСП можно и по деревянному каркасу. Его делают из брусков се­чением 25X40 и 25X80 мм. Большие бруски исполь­зуют под стыки. Вертикальные и горизонтальные рустовочные швы между листами расшивают пластмас­совыми и алюминиевыми раскладками, или прошивают декоративными гвоздями с широкими шляпками, или зашпатлевывают и закрашивают белилами.

При облицовке потолка до начала работы данную поверхность потолка разбивают на карты, по которым крепят листы. При этом желательно, чтобы один из стыков между листами проходил по оси потолка ком­наты. Швы между листами следует направлять перпен­дикулярно наружной стене комнаты.

Для потолков рекомендуется применять листы пол­ной длины. Если длина листов недостаточна, то делают двухсторонний отступ торцевых сторон листа от стен, чтобы получить потолочный фриз. На потолке лист крепят так же, как и на стене. Кроме того, его прижи­мают деревянной рамой, размерами и формой соответ­ствующей обшивочному листу. Раму подпирают одной или двумя стойками.

При мокрой штукатурке и облицовке СГШ и ДВП необходимо отделывать откосы   (рис.  4.2)   и карнизы.

При ремонте откосов необходимо сначала выверить угольником угол рассвета, то есть скоса, а затем при­ступить к расчистке места разрушения. Если окажется, что и кирпичи тоже раскрошились, разломились, то их следует аккуратно выбрать, а затем заменить но­выми.

Если разрушение произошло по всему периметру от­косов, то надо очистить от старого штукатурного слоя все плоскости углов рассветов. Затем эти плоскости следует промыть мыльным раствором и просушить. После этого можно оконопатить антисептированной паклей или войлоком все зазоры, оставляя незаполнен­ными 2...3 см от поверхности коробки. Конопатку про­водить так, чтобы не было прогибов или смещений брус­ков   оконной   коробки,   рам   и   переплетов.   Для   этого можно укрепить оконные ко­робки, расклинив их дощаты­ми распорами.

Если на заглушках или откосах должны быть тол­стые наметы раствора, то в швы кладки и коробки вбива­ют гвозди, а при толщине намета более 5 см гвозди до­полнительно оплетают про-Рис. 4.3. Шпатель для выведения усенков. Угол рассвета делают прежним. Причем он должен быть одинаковым для всех внутренних оконных откосов. Как правило, оштукатуривают откосы тем же рас­твором, каким были оштукатурены ремонтируемые сте­ны данного помещения. При оштукатуривании усенка раствор наносят и разравнивают большим полутерком, а покрывочный слой — шпателем, изображенным на ри­сунке 4.3. Такой шпатель можно сделать из обычного плоского шпателя или из обрезков кровельной стали. Откосы отделывают и таким способом. Нарезают полосы из сухой штукатурки, нужной, но одинаковой ширины. По ним делают спецножом (рис. 4.4) надрезы по линейке. Затем надламывают полосы по надрезу и сгибают их под углом 90°. Два-три раза смачивают водой с помощью кисти. Через 5 мин гипс размокает, и его легко обрабатывают спецножом.

Наклеивают эти уголки с помощью гипсоопилочной мастики, которую наносят у коробки и на усенок сплошным слоем, а в промежутках между ними — «лепками» на расстоянии 20 см одну от другой. Го­товый уголок можно устанавливать и на сплошном слое гипсоопилочной мастики. Уголок наклеивают на весь откос окна и ниши под окном. Откосы окна делают с внутренним просветом, а откосы ниши под углом 90°. Зазор между коробкой и уголком заполняют раство­ром с затиркой.

Если в доме имеется лестница, ведущая на мансард­ный этаж, то ее торцы и низ можно отделать также. Для этого гипсокартонные листы предварительно об­резают в соответствии с размерами лестничного марша, чтобы они точно стыковались с косоурами и балками. Швы между листами должны быть строго вертикаль­ными. Каждый лист насухо устанавливают на времен­ные прокладки для проверки, а затем приклеивают мастикой.

Карнизы в помещения дома устраивают в том слу­чае, если их стены облицованы гипсокартонными лис­тами в такой последовательности. Сначала устанавли­вают в одном из углов элемент карниза, по нему на стену и потолок наносят метки; затем то же самое де­лают во втором углу. По этим меткам на потолке и стенах с помощью шнура отбивают линии для пра­вильной установки последующих элементов карнизов. Концы угловых элементов срезают «на ус». Подготов­ленный элемент с тыльной стороны намазывают мас­тикой, приставляют к намеченным линиям и прижима­ют. Вслед за угловыми элементами устанавливают про­межуточные. Торцы элементов карниза рекомендуется намазывать мастикой.

Кроме того, карнизы можно крепить оцинкованными гвоздями или шурупами, если они легко входят в ма­териал. Шляпки их утапливают в толщу карнизов не менее чем на 2 мм. Места над шляпками шпатлюют и разделывают.

Швы между гипсокартонными листами в зависимос­ти от последующей отделки поверхности делают закры­тыми или рустованными (рис. 4.5). Для их заделки лучше всего использовать ту же мастику, на которую клеят листы. Можно применять гипсовое вяжущее, за­творенное на 3 %-ном клеевом растворе, или полумас­ляную шпатлевку. В последнем случае швы необходимо предварительно проолифить.

Расшивку швов выполняют через 3...5 сут после об­лицовки, когда высохнет мастика и в пространстве меж­ду  конструкцией   и  листами  не   останется  влаги.

Стыки и повреждения листов в помещениях, пред­назначенных под оклейку обоями, заделывают шпат­левкой заподлицо с поверхностью листов. После ее просыхания оклейку проводят обычным способом.

При   последующей   отделке   поверхности   масляной

Рис. 4.5. Устройство швов между гипсокартонными листами при креплении их к деревянному каркасу (а, б, в, з, и, к) и каменным

конструкциям  (г, д, е, ж):

1 — брусок; 2 — картон; 3 — мастика; 4 — гвозди; J — гипсокартонные

листы; 6 — шпатик; 7 — стена; 8 — шпатлевка с полоской бумаги; 9 —

перфорированная бумажная клейкая лента;  10 — шпатлевка

или клеевой краской швы заполняют мастикой и обра­батывают расшивками. Для получения гладкой факту­ры или при последующей наклейке пленки швы за­делывают гипсомеловой шпатлевкой. Швы между лис­тами с обжатыми кромками лучше делать закрытыми, а между обычными листами их устраивают так. По про­дольным краям снимают полосу картона шириной до 60 мм и на открытую поверхность гипса наносят слой шпатлевки, наклеивая на нее бумажную перфорирован­ную ленту на клее КМЦ и закрывая ее сверху шпат­левкой заподлицо с плоскостью установленных листов.

Для офактуривания жесткой основы применяют пленочные и рулонные материалы — обои, материалы из поливинилхлоридных смол, клеенки, а также окрасоч­ные и другие материалы.

Приклеивание декоративных материалов к основе монтажного элемента или несущей конструкции выпол­няют при помощи различных составов на основе син­тетических и природных смол, каучуков, битума, про­изводных целлюлозы,  а также других полимеров.

Выбор клея или мастики зависит от комплекса факторов: вида отделочного материала, его размеров, массы, вида основания, условий эксплуатации и др. Большое распространение при отделке дома получили синтетические мастики и клеи, обладающие повышен­ной клеящей способностью, прочностью, водо- и био­стойкостью.

Эти материалы применяют для облицовки стен, перегородок и потолков. Например, для приклеивания безосновных и основных поливинилхлоридных пленок, слоистых пластиков и других синтетических материа­лов используют кумароно-каучуковую мастику КН-2 и КН-3, а для бумажных и тканевых материалов, а также поливинилхлоридных пленок на бумажной или тканевой основе — клеи     «Бустилат»     и     поливинилацетатный.

Отдельные плитки из древесноволокнистых плит, по­листирола, слоистых пластиков крепят с помощью ку-мароно-каучуковой, перхлорвинилово-канифольной, би-тумно-каучуковой и других мастик.

С целью замены натуральных клеев (крахмального, казеинового, мучного) применяют карбоксиметилцеллю-лозу — клей типа КМЦ для приклеивания бумажных обоев и древесноволокнистых плиток.

Причем значительную экономию времени и средств дает использование сухих клеящих составов для креп­ления плитных материалов (древесноволокнистых, дре­весностружечных). В состав сухого клея входят цемент, поливинилацетат, пластифицирующие добавки. Перед употреблением в смесь добавляют воду и тщательно размешивают. Преимущество такого сухого клея — длительный   срок   хранения,   простота   приготовления.