УСТРОЙСТВО И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ, ОТВЕРСТИЙ, ШВОВ И СТЫКОВ

Перенос проемов. При ремонте стен и перегородок очень часто приходится или укреплять проемы дверей и окон, или их переносить, когда меняют планировку помещений. Эти работы наиболее трудоемкие и требуют от исполнителя большого внимания и навыка.

Если при ремонте необходимо изменить местополо­жение дверного или оконного проема в несущей стене, то перекрытие усиливают балками, стойками, подстав­ками и клиньями.

Сначала прибивают стойки к верхней балке плот­ничьими скобами. Снаружи стену через 1,5 м укрепля­ют деревянными подкосами.

Перед пробивкой сначала над размеченным проемом (рис. 2.48) делают с обеих сторон стены борозды глу­биной '/2 кирпича. В борозды закладывают железобе­тонные перемычки или стальные балки (швеллер), дли­на которых на 500 мм больше ширины любого проема. Балки стягивают между собой болтами на концах и в пролете через 1,0...1,5 м. Промежутки между верхом балок и кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. После его затвердения начинают пробивать проем сверху вниз.

Сначала с обеих сторон ниже перемычки проклады­вают борозды. Затем, углубляя и расширяя их, делают в стене сквозную щель на ширину проема,  а дальше

Рис.   2.48.   Установка   стальной   балки   перед   пробивкой   даверного

проема в кирпичной стене: / — контур проема; 2 — стальная однотавровая балка  (швеллер); 3 — кир­пичная стена; 4 — выбираемый кирпич

разбирают кладку ря­дами, применяя обыч­ный ручной или меха­низированный инстру­мент.

Рис.  2.49.  Подготовка  к  перемеще­нию панели  перегородки  из  проби­ваемого  дверного   проема   в   закла­дываемый:

/ — перемычка;    2 — извлекаемая    па­нель перегородки; 3 — винты крепления контура;    4 — кондуктор;    5 — перего­родка

Перед вырубкой дверного проема в же­лезобетонной перего­родке с двух сторон из­влекаемой панели ста­вят специальные кон­дукторы и соединяют их винтами (рис. 2.49). Они будут поддержи­вать ее в вертикальном положении после вы­рубки. После этого вы­далбливают углубление для перемычки, кото­рую вставляют на рас­творе. Далее вырубают панель по вертикаль­ным боковым граням и частично подрубают ос-нование. Затем под перемычкой убирают раствор, про­водят строповку в местах крепления кондукторов и соединяют стропы с тросом лебедки. Панель к закла­дываемому проему перемещают по стальным полозьям при помощи лебедки. До этого в каменных перегород­ках пробивают недостающие гнезда и устанавливают деревянные пробки диаметром 25...30 мм и длиной 60...80 мм.

В заделываемом дверном проеме панель устанавли­вают в такой последовательности. Сначала при помощи шаблона выверяют ее положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Затем при помощи ершей или гвоздей, забиваемых в пробки, крепят к смежной кладке; после этого убирают кондукторы и заделывают щели между кладкой и панелью.

Сложнее всего переносить проемы в бетонных пане­лях, армированных стальной арматурой. В этом случае целесообразнее заменять панели.

Пробивка отверстий. Перед пробивкой отверстий размечают их положение и, если нужно, устанавливают подмостки такой высоты, чтобы место пробивки нахо­дилось на уровне груди работающего: в таком положе­нии удобнее и легче работать.

Отверстия для электрокабелей и труб диаметром до 40 мм просверливают электрической сверлильной машиной или пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным или электрическим молотком, начиная с их верхней части. Сначала выбивают верхний кирпич, рас­калывая его скарпелем и легкой кувалдой. Затем, за­бивая скарпель под постель или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.

При толстых стенах отверстия целесообразно про­бивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Борозды пробивают следующим образом: сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению бо­розды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы прихо­дится выбирать не целый кирпич, а только его часть, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды — пазы — прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Проемы в кладках из кирпича, естественного камня, бетона, железобетона можно выпиливать механически­ми пилами с алмазными коронками зубьев, корундовы­ми дисками со стальным зерном. При этом в перего­родках предварительно необходимо просверлить дыры. Распил следует проводить от дыры к дыре. Полотно пилы рекомендуется охлаждать водой.

Заделка отверстий. Заделывают проемы и крупные отверстия кирпичом или камнями правильной формы, соответствующими старой кладке. При этом продолжа­ют перевязку швов в соответствии со старой кладкой, затем при необходимости расшивают швы или остав­ляют их пустыми. Особенно тщательно заделывают верх проема или отверстия. При укладке последнего верх­него ряда кладки зазор (шов) между старой и новой кладкой зачеканивают жестким цементным раствором. При этом сначала кладут и зачеканивают последний ряд забутки, а потом — лицевые версты.

При заделке небольшого отверстия, гнезда или бо­розды сначала очищают поверхность кладки от мусора и промывают ее водой. Затем подбирают и подгоняют с приколкой отдельные кирпичи. После этого забрасы­вают в гнездо раствор и укладывают подготовленные кирпичи. При этом необязательно перевязывать старую кладку с новой. Борозды заделывают на всю глубину или в виде перегородки, ограждающей устроенный в стене канал.

Заделка швов и стыков. При эксплуатации дома в первую очередь, как правило, начинают разрушаться швы и стыки. Они расшиваются или расчеканиваются и в них проникает дождевая вода, вызывающая гниение древесины (в деревянных домах) или размачивание растворов (в каменных домах). При низкой температу­ре она замерзает, увеличивая раскрытие швов и стыков. Поэтому очень важно поддерживать их в хорошем состоянии.

В бревенчатом доме необходимо особенно следить за швами между уложенными бревнами по венцам, а также за швами при установке дверных и оконных ко­робок. С наружной стороны они должны быть закрыты нащельниками и наличниками, а с внутренней — толь­ко лишь нащельниками и планками.

Много швов и стыков появляется при внутренней отделке. Например, накат или подшивку покрывают листами фанеры-переклейки или сухой штукатурки, применяя гвозди. Но при этом выявляются щели между пластинами наката, которые закрывают брусками нуж­ной формы или замазывают гипсопесчаной смесью сле­дующим образом. Предварительно долотом делают по­верхность шероховатой, затем приготовляют небольшую порцию гипсопесчаной смеси (1 часть гипса и 2...3 час­ти сухого песка). Смесь перемешивают, затворяют во­дой до густоты теста и этим раствором заполняют швы, разравнивая заподлицо с накатом. После высыхания раствора приступают к обшивке потолка.

При удлинении стропильных ног «кобылками», к ко­торым затем прибивают карнизные доски, необходимо заделать конопаткой (паклей, смоченной в гипсовом или гипсопесчаном растворе), замазкой или масляной краской плохо обработанные или совсем расчеканен­ные стыки и швы.

При заделке стыков, особенно горизонтальных, на­пример, при устройстве полов используют ленточные звукоизоляционные прокладки, один слой водонепро­ницаемой бумаги, сплошные теплоизоляционные про­кладки толщиной 40 мм, а также рубероид, толь и т. п.

В кирпичном доме очень часто расшиваются стыки и швы в местах опирания многопустотных или ребрис­тых панелей перекрытий и покрытий на кирпичную стену, стойки, колонны, балки и другие конструктивные элементы дома. Для их восстановления применяют це­ментный раствор и минераловатные плиты. При этом заделываемые концы конструкций оборачивают толем (рубероидом). Стык, образующийся при примыкании панелей перекрытий к стенам, заделывают бетоном. Швы между панелями перекрытий при ширине шва 10...50 мм зачеканивают цементным раствором, при 50...300 мм — бетоном. Если в шве между панелями надо закрепить специальный крюк для подвешивания светильника (люстры), то этот участок тщательно ос­матривают и при необходимости укрепляют чеканкой цементным раствором.

Рис. 2.50. Укрепление отслоенного участка штукатурки:

а -— заполнение  щели  клеем:   / — спринцовка  с  клеем;  2 — отслоившаяся

штукатурка;  3 — потолок; 4 — щель отслоя; 5 — просверленное отверстие;

б — прижатие   приклеенного   слоя:    / — пол;   2 — стойка;   3 — прижатый

слой; 4 — лист фанеры; 5 — потолок

На чердачном перекрытии стык панели перекрытия с кирпичной стеной заделывают цементным раствором.

При разрушении зазоров между кладкой и короб­ками дверей и окон их тщательно проконопачивают войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе. При зазоре между кладкой и коробкой до 40 мм и боль­ше используют полосы толя, которыми обертывают со стороны зазоров дверные и оконные коробки. Кроме этого,   зачеканенные   зазоры   закрывают   наличниками.

На внутренних стенах такие зазоры дверных блоков заделывают штукатурным слоем. Если при заделке швов и стыков отстал соседний слой штукатурки, но не об­валился, ее можно после окончания работы по зачека-ниванию укрепить (рис. 2.50). Для-этого надо просвер­лить этот слой и спринцовкой залить в полость клей КМЦ, бустилат, ПВА или др. Затем положить кусок фанеры и осторожно прижать штукатурку с помощью стойки и клина.

При ремонте швов незаделанными оставляют оса­дочные швы.