Устройство обычной штукатурки

Обрызг — первый слой

При нанесении обрызга характерным является то, что его не намазывают и не натирают на основание, а набрасывают штукатурной лопаткой (вязкий раствор) или совком (жидкий раствор) на подготовленную, про­вешенную и увлажненную поверхность. Раствор на­бираем на сокол или в ковш, подходим к месту дей­ствия, захватываем небольшую порцию раствора ло­паткой или ковшом и набрасываем в нужное место. На стену раствор удобнее всего набрасывать бросками справа налево либо слева направо, на потолок — брос­ки производить через плечо либо от себя.

Процесс набрасывания по технике выполнения очень схож с техникой движения рук при игре в во­лейбол: работать должна лишь кисть руки; взмах дол­жен быть не очень сильным во избежание разбрыз­гивания раствора, но и не очень слабым, чтобы раствор все-таки достиг цели. При резком взмахе слой обрызга получается тонким и широким, при плавном — толстым и узким. Как видите, нанесение обрызга на основание требует определенных навыков и сноровки, которые очень быстро приобретаются тренировками.

Слой второй — грунт

Создание второго слоя штукатурки — грунта — в одну операцию нанесения раствора не укладывается.

Поэтому делаем раз — наносим грунт на основание. Грунт наносится на схватившуюся, но еще влажную поверх­ность обрызга (если поверхность подсохла, то ее сле­дует увлажнить).

Раствор наносится штукатурной лопаткой, с со­кола (рис.   29) или с полутерка.

При намазывании раствора штукатурной лопат­кой раствор помещают на сокол, сокол пододвигают к стене и тыльной стороной лопатки сгребают порцию раствора, намазывая его на поверхность.

Способ намазывания раствора с сокола более про­изводителен, но требует определенной сноровки: сила давления на сокол должна быть статичной, то есть постоянно одинаковой, иначе толщина наносимого слоя будет различной, а поверхность штукатурки — неровной. Намазывание раствора с сокола на стены осуществляется его движением снизу вверх, на пото­лок — короткими прямыми полосами, параллельны­ми одному из лузг.

Намазывание раствора с полутерка осуществля­ем следующим образом. По всей длине полутерка шту­катурной лопаткой накладываем раствор, затем по­лутерок одной из продольных сторон прижимаем к оштукатуриваемой поверхности и продвигаем вдоль основания: по стене — снизу вверх; по потолку — от себя. При намазывании раствора данным способом ста­тичность силы давления на полутерок имеет такое же значение для качества оштукатуренной поверхности, как статичность силы давления на сокол (в способе нанесения раствора с сокола).

После того как вы покрыли раствором значитель­ную площадь оштукатуриваемой поверхности (два-три квадратных метра), следует приступить к разравниванию грунта. Разравниваем раствор грунта полутер-ком. Движения полутерком можно производить в лю­бом направлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное, достигнуть конечной цели — по­лучение чистой ровной поверхности. В процессе раз­равнивания исправляем имеющиеся дефекты: дома­зываем раствор там, где его недостаточно, либо сре­заем излишки.

Если намет грунта необходимо получить большой толщины, то его наносят в несколько приемов, в не­сколько слоев. Толщина каждого слоя не должна пре­вышать 20 мм. Каждый последующий слой наносим только после схватывания предыдущего, не давая ему, однако, подсыхать. Разравниваем в этом случае только верхний слой грунта.

И запомните заповедь штукатура № 2: чем луч­ше вы разровняете слой грунта, тем легче вам будет производить накрывку и тоньше будет ее слой.

По ходу разравнивания грунта проверяем каче­ство оштукатуриваемой поверхности. Для этого про­водим правилом по штукатурке снизу вверх, опирая его на маяки. Зазор между плоскостью правила и по­верхностью штукатурки не должен быть более 4 мм и менее 2 мм (толщина накрывочного слоя).

И тонкий, тонкий слой накрывки

Процесс обычного оштукатуривания поверхнос­ти завершается нанесением, разравниванием, затир­кой и заглаживанием   накрывки.

Итак, снова — делай раз. Правда, прежде чем сделать этот раз — приступить к нанесению раствора накрывочного слоя, необходимо грунт смочить и дать возможность влаге впитаться. Эта простая операция значительно улучшит сцепление накрывки с грунтом, что сообщает монолитность всей штукатурке.

Накрывочный слой на подготовленную поверхность грунта можно наносить несколькими способами: на­брасывать штукатурной лопаткой, намазывать с со­кола или с полутерка. Технология каждого способа точно соответствует технологии нанесения этими же способами грунта.

Теперь делай два — разровняем раствор полу-терком и оставим оштукатуриваемую поверхность на некоторое время, дав ей возможность схватиться.

И далее делай три — поверхность нужно зате­реть теркой и загладить гладилкой.

Порядок затирки штукатурки следующий: полот­но терки прижимаем к поверхности штукатурки и делаем им круговые движения против часовой стрел­ки (затирка вкруговую). Затерев таким образом всю площадь поверхности, приступим к повторной затир­ке, но уже вразгонку, выполняя теркой прямолиней­ные движения.

При повторной затирке устраняются кругообраз­ные следы от затирки вкруговую.

Производя затирку, обращаем внимание на от­дельные дефекты поверхности и устраняем их: в мес­тах, где штукатурка имеет выступы, бугры — уве­личиваем силу нажима на терку, в местах впадин — силу давления снижаем.

Таким образом раствор перемещается по повер­хности, уплотняется, а поверхность становится ров­ной и гладкой.

Излишки раствора, собирающиеся на ребрах тер­ки, удаляем отрезовкой.

Очень часто вместо операции затирки при 'от­делке штукатурки выполняют операцию заглажива­ния. Заглаживание осуществляется теркой, на полот­но которой укрепляем резиновую прокладку либо стальную пластинку, и называться такая терка будет гладилкой. Заглаживание производим после нанесе­ния накрывочного раствора и его разравнивания по-лутерком.

Заглажку производят в два этапа и в двух на­правлениях: стены — сначала по вертикали, затем по горизонтали; потолки — сначала против света (от окна), затем по свету (к окну).

Устройство штукатурного слоя в оконных и дверных проемах

Через два-три дня после завершения штукатур­ных работ на потолке и стенах можно приступать к оштукатуриванию оконных и дверных проемов. Сна­чала в проемы устанавливаем коробки от оконных и дверных блоков. Щели между коробками и стеной про­тыкаем паклей или заделываем монтажной пеной, при этом пакля или пена не должна доходить до уровня коробок на 2-3 см (пену вырезаем до нужного уровня острым ножом).

На стену по кромке проема навешиваем правило. На хорошо увлажненный откос наносим штукатурный раствор в обычной последовательности: обрызг — не­сколько слоев грунта — накрывка (не забывая прави­ло: прежде чем наносить последующий слой — убе­дись, что предыдущий успел схватиться). Разравни­ваем раствор специальной малкой, изготовленной из ровно и гладко отстроганной доски (рис. 30).

При разравнивании раствора малку опираем на правило и коробку. Направление движения малки сверху вниз и снизу вверх. После того как раствор схватится, его затираем и заглаживаем теркой с ме­таллическим полотном (железним). Железнение дает более плотную водонепроницаемую поверхность. Вне­шние углы между стеной и откосами можно просто затереть, а можно снять прямую или закругленную фаску. Техника оштукатуривания внутренних и наруж-них откосов идентична.

В русской избе все танцы начинаются от печки

Оштукатуривание печей и каминов

Разговор об отделке печей и каминов особый, потому что и условия эксплуатации отделочных ма­териалов на этих поверхностях особые: регулярное нагревание до высоких температур или резкие пере­пады температуры (если печь находится в дачном доме, который зимой редко посещаем).

Одним из наиболее приемлемых видов отделки считается оштукатуривание: просто, доступно и дос­таточно дешево (если сравнить, например, с обли­цовкой изразцами).

Итак, приступим к подготовке печей и каминов к оштукатуриванию.

Первое, что необходимо сделать — это очистить поверхности от глины, потеков раствора, пыли. За­тем расчищаем швы кладки, выбирая скарпелью или шпунтом раствор на глубину 10-15 мм.

Следующая операция: обтягиваем поверхность печи или камина металлической сеткой с ячейками от 5 х 5 до 20 х 20 мм. Сетку крепим тонкими длинны­ми (до 100 мм) гвоздями, осторожно забивая их в швы кладки. Важно, чтобы между сеткой и поверхностью основания оставался зазор от 3 до 5~мм, для этого по стенкам предварительно проложим арматурные прут­ки нужного диаметра.

Перед началом штукатурных работ печь или ка­мин следует протопить, чтобы раствор ложился на горячую поверхность (а если печь или камин новые, то их нужно просушить). Пока горят дрова, можно заняться провешиванием поверхностей и установкой марок и маяков.

Когда стенки достаточно прогреются, самое вре­мя приступать к оштукатуриванию. Поверхность обильно увлажняем водой, пережидаем, пока вода впитается, затем последовательно наносим слои шту­катурки: жидкий обрызг — более густой грунт — пла­стичная накрывка. После процедуры затирки штука­турный слой оставляем сохнуть и твердеть.

Так как процесс высыхания происходит очень бы­стро (в результате воздействия высокой температу­ры прогретых стенок), на поверхности штукатурки образуются трещины. Их разрезаем, смачиваем водой, замазываем раствором и затираем. Возможно, эту опе­рацию необходимо будет проделать не один раз, до тех пор, пока на поверхности не останется ни одной трещины.

Несколько слов о растворе, которым лучше все­го производить оштукатуривание печей и каминов.

Применение большинства штукатурных раство­ров не оправдывает себя: штукатурка начинает быст­ро отслаиваться и осыпаться. Лучше всего зареко­мендовал себя для этой цели глиняный, а еще лучше цементно-глиняный раствор с небольшим добавлени­ем асбеста (0,1 части от объема цемента), который придает раствору дополнительную прочность.

По карнизу ходит терка

Вытягивание прямолинейных фигурных тяг

Существует еще одна деталь оштукатуриваемой поверхности, которая заслуживает отдельного разго­вора, — это место стыка потолка со стенами (лузг). С тем, как устроить прямоугольный лузг, мы уже ра­зобрались.

Однако это место можно украсить фигурными карнизами, тягами, которые представляют собой по­лоски штукатурного раствора,.профили которых вы­полнены в виде какого-либо архитектурного облома.

Для вытягивания тяг необходимо изготовить спе­циальные шаблоны: простые (рис. 31) либо угловые (рис. 32). О том, как их сконструировать и собрать, и пойдет сейчас речь.

Взяли в руки мы пилу

Как правильно изготовить шаблоны для вытягивания прямолинейных тяг

Нам потребуется: гладкоотстроганная дюймовая (толщина 25 мм), доска деревянная небольшого раз­мера, приблизительно 700 х 250 мм, лучше без суч­ков; полоска кровельной стали длиной 250-300 мм (мяг­кий материал типа алюминия или жести не подойдет) и гвозди. Из инструмента следует приготовить: пилу, рубанок, стамеску, ножницы по металлу, напильник, карандаш, угольник и молоток.

Сначала изготовим профиль из кровельной стали. Для этого на полоске стали нарисуем очертания про­филя в зеркальном отображении, вырежем его нож­ницами по металлу, а края обработаем напильником, чтобы не осталось заусенцев. По этому профилю из­готовим профильную доску: отпилим от доски квадрат (приблизительно 250 х 250 мм) и переведем на него карандашом изображение профиля тяги. Здесь следу­ет учесть один момент: при вытягивании тяг на стенах и на потолке необходимо оставлять отмазки (полоски штукатурки, выступающие за пределы профиля, но образуемые профильной доской) шириной до 50 мм. Поэтому при переводе рисунка со стального профи­ля на профильную доску располагаем его не точно по диагонали квадрата, а с отступом в 30-50 мм. За­тем обрежем (обпилим) доску по контуру, а кромку рисунка сточим под углом 20-30 градусов.

Теперь прикрепим стальной профиль к профиль­ной доске гвоздями со стороны, противоположной сто­ченной, таким образом, чтобы кромка рисунка сталь­ного профиля выступала за кромку рисунка профиль­ной доски на 1-2 мм. Гвозди нужно подобрать такой длины, чтобы их можно было загнуть на конце, про­тивоположном шляпке, на 3-5 мм.

По кромке рисунка профиля гвозди располагаем с отступом от кромки и достаточно часто, не более 10 мм друг от друга, на остальной части — на рассто­янии 20-30 мм друг от друга.

Из оставшейся части древесины мастерим салаз­ки (длиной не менее 1,5 от длины профильной доски, шириной, равной ширине профильной доски), полозок и подкосы. Профильную доску устанавливаем на салазки строго перпендикулярно и так,чтобы нижняя отмазка профиля находилась на одном уровне с кром­кой салазок, и закрепляем двумя-тремя гвоздями.

Профильную доску с каждой стороны дополни­тельно зафиксируем подкосами. Подкосы, помимо того что будут поддерживать профильную доску в верти­кальном положении относительно салазок, сослужат нам службу ручек, за которые мы будем держать шаблон при вытягивании тяг, поэтому желательно их сделать круглыми.

С нижней стороны салазок закрепим полозок, от­ступив от кромки салазок на ширину правила. Опира­ясь на правило полозком, шаблон при движении вдоль тяг сохраняет вертикальное положение относитель­но стены. Салазки же позволяют вытягивать тяги оди­накового рельефа, не давая профильной доске уда­литься от стены либо приблизиться к ней.

У углового шаблона салазки выполняем в виде прямоугольного равнобедренного треугольника, а про­фильную доску укрепляем по линии биссектрисы пря­мого угла салазок.

Рациональнее будет изготовить и угловой, и про­стой шаблоны (с одинаковым профилем): простым шаб­лоном вытягиваем тягу вдоль стены, угловым — до­тягиваем углы.

Техника вытягивания прямолинейных тяг

Теперь приступим к практическим занятиям по вытягиванию прямолинейных тяг. После того как сте­ны и потолок оштукатурены по уровень накрывки (нанесены обрызг, грунт и накрывка), на стены с отсту­пом от потолка на высоту профильной доски шаблона навешиваем правила.

Горизонтальность навески контролируем с помо­щью гибкого водного уровня.

Вдоль одной из стен увлажняем место будущего карниза и штукатурной лопаткой набрасываем раствор в лузг. Затем устанавливаем шаблон на правило и про­водим им вдоль стены в таком направлении, чтобы шаблон двигался окованной стороной профиля вперед.

Снимаем шаблон и повторно набрасываем раствор в незаполненные раковины. Вновь проводим шаблоном по карнизу. Выполняем эти операции до тех пор, пока не образуется четкий профиль карниза вдоль всей сте­ны, без раковин и шероховатостей. Последний проход шаблоном осуществляем «на сдир», то есть с силь­ным нажимом на шаблон; в процессе этого прохода грунт тяги сдирается на 2-3 мм, необходимые для на­несения накрывки.

Накрывку лучше всего выполнять из студнеоб­разного известково-гипсового раствора без добавле­ния песка (для этого замешанный раствор применяем в работу не сразу после приготовления, а даем ему немного «подсесть»). Если грунтовой слой к этому вре­мени подсох, то его смачиваем водой, наносим на-крывочный слой и проводим по нему шаблоном. Те­перь шаблон необходимо двигать скошенной стороной вперед, таким образом не срезая раствор, но пригла­живая его.

По окончании вытягивания тяг вдоль всех стен переходим к дотягиванию карнизов в углах. Последо­вательность выполнения операций та же, только те­перь мы используем угловой шаблон.

Кольца, розочки, кружочки

Вытягивание криволинейных фигурных тяг по шаблону

Помимо карнизов, профили которых представ­ляют собой различные архитектурные обломы, обыч­ную штукатурку можно украсить криволинейными тягами (например, фигурными кругами, обрамляющи­ми источник электрического света, иначе говоря — люстры). Для их выполнения также необходимо со­орудить специальный шаблон. По конструкции он зна­чительно проще шаблонов для вытягивания прямо­линейных тяг.

Из полоски кровельной стали вырезаем профиль намеченной тяги (не забывая делать отступы для от­мазок). По стальному профилю переносим контур на деревянную планку, выпиливаем его и стачиваем по кромке в одну сторону под углом 20-30 градусов. За­тем крепим стальной профиль на профильную планку по аналогу с шаблонами для вытягивания прямоли­нейных тяг. Теперь к одному концу профильной план­ки крепим салазки (они должны находиться на одном уровне с отмазкой), а к другому — радиусную рейку. В радиусной рейке сверлим несколько сквозных от­верстий, для крепления шаблона в центре криволи­нейной тяги (рис. 33).

Как получить рельефный штукатурный круг? Для начала в центр предполагаемого круга забьем штырь, на который установим шаблон для вытягивания кри­волинейных тяг (используя для этого подходящее от­верстие на радиусной рейке). Сделаем шаблоном пол­ный оборот на плоскости, отметив таким образом пло-

Рис. 33. Шаблон для вытягивания криволинейных фигурных тяг: 1 — салазки; 2 — профильная планка со стальной оковкой; 3 — радиусная рейка.

щадь круга. Затем по всей площади круга вырубим штукатурку на глубину 3-5 мм (всю накрывку и не­много грунта) и сделаем насечки. В тех местах, где будут находиться массивные кольца тяги, забьем по окружностям гвозди и, если необходимо, оплетем их проволокой. Металлические детали имеет смысл уто­пить в слой грунта, так как на поверхности известко-во-гипсового раствора, которым выполняется тяга, могут проступить желтые следы ржавчины. Теперь смачиваем поверхность круга и начинаем последова­тельно наносить штукатурный раствор: сначала об-рызг, затем слои грунта. После каждого намета ра­створа делаем полный оборот шаблона на плоскости, при этом шаблон должен двигаться стальным профи­лем вперед. После того как круг полностью оформит­ся, наносим последний слой — накрывку (из такого же раствора, как и накрывка при вытягивании пря­молинейных тяг) и проводим шаблоном теперь уже скошенной стороной вперед.

Одно очень важное замечание: раствор, который попадает на место продвижения салазок, необходимо снимать штукатурной лопаткой или отрезовкой, ина­че тяга получится волнистой.

С помощью шаблона для вытягивания криволи­нейных тяг можно получить различные розетки (рис. 34). Для удобства и ускорения процесса схему розетки можно начертить на листе плотной бумаги в натуральную величину, а на место предполагаемой тяги перевести лишь необходимые метки.

Технику построения схемы розеток рассмотрим на примере розетки с вогнутыми к центру гранями.

Построим окружность радиуса R1 с центром в точ­ке 0 и разделим ее на шесть равных частей, обозна­чив их 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Соединим попарно точки 1-4, 2-5, 3-6 прямыми линиями. Каждую из шести частей окружности разделим пополам линиями Аа, Бб, Вв — эти точки будут вершинами граней розетки. Построим окружность радиуса R2 с центром в точке 0, где R2 = R1 + длина рисунка на профильной планке. Точки пе­ресечения большой окружности с линиями 1-4, 2~5 и 3-6 обозначим точками I, II, III, IY, Y и YI — в этих точках забиваем штыри для крепления шаблона. И теперь поочередно вытягиваем тяги, каждая из кото­рых ограничена тремя точками: А2Б, БЗВ, В4а, а5б, ббв и в1А. Углы розеток разделываем по окончании вытягивания тяг, но и здесь есть небольшая хитрость.

Чтобы не разделывать шесть углов, вытягива­ние тяг лучше производить в такой последовательно­сти. Сначала вытягиваем две противолежащие тяги, например А2Б и а5б, таким образом, чтобы грани ро­зетки немного выходили за свои вершины. Затем об­режем углы отрезовкой или металлической линейкой по линиям Аа и Бб и приступим к вытягиванию тяг, ограниченных точками БЗВ и ббв. При ртом до точек Б и б тяги не доводим (мешают ранее вытянутые тяги), а за точки Вив — заводим, и вновь обрезаем лишние углы. У последней пары не дотягиваем все четыре вершины. Таким образом, вместо разделки шести пол­ных углов нам остается разделка шести половинок.

Аналогичным образом вытягиваются розетки с вы­пуклыми от центра гранями и розетки сложной формы.

Камень на камень, кирпич на кирпич

Рустованные штукатурки

Русты — это швы, которые отделяют камни и кирпичи друг от друга в каменных и кирпичных клад­ках. Таким образом, рустованная штукатурка — это штукатурка, имитирующая каменную или кирпичную кладку. Рустование можно производить как по све-женанесенному раствору, так и по затвердевшему.

Рустование по пластичному раствору

Для того чтобы отделать пластичный штукатур­ный слой под имитацию каменной или кирпичной клад­ки, нам потребуются две линейки — длинная (до 50 см) и короткая (до 8 см), и молоток. Толщина лине­ек должна быть от 5 до 15 мм (в зависимости от того, какой толщины вы хотите получить русты). То ребро линеек, которым будет производиться пробивка шту­катурки, должно быть со скосами с обеих сторон.

Техника пробивки рустов довольно проста. Учас­ток со свеженанесенным и затертым штукатурным слоем предварительно разбиваем на камни, пользу­ясь при этом метром, угольником и намелованным шнуром. К месту одного из горизонтальных швов при­ставляем длинную линейку и ударяем по ней молот­ком, чтобы линейка вошла в штукатурку на глубину 5-10 мм (рис. 35).

Затем линейку осторожно, чтобы не повредить края руста, извлекаем.

Чтобы раствор не прилипал к линейке, ее пе­риодически смазываем мыльной эмульсией или керо-сино-стеариновой смазкой (100 г стеарина растворя­ем в 500 мл керосина). Сначала пробиваем все гори­зонтальные русты, затем вертикальные (используя короткую линейку). Поврежденные края рустов ис­правляем теркой.

Пара полезных советов: во-первых, рустование лучше всего производить по захваткам (участкам), которые могут быть обработаны до начала твердения раствора; во-вторых, на линейки можно нанести от­метки или набить ограничители глубины погружения в штукатурный слой.

Рустование по схватившемуся раствору

К рустованию по окрепшему раствору приступа­ем после полного оштукатуривания стены, когда шту­катурка наберет достаточную прочность и не будет налипать на инструменты. Рустование производим с помощью пилы и правила.

Сначала, как и в случае со свеженанесенной шту­катуркой, разбиваем поверхность на отдельные кам­ни или кирпичи. Затем к одному из швов приставляем правило, и, двигая по нему, как по направляющей, пилу, пропиливаем штукатурный слой на глубину 5-10 мм. Если полученная толщина руста вас не уст­раивает, то рядом делаем еще один пропил, а шту­катурку между ними выбираем скарпелем.

Последовательность рустования такая же: снача­ла — горизонтальные швы, затем — вертикальные.

Здесь будет уместен один из предыдущих сове­тов: для ограничения глубины погружения пилы в штукатурный слой на нее можно нанести отметки или зафиксировать ограничители.

Ну вот, собственно, и все. Обычную штукатурку мы освоили. Далее ее можно заклеить обоями, по­красить, облицевать плиткой... да мало ли что еще! Правда, это будет уже совсем другая история. А мы переходим к изучению технологии устройства деко­ративных штукатурок.