Возведение стен

Климат данной местности накладывает определенные ограничения на использование различного рода материа­лов для возведения стен. Кроме того, следует учесть ма­териальные затраты на приобретение какого-либо вида материала. В зависимости от вида материала, из которо­го возводятся стены, они классифицируются как рубле­ные, каркасные, каменные и так далее. Рассмотрим не­которые из них.

Рубленые стены

Начиная разговор о постройке стен из дерева, нельзя не сказать о ценнейших и таких необходимых для нас особенностях этого природного материала. Человек очень давно научился использовать полезные для него свойства дерева, применяя различные способы его обра­ботки (лаки, краски, искусственное старение, резьбу, побелку и другие). Трудно найти более удачный матери­ал для оформления жилища. Что еще, более чем дерево, подойдет для воссоздания интерьера разных эпох и харак­теров: кухни в национальном русском стиле и изысканного павильона для чайных церемоний (бамбук), английского кабинета (дуб) и ультрасовременной минималистической спальни (береза, ясень). Легкие раздвижные стены, кар­низы, dado area, панели, резные решетки-окна между комнатами — вот краткий и неполный перечень возмож­ностей применения дерева в интерьере

Одной из любопытнейших новинок можно считать dado area из тонких деревянных планок белого цвета, высота которых варьируется. Получаемые вспененные волны на ультрамариновой стене — море. Подобная тех­ника применяется при обыгрывании темы моря для оформления так называемого дома-корабля.

Самый идеальный материал для оформления строгих кабинетов — дерево твердых пород. Ниши, пилястры, орнамент резьбы и высокие, во всю стену, встроенные шкафы делают их представительными и солидными.

Теперь воспользуемся деревом для возведения стен нового дома.

Древесина меньше подвержена усушке или гниению, если лес для дома из бревен или бруса хвойных пород заготовлен зимой. Бревна или брусья не обязательно предварительно выдерживать, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только знать, что длина бревна после высы­хания уменьшится на 0,1 процента, а усушка по направ­лению годовых колец составляет от 3 до 12 процентов. Если в бревнах (брусьях) образуются так называемые усу-шечные трещины, то в брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил избавляет древесину при высыхании от напряжения. Та­ким способом легко уменьшают возникшие трещины, а также предупреждают появление новых.

Бревна для строительства подбирают одинаковые, со сбегом (изменением диаметра) не более одного сантимет­ра на метр длины. В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на ниж­нее. Ширина паза при температуре 30 градусов Цельсия должна быть не менее тринадцати сантиметров. Важно, чтобы по всей длине не реже чем через два метра бревна скреплялись между собой шипами. Размеры шипа — 20x60x120 мм. По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без укладки пакли в пазы, и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна лучше высохли. Лишь после этого, прону­меровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле.

Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя спо­собами:

—   рубка с остатком, или «в чашку»;

—   рубка без остатка — «в лапу»

Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома.

При рубке углов «в лапу» сначала выбирают из заго­товленных бревен то, что имеет наибольший диаметр в отрубе (отруб — более тонкий конец бревна, противопо­ложный комлю) и стесывают с одной стороны кант ши­риной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размещают, запи­ливают и вырубают лапу, которая в дальнейшем будет контрольной для всех остальных. Заметим, что разме­ченные бревна обрабатываются с некоторым припуском, а окончательную доводку ведут уже при накате сруба.

Рубка углов «в лапу» экономнее, но требует большой квалификации. При рубке углов «в чашку» от края чаш­ки до торца бревна оставляют около тридцати сантимет­ров, то есть на два таких остатка теряется около полу­метра.

Первый венец выравнивают либо с помощью подклад­ных пластин, либо устройством разновысокого цоколя. Это связано с тем, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна.

Брусчатые стены обычно сразу собирают на фунда­менте, углы первого венца соединяют «вполдерева», ос­тальные — либо на коренных шипах, либо на шпонах и, кроме того, укрепляют в углах железными скобами, а по длине — нагелями. Для последних, уже после постанов­ки бруса на паклю, сверлятся отверстия глубиной в полтора бруса. Далее, в целях увеличения влагонепрони-цаемости, можно обшить сруб досками или даже сделать облицовку кирпичом. Кирпичная облицовка ставится на расстоянии шести сантиметров от стены для вентиляции внутреннего пространства. Вверху, под крышей, остав­ляются специальные отверстия — продухи. Облицовку можно делать в полкирпича или даже, устанавливая кирпичи на ребро, на специально уширенном цоколе. Не забудьте связать облицовку с брусом металлическими связками — клямерами через 35—40 см по высоте и че­рез метр-полтора вдоль стены, в шахматном порядке. Об­шивку и облицовку брусчатых и бревенчатых стен дела­ют лишь через год-полтора после их возведения, когда произойдет полная усадка.

Отметим, что конопатить стены нужно два раза — при сборке и спустя год после окончательной усадки стен. Расход пакли на один квадратный метр стены составляет примерно два килограмма.

Каркасные стены

Строительство дома из деревянных щитов-панелей фактически представляет собой сборку из готовых дета­лей по прилагаемым чертежам. Нужно отметить, что сборку стен нужно начинать с углов здания и строго сле­дить за вертикальностью и горизонтальностью располо­жения панелей.

На рынке присутствуют панели из натурального дере­ва и из ДСП с натуральным шпоном; панели и мебель из дерева с хохломской росписью — готовое решение инте­рьера в стиле «a la rus». Ламинированные синтетически­ми покрытиями панели с основой из экологически чис­тых ДСП и ДВП пригодны для любых помещений, в том числе с повышенной влажностью. Они выдерживают температуру до 60 °С, практически не стареют, устойчи­вы к выцветанию и образованию пятен, не требуют спе­циального ухода, а кроме того, дешевле натурального де­рева и легко устанавливаются. Последнее обстоятельство делает этот материал особенно привлекательным. Нату­ральное дерево также можно сделать устойчивым к влаге и более долговечным, если покрыть лаком или экологи­чески чистыми красками для древесины на основе нату­ральных масел.

Эти стены самые экономичные, древесины на них идет вдвое меньше, чем на бревенчатые, они не подвер­жены усадке, да и служат при хорошей антисептической обработке не менее тридцати лет. В некоторых случаях срок службы продлевается до пятидесяти лет.

Такая стена представляет собой деревянный каркас, заполненный утеплителем и обшитый с двух сторон дос­ками или листовым материалом. В качестве утеплителя используются минеральная вата и другие засыпные ма­териалы вплоть до опилок, торфа, мха, костры, другими словами — отходы льнопрядильного производства. По­мимо перечисленных материалов, можно засыпать даже подсолнечную лузгу. Но органические утеплители перед засыпкой обязательно нужно обработать антисептиком и смешать с вяжущими веществами — известью, цемен­том, гипсом, после чего увлажнить и укладывать слоями толщиной примерно сантиметров восемнадцать, слегка утрамбовывая каждый слой.

Каменные стены

Считается, что первое жилище человека было из кам­ня. И сейчас он остается самым доступным материалом. Использование камня в строительстве сохраняет тради­ции старых суровых времен. Прочность, надежность, долговечность, многообразие видов и пород, богатство цветовой гаммы, возможность получить требуемую тек­стуру, благодаря новым способам обработки, хорошая сочетаемость с другими материалами делают камень неза­менимым в строительстве при воплощении архитектурно­го замысла. С его помощью создаются самые разнообраз­ные интерьеры — от дворцовых до минималистических.

В современной архитектуре применяются такие обли­цовочные материалы, как искусственный камень — ке­рамический гранит и керамическая плитка «под ка­мень». Технология их производства позволяет не просто копировать лучшие породы натурального материала, но и создавать новые необычайные расцветки и фактуры.

Можно выделить два типа камня: строительный и специально обработанный для облицовки стен помеще­ния. Новые технологии позволяют сочетать в интерьере камни разных сортов и пород, цвета и текстуры, исполь­зовать резьбу по дереву и рельеф. Уникальность каждого комбинируемого элемента облицовочного материала по­зволяет создать неповторимый узор. Цветные камни применяются в мозаиках.

Кирпич

Самыми надежными и долговечными можно считать стены из камня или обыкновенного кирпича. Поколения жильцов будут сменять друг друга, а каменный или кир­пичный дом будет стоять в первозданном виде.

Считается, и не без оснований, что естественные при­родные оттенки старого кирпича излучают уют и гостеп­риимство дома. Напрашивается вывод — если Вы хотите поселиться в комфортном доме, то более подходящего материала Вам не подобрать. Можно комбинировать кир­пич с другими видами материалов. Например, его соче­тания с мрамором, лепниной и т.д. отражаются в постмо­дернистском интерьере.

Строительство первых кирпичных сооружений было, пожалуй, открытием в области архитектуры и строи­тельства. Во-первых, уменьшились материальные за­траты на строительство, так как производство кирпича обходится сравнительно дешево. Во-вторых, такому ма­териалу, как кирпич, присуща хорошая звуко- и тепло­изоляция. По теплотехническим качествам этот матери­ал уступает лишь древесине и легкому бетону.

Кроме этого, варьируются формы и размеры кирпича. Например, существует кирпич, выпускаемый специаль­но для облицовки стен в интерьере.

Современная цивилизация предъявила массу требова­ний к свойствам данного материала (слишком широк спектр его применения). В определенных условиях требу­ются конкретные типы кирпича: устойчивый к различ­ным температурам и к перепаду температур, ядовитым и едким химическим веществам, высокой влажности и т.д.

Конструкции стен из камня или кирпича варьируют­ся в зависимости от возможной расчетной температуры воздуха. Поэтому каждый вариант кладки зависит от конкретных климатических условий. Рекомендуем при­держиваться основного правила: толщина вертикальных швов, то есть расстояние между кирпичами в рядах дол­жны быть один сантиметр, горизонтальных швов или расстояние между рядами — полтора сантиметра. Клад­ку обычно начинают с углов, выкладывая своего рода маяки высотой семь-восемь рядов. Для ориентира ис­пользуют шнур, который натягивают между маяками и поднимают после укладки каждого ряда.

Несколько слов о растворе для кирпичной кладки. Различают три типа раствора, на котором кладут кир­пичные стены: цементно-песчаный, цементно-известко­вый или цементно-глиняный. Цементно-песчаный ра­створ рекомендуется использовать прежде всего для гидроизоляции, так как он малопластичен и усложняет работу, а для кирпичной кладки добавлять известь или глину как пластификатор.

Если по плану застройки предусмотрен кирпичный дом большой площади необходимо, предусмотреть возве­дение и внутренних несущих стен. Хотя, в целях эконо­мии кирпича, можно выложить отдельные несущие стол­бы, которые примут на себя нагрузку от перекрытий или кровли. Главное, чтобы несущие столбы выкладывались очень аккуратно.

В заключение поговорим о перемычках, которые де­лаются над оконными и дверными проемами.

Если ширина проема не превышает двух метров, то используют следующий способ перекрытия: первым де­лом снизу на подпорках подставляется деревянный щит (опалубка). Рекомендуем расположить щит на пятнадцать миллиметров ниже последнего ряда кирпичей, и эти пят­надцать миллиметров залить раствором. Затем на раствор укладываются арматурные прутки диаметром один санти­метр, чтобы на каждые полкирпича приходилось по одно­му прутку. Прутки должны заходить за края проема на тридцать сантиметров и на концах иметь крюки. Кладку желательно производить при температуре не ниже +10 "С. Тогда опалубку можно снять спустя 12 суток.

В случае более широкого проема перекрытия делают посредством стальных уголков либо специально отлитых железобетонных брусковых перемычек. Для последующего крепления оконных и дверных коробок в проеме по ходу кладки устанавливаются деревянные просмоленные пробки: в оконные по две, в дверные — по три с каждой стороны.

Стены из легкого монолитного бетона

На сегодняшний день бетон считается одним из наи­более распространенных материалов, применяемых в строительстве. Со времен Древнего Рима бетон применя­ется для облицовки и оформления стен. Сделанные на основе бетона его производные используются и по сей день. Это различные мозаики, слюды, пемзы, раковины причудливой формы, разноцветные витые стержни и диски из стекла. Естественно, что с тех далеких времен состав, а, следовательно, и качество данного материала претерпели определенные изменения.- Современный бе­тон имеет другую основу и для облицовки возникает не­обходимость использовать дополнительные материалы. Эволюция бетона привела к возникновению новых мате­риалов. Один из них — синдекрит, при изготовлении которого в состав отделки включают обработанные ку­сочки пластика и плитки, битое стекло, металлическую стружку, щепки, мраморную крошку и осколки камня. Идея принадлежит Д. Хертцу. Получаются поверхности разного оттенка и фактуры с самыми замысловатыми изображениями. Причем можно заказать не только пане­ли и плитку любой формы для облицовки стен, но и сто­лешницы, панели для умывальных шкафов и даже ори­гинальную мебель. Простое применение бетона без так называемых добавок мы наблюдаем при строительстве гаражей и подвалов, а также в некоторых композициях остросовременного дизайна. На основе заполнителей — шлака, керамзитового гравия, камышовой сечки, кост­ры, опилок и так далее — можно получить монолитный бетон. Для большей прочности в бетон добавляется до двадцати процентов песка (от объема шлака).

При возведении стен Вам потребуется переставная щитовая опалубка высотой примерно в полметра из че­тырехсантиметровых досок. Изнутри щиты покрывают синтетической пленкой или пергамином и прижимают к стойкам, установленным с обеих сторон возводимой сте­ны на всю ее высоту. Расстояние между соседними стой­ками не должно превышать полутора метров. Каждая пара стоек друг против друга по верху втягивается про­волочными скрутками или фиксируется досками, а внут­ри опалубки устанавливаются временные распорки.

Прочный и в то же время, легкий материал шлакобетон получается в результате применения топливного или ме­таллургического шлака. Шлакобетон укладывают очень плотными слоями высотой 18—20 см. Опалубка сохраня­ется два или три дня, после чего переставляется. Однако в течение 7—10 дней шлакобетонные стены нужно укры­вать от яркого солнца и предохранять от высыхания, время от времени увлажняя. Прежде чем проводить шту­катурные работы, необходимо выдержать месяц. Можно соорудить шлакобетонные стены с кирпичной облицов­кой и, таким образом, защитить шлакобетон от атмо­сферных осадков. В данном случае облицовка из кирпича сыграет роль наружной опалубки. Внутренняя (деревян­ная) опалубка при этом крепится с помощью стоек и от­косов.

Для возведения стен можно воспользоваться различ­ными мелкими блоками. В настоящее время промыш­ленность выпускает их в достаточном количестве.

Не лишним будет напомнить о том, что в состав све­жего шлака нередко входят ядовитые соединения. Эту опасность можно устранить или, по возможности, умень­шить, выдерживая шлак не менее года под открытым небом на хорошо дренированной площадке.