СТАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Очень часто для покрытия крыш, а также при уст­ройстве ее деталей используют оцинкованные листы из стали. Толщина листов 0,45... 1,0 мм, ширина 710 мм, длина 1420 мм. Масса 3,5...8 кг. Если вместо таких листов применяют черную (неоцинкованную) кровель­ную сталь, то перед началом работ ее покрывают с двух сторон два раза горячей олифой. Листы соединяют между собой фальцами (рис. 3.1). Двойные фальцы выполнить сложнее, чем одинарные. Однако они обес­печивают более надежное соединение. Кроме того, двойные фальцы предпочтительнее на пологих ска­тах.

Основанием для стальной кровли служит обрешетка (рис. 3.2) из брусков сечением 50Х 50 мм или досок толщиной 25...50 мм. Расстояние между досками не должно превышать 200 мм. Под лежачие фальцы ук­ладывают доски шириной 100...150 мм. Расстояние между лежачими фальцами (при длине листа 1420 мм) от 1370 до 1400 мм.

Иногда под стальную кровлю устраивают сплошной настил из брусков поверх рубероида, который, погло­щая водяные пары, проникающие через чердачное пере­крытие, предохраняет кровельные листы от коррозии и тем самым увеличивает срок их службы.

Чаще всего разрушение такой кровли начинается с вмятин, царапин, пробоин и других дефектов, которые образуются при случайных внешних воздействиях, ски­дывании снега и отбитии наледи со свесов, карнизов и воронок водостоков. От ударов нередко отлетают крепежные зажимы или выскакивают гвозди. При этом

Рис. 3.1. Фальцевые соединения: а, б — лежачие одинарное и двойное; в, г — стоячие одинарное и двойное

остаются отверстия, через которые атмосферная вода и влажный воздух проникают в конструкцию, нарушают температурный режим под самой кровлей (в чердачном помещении) и вызывают коррозию стального листа. Обычно кровельное покрытие очень тонкое, и ржавчина может разрушить его за один год, то есть появляются дырки или щели.

К повреждениям стальной кровли также относят: раскрытие стоячих и лежачих фальцев, пробоины у их сгибов и граней, нарушения желобов, разжелобков, лотков, воронок и водосточных труб.

Раскрытые стоячие фальцы обжимают, а лежачие уплотняют и промазывают суриковой замазкой. При пробоинах на разжелобках и свесах удаляют повреж­денные части на ширину листа и ставят заплаты с соединением двойными лежачими фальцами, обработан­ными суриковой замазкой.

При этом пробоины размером до 3 мм на рядовом покрытии заделывают суриковой замазкой, а размером более 3 мм —паклей, очесом войлока или какой-либо плотной тканью (например, мешковиной), наложенной на густотертую масляную краску.

Поврежденные отдельные листы на рядовом покры­тии удаляют, заменяя новыми и соединяя одиночными или двойными лежачими фальцами, промазанными суриковой замазкой.

Пришедший в негодность лист настенных желобов заменяют новым, соединяя его двойным лежачим фаль­цем с листами рядового покрытия и укрепляя желоб крючьями, прибиваемыми к обрешетке.

Для покрытия менее ответственных частей кровли можно применять старую листовую кровельную сталь при условии, что листы после очистки и обрезки будут проолифены.

 

 

В случае замены всего покрытия следует удалить смазку или загрязнения с новых листов, чтобы при нанесении олифы или грунтовки получился ровный и прочный слой. После того как просохнет этот слой, на листах загибают гребни. Затем листы соединяют по коротким сторонам в так называемые картины (наименьшая состоит из двух листов). При небольшой ширине ската можно заготовить картину длиной на весь скат и на крыше соединить только длинные сто­роны стоячим фальцем.

Внутреннюю сторону картины, которой листы приле­гают к обрешетке, рекомендуется покрасить хотя бы за один раз (но лучше за два) и хорошо просушить. Делают это для того, чтобы предохранить сталь от кон­денсированной влаги, образующейся со стороны черда­ка и вызывающей ее ржавление. Обрешетку следует выполнять из сухой древесины (доски, бруски), что также предохраняет сталь от ржавления, так как часто кровля начинает разрушаться не с наружной, а с внут­ренней стороны.

При этом если у вас нет достаточного опыта и на­выка кровельного дела, то при снятии пришедших в негодность стальных листов изучите все узлы соеди­нения (см. рис. 3.1) и крепления. Со старых листов снимите их необходимые размеры и по ним сделайте новые стальные листы. В порядке, обратном разборке, заново покройте крышу.

Крепят листы к обрешетке кляммерами, у которых один конец прибивают гвоздем к обрешетке, а другой заделывают в стоячие фальцы через 500...700 мм (рис. 3.3). Кляммеры вырезают из оцинкованной кро­вельной стали. Карнизный край кровли удерживается Т-образными костылями, прибиваемыми по краю кар­низа через 700 мм.

Перед тем как окрасить кровлю, ее очищают жест­кой метлой, шпателем, а затем шкуркой удаляют ржав­чину, еще раз обметают мягким веником. Затем эти места немедленно покрывают за один раз краской. Потом кровлю тщательно осматривают, так как на ней могут быть еще мелкие трещины, пробоины.

Делать это лучше всего в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия будут хорошо за­метны, особенно из чердачного помещения. Такой ос­мотр рекомендуется проводить вдвоем: один с чердака, вооруженный длинной палкой, а второй на крыше с куском мела. Тот, кто на чердаке, обнаружив отверстие, стучит по нему палкой, а тот, кто на крыше, найдя от­верстие, обводит его мелом.

Мелкие трещины и пробоины на фальцах заделы­вают замазкой, тщательно ее сглаживая ножом или стальным  шпателем.  Замазку  приготовляют  на  сухом

Рис. 3.3. Крепление кровельных стальных листов к обрешетке

кляммерами:

/ — гвоздь;  2,3 — лежачий  и  стоячий  фальцы;  4 — кляммер; 5 —

деревянная обрешетка

меле, просеянном через сито, и натуральной олифе. Она прочна, эластична, хорошо прилипает к поверх­ности и заглаживается, высыхая, не дает трещин. Такую замазку можно применять и для заделывания неболь­ших отверстий на покрытии кровли. Намазав ее тонким слоем, тут же накладывают заплату из плотной ткани, хорошо приглаживая, и только после высыхания ок­рашивают.

Будет гораздо лучше, если заплаты из ткани про­питать олифой, отжать излишки и наложить на замазку с тщательным приглаживанием. Такая заплата долго сохнет, но по качеству выше сухой. Вместо плотной ткани можно использовать парусину, брезент, мешко­вину.

Далее приготовляют из тертого железного или свин­цового сурика жидкую краску на натуральной олифе и хорошо в ней пропитывают заплаты в течение 10... 15 мин с последующим отжиманием излишков.

Наложенные на ремонтируемое, ранее закрашенное место, их тщательно приглаживают руками, жесткой кистью или шпателем, особенно края. За 5...7 сут наклеенные заплаты хорошо просыхают. Закрашивают их осторожно, чтобы не приподнять края. Если под­готовленная кровля простояла две недели или больше, ее необходимо обмести мягким веником или щеткой, так как краска плохо ложится на пыль.

Если стальная кровля начала ржаветь со стороны чердака, что можно легко обнаружить, проведя по ней белой чистой тряпкой, то следует жесткой волосяной кистью или мягкой стальной щеткой очистить такие места и покрасить их два-три раза.

Окрашивают стальные кровли большой маховой ки­стью. Краску набирают на нее в небольшом количестве и растушевывают вдоль ската тонким слоем без грубых полос и потеков. При окраске толстым слоем за один раз при высыхании краска морщится, а затем трескает­ся. При этом создается благоприятная среда для задер­жания влаги, вызывающей быстрое разрушение стали.

Если краску наносят на недостаточно сухие, плохо очищенные от загрязнений, копоти или непросохшие после первой окраски поверхности, на них образуются пузыри.

Сперва рекомендуется окрасить свес кровли, а затем вести работу от конька к нему. Если крыша не имеет ограждения, следует привязаться веревкой за стропила, обрешетку или балки, но только не за печные и другие трубы.

Водосточные трубы лучше всего окрашивать так. Их нужно снять, очистить внутреннюю поверхность, окра­сить внутри и снаружи два-три раза, хорошо просуши­вая каждый слой краски.

Краска, нанесенная на кровлю, должна быть глад­кой, чтобы пыль на ней не задерживалась, легко сду­валась ветром. Потеря эластичности красочного слоя происходит из-за некачественного материала, неравно­мерного нанесения слоев краски, применения в тертых красках крупномолотого пигмента (сухой краски) или сухой краски, смешанной с олифой вручную, без тща­тельной многократной перетирки на специальных ма­шинах.

Правильно приготовленная масляная краска на хо­рошей (лучше натуральной) олифе после высыхания имеет блестящую поверхность. По мере разрушения краска тускнеет, появляются трещины, она начинает отставать от основания. Красочный слой, потерявший эластичность, при нагревании стальной кровли солнеч­ными лучами и ее расширении разрывается. На кра­сочной пленке образуются мелкие трещины, в которые легко проникает вода, и сталь начинает ржаветь. В этом случае требуется новая окраска.

Для первого покрытия краску приготовляют более жидкой: на 1 кг густотертой краски берут 0,6...0,7 кг олифы и тщательно все перемешивают. Жидкая краска лучше проникает в поры, хорошо пристает к кровле. Для последующих окрасок на 1 кг густотертой краски требуется 0,4...0,5 кг олифы. Для покрытия в один слой 1 м2 кровли необходимо в среднем, г: охры— 180...200, мумии 70...90, сурика железного 35...40, медянки 250... 280. Наиболее долговечна медянка. Второй раз кровлю окрашивают через 5...7 сут, а третий — через 8...10 сут. Масляная краска полностью высыхает, как правило, через 10 сут.