ВСЕ О КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ

Наиболее распространенной рабочей поверхностью пола в ванной комнате являются керамические плит­ки. Сделанные из жесткой обожженной глины, они составляют удобную в обращении, красивую и проч­ную поверхность пола. Плитки выпускаются различ­ных цветов и оттенков - от матовых до зеркальных. Напольные плитки отличаются наибольшим разно­образием; некоторые из них покрыты антифрикци­онной эмалью.

Плиточное покрытие надежно защищает конструк­ции зданий от разрушающих механических и хими­ческих воздействий, способствует поддержанию тре­буемых при эксплуатации помещений санитарно-ги­гиенических норм, а также улучшает внешний вид облицовываемых поверхностей, поэтому облицовку плитками широко применяют в жилых домах. Бла­годаря своим многочисленным достоинствам, плитка до сих пор остается основным материалом для отделки ванных комнат, сантехузлов и кухонь, т.к. повер­хность пола и стен в этих помещениях постоянно под­вергается воздействию воды, водяного пара и самой разной грязи. Поверхности, облицованные плиткой, гигиеничны, легко моются, устойчивы к воздействию высоких температур и бытовой химии.

Керамические плитки представляют собой пласти­ны различного формата из керамического материала относительно небольшой толщины. Производятся они из растворов глины с добавлением песка и других природных материалов. После надлежащей подготов­ки из таких растворов формуются в желаемых пара­метрах пластины, которые затем подвергаются об­жигу при высоких температурах (от 1000 до 1250С, в зависимости от типа плитки).

Гамма производимых керамических плиток для покрытия полов и облицовки стен очень велика, по­этому и выбор желаемых плиток весьма широк. Плит­ки могут быть эмалированными или не покрытыми эмалью, с пористой или плотной основой, прессован­ными или экструдивными, из красной, белой или бес­цветной массы и, наконец, различной формы и раз­меров.

Эмалированные плитки имеют поверхность, покры­тую слоем цветного стекла, придающего им важные эстетические характеристики (цвет, блеск, декоратив­ный рисунок, различные оттенки и т.д.), а также тех­нические свойства (твердость, непроницаемость и т.д.). Все эти характеристики, как технические, так и эстетические, зависят от типа эмали и могут варьи­роваться в весьма широких пределах. Неэмалирован­ные плитки практически однородны по всей толщине и обычно не имеют никаких декоративных рисунков.

Пористость или плотность  керамических плиток зависит от качественных характеристик ее корпуса. Корпус может быть "остеклованным" (плотным по­чти как стекло), или пористым. В последнем случае поры соединены между собой самыми разными путя­ми. Однако "увидеть" эти поры можно только воору­жившись мощнейшим микроскопом. Поэтому для замера пористости используется некоторое количество воды, которая поглощается в определенных услови­ях: иными словами, измеряется поглощаемость воды. Очевидно, что чем больше поглощается воды, тем более пористым считается корпус плитки.

Прессовка или экструзия - это два метода фор­мовки, применяющихся в производстве керамичес­ких плиток. Прессованные керамические плитки из­готавливаются из порошкообразной смеси, уплотня­ющейся и формующейся под высоким прессовым дав­лением. Экструдированные плитки изготавливаются из тестообразной массы исходных материалов и фор­муются при прохождении через специальное отвер­стие экструдера.

В зависимости от исходного сырья корпус пли­ток может быть цветным (от желтого до темно-крас­ного с множеством промежуточных тонов) или бес­цветным (иногда белым). В эмалированных плит­ках цвет корпуса имеет, в целом, относительное значение. А в некоторых неэмалированных издели­ях различная окраска достигается добавлением кра­сящих пигментов.

По форме керамические плитки бывают квадрат­ные, шестигранные и восьмигранные. Кроме того, для того чтобы обеспечить заполнение всей облицовывае­мой поверхности пола, используются плитки-половин­ки и вкладыши. Так, треугольные плитки при обли­цовке полов шестигранными плитками выполняют роль вкладышей, а при укладке пола по диагонали квадратными плитками они используются для обли­цовки примыкания к фризам.

Что касается размеров, то величина плиток может быть от "мозаичной" (плитки с площадью поверхно­сти менее 90 кв. см) до самых настоящих плит со стороной 60 см и более. Толщина варьируется от не­скольких миллиметров до 2-2,5 см. Плитки для на­стилки мозаичных полов (ковровая мозаика) вклю­чают квадратные (48x48 или 23x23 мм) и прямоу­гольные (48x23 мм) толщиной 6 или 8 мм, наклеен­ные по определенному рисунку на плотную бумагу в виде карт размером 598x398 мм.

Керамические плитки классифицируются по раз­личным типам, имеющим особые технико-коммерчес­кие названия. Эти типы отличаются друг от друга, с одной стороны, по вышеназванным характеристикам, с другой стороны, по технологии их изготовления. Так, основные названия керамических плиток вклю­чают следующие: майолика, коттофорте - (особо прочная керамическая плитка), фаянс - белая мас­са, монокоттура - плитка одинарного обжига, клинкер, котто, грес красный, грес "порчеллана-то".

Существуют плитки для самых разных целей и самых разных помещений, но не существует такого типа плитки, который был бы пригоден для любой цели и для любого помещения. Выбирать плитку на­угад, не имея точного представления о том, каким требованиям она должна соответствовать, значит об­рекать себя на неудачную покупку.

С эстетической точки зрения плитка должна соче­таться с мебелью и гармонировать в целом со всеми предметами обстановки в помещении по цвету, фор­ме, размерам покрываемой поверхности, освещению, а также соответствовать назначению данного поме­щения. Разумеется, многое зависит от личных вку­сов, от моды, поэтому очень трудно, если не невоз­можно, четко определить жесткие правила.

С технической точки зрения выбор необходимо осу­ществлять, придерживаясь следующего основного правила: плитки должны обладать необходимыми тех­ническими характеристиками и свойствами для того, чтобы противостоять различным механи­ческим, химическим, термическим и т.д. воздей­ствиям, которым могут подвергнуться покры­ваемые поверхности в тех или иных условиях. Иными словами, чем большими предполагаются

Выбор и покупка керамической плитки представ­ляют собой особую сложность, поскольку именно сре­ди этой разновидности плиток встречается большое количество дефектного материала. А требования к данной разновидности отделочных материалов особо высоки, т.к. качество укладки и последующей эксп­луатации керамической плитки и ее долговечности, как ни у какого другого материала, зависит от каче­ства выбранной и купленной вами плитки. Поэтому в данной главе мы постараемся дать вам некоторые рекомендации, могущие помочь избежать неудач при приобретении керамической плитки.

Качество керамической плитки определяется в пер­вую очередь по следующим критериям: ровность, твер­дость и качество рисунка. Плитки, доступные сегод­няшнему покупателю, существенно различаются по данным параметрам.

Ровность. Абсолютно ровную плитку найти совер­шенно невозможно, такой просто не бывает. Для того чтобы определить степень ровности, достаточно при­ложить две плитки друг к другу обратными сторона­ми и оценить "качание". Наиболее ровными из дос­тупных, в большинстве своем, можно считать испан­ские. Также необходимо оценить одинаковость пли­ток - вынуть по две-три плитки из разных коробок и, приложив их друг к другу, определить, не велика ли разница. Важно, чтобы углы плитки были пря­мыми; определяется это прикладыванием плиток друг к другу   разными сторонами попеременно.

Косвенно качество плитки определяется по каче­ству выполнения обратной стороны. Если на обрат­ной стороне рисунок профиля нечеток, название и марка изготовителя смазаны, либо отсутствуют -такую плитку брать не стоит. На тыльной стороне обязательно должны быть выполнены скосы по сто­ронам и углам для избытка клеевой массы.

Твердость. На глаз определить твердость плитки практически невозможно. На перекал, следствием которого является излишняя твердость, указывает блеск и неровность цвета обратной поверхности -такая плитка (перекаленная) очень хрупка и весьма трудна в нарезке. Обратная сторона - номинальный закал керамики, должна достаточно легко царапать­ся толстой иглой или твердой проволокой. Также, имея опыт, твердость плитки можно оценить по зву­ку, который должен быть чуть глуховат.

Качество рисунка. О невысоком качестве плитки говорит рисунок, выполненный аппликацией или крупной сеткографией. При близком рассмотрении видно, что такой рисунок выполнен неаккуратно -растровое изображение раздражает глаз. Более при­ятное, нежели нанесенный грубой трафаретной печа­тью поверх эмали слой краски, впечатление произво­дит рисунок расплава. Такой рисунок однородно рас­пределяется в толще слоя эмали. Увидеть это можно, рассмотрев плитку под углом на отсвет.

Также керамические плитки могут иметь некото­рые дефекты внешнего вида, которые, несмотря на кажущуюся свою безобидность, могут сильно влиять на эксплуатационные качества.

При покупке не следует выбирать сильно глянце­вую плитку - на матовой стене будут не так сильно заметны неровности и недостатки укладки, а также пятна от высохших капель воды. Кроме того, обратите внимание на поверхностные характеристики (твердость, стойкость к загрязнителям, к химичес­ким воздействиям, очищаемость, а также на те ха­рактеристики, которые свойственны плотным и стой­ким поверхностям). Кроме того, следует учесть воз­можное воздействие на поведение плитки других па­раметров, таких как цвет и "хроматическая структу­ра" (с износом плитки увеличивается ее загрязняе-мость, грязь бросается в глаза на светлых и однотон­ных поверхностях, она менее заметна на темных или зернистых поверхностях) или блеск (на блестящих поверхностях лучше видны царапины, сильно поца­рапанные места могут быстро потускнеть).

При выборе размера плитки следует учитывать тем­пературный фактор. Так, в помещении с перепадами температуры и влажности плитка большего размера будет сидеть менее прочно при прочих равных усло­виях.

Как правильно рассчитать плитку

Количество плиток, необходимое для оформления, нужно считать не метрами, а штуками. Измерьте от­дельно каждую из выкладываемых площадей, уве­личьте до ближайшего кратного стороне плитки (с учетом предполагаемого зазора) — в результате полу­чится количество плиток на каждую площадь. Затем суммируйте, накинув запас на лом и ошибки — не менее 5 процентов. Полезно произвести расчеты сра­зу для нескольких встречающихся размеров плиток, и с расчетами отправляться в магазин.

Также среди прочего инструментария полезно иметь стальную проволоку диаметром несколько мень­ше толщины крестовины, согнутую по форме буквы "J". Нижний крючок - диаметром под пальчик, вер­хняя перекладина, согнутая под прямым углом к вер­тикальной стороне, должна быть размером 2-3 мм. При укладке плитки на стену с неровностями и учас­тками повышенной гигроскопичности (зачистка пос­ле грунтовки) может случиться так, что плитка выс­тупает по отношению к соседним и глубже не вдавли­вается. Или же, если плитка ушла глубоко при нали­чии вогнутости на стене, и необходимо добавить клей, предлагаемый крючок вводится в паз между плитка­ми, поворачивается до зацепления коротенького хво­стика за обратную сторону плитки, тянется пальчи­ком, вложенным в нижний изгиб "J", и плитка очень легко отнимается от стены. Особенно полезным этот крючок может быть в случае, если ошибка стала за­метна уже после укладки следующего ряда, и плитку более зацепить нельзя, а при попытке поддеть плит­ку ножом моментально повреждается эмаль у сосед­ней.

Шпатель для причесывания клея на стене достаочно иметь только одного номинала — с зубами 4—5 хм. С его помощью количество клея легко регулиру­ется при причесывании. Шпатель обязательно дол­жен быть металлическим и тонким, поскольку на толстом (пластиковом) зубастом шпателе клей вяз­нет в толщине зуба и отмывать такой шпатель после работы достаточно сложно.

Отрезание плитки

На плитку с обеих сторон нанесите риски при по­мощи карандаша или кафельной резки. Затем при­ложите к плитке линейку или угольник, прижмите его и проведите стеклорезом или резцом, сильно на­жимая по направлению к себе. Резец можно сделать из ножовочного полотна или плоского напильника. Для резки перекаленной половой плитки можно ис­пользовать твердосплавную пластину для токарных резцов. Чем уже должен быть отламываемый кусок, тем глубже делается царапина на тыльной стороне. Если плитка плохо режется, можно попробовать на­мочить ее. После этого плитку нужно сломать. Это можно сделать несколькими способами:

Плитка берется двумя руками с разных сторон. Затем нужно резко ударить ею о твердую поверхность в районе надреза, например, о подоконник. Для более качественной резки плитки можно воспользоваться специальным приспособлением, ко­торое представляет собой плоскогубцы, пластмассо­вый упор в виде трехскатной крыши и упор в виде пластинки с другой стороны. Плитка зажимается между "крышей" и упором и сдавливается. При ис­пользовании данного инструмента в 99% случаев плитка разламывается точно по надрезу.

3) Плитка кладется линией надреза глазурью вверх на край стола или на ровную поверхность. Под ли­нию надреза подкладывается спица, а под отламыва­емый край - что-нибудь мягкое, чтобы плитка слу­чайно не раскололась. Далее плитка ломается двумя руками.

Нежелательное разрушение плиток при обламы­вании узких полос можно исключить, делая резаком царапины и на лицевой, и на тыльной стороне.

Однако следует учитывать, что обрезки узких кра­евых полос можно избежать путем более рациональ­ной раскладки плиток по плоскости, так как такая операция требует слишком большого мастерства.

Для того чтобы получить округлые линии надло­ма, следует воспользоваться кусачками. Линия изло­ма обрабатывается шкуркой, бруском или напильни­ком.

Сверление плитки

Вырезы и отверстия в плитке сначала намечают на лицевой стороне чертилкой. Затем в месте предпо­лагаемого отверстия с плитки нежно отбивают эмаль, а потом уже сверлят. Эмаль можно отбивать обыч­ным кернером, при этом держать его надо немного наклонно по отношению к плитке, чтобы не разбить ее. Чтобы сверло не скользило, достаточно сделать небольшую щербинку. Отверстия размером до 13 мм проделываются сверлом с победитовым наконечни­ком. Сверлить плитку можно как ручной, так и элек­трической дрелью. При сверлении электрической дре­лью нельзя использовать перфоратор. Чтобы не воз­никало резких нагрузок (ударов), следует избегать сильного давления на дрель. Сначала можно просверлить отверстие меньшего диаметра, а уже потом дру­гим сверлом расточить его до нужного размера.

Также для сверления отверстий в керамической плитке используется такое приспособление, как кон­дуктор. Он представляет собой толстую стальную пла­стинку толщиной около 1 см с просверленными в нем отверстиями разного диаметра. Наложив его на плит­ку и крепко прижав к ней, требуемое отверстие свер­лится через подходящий вырез. Отверстия, сделан­ные таким способом, отличаются высоким качеством и точностью. Пластинка же не портится и может ис­пользоваться многократно.

Для того, чтобы получить отверстие большого ди­аметра, следует воспользоваться специальным при­способлением - типа циркуля-балеринки, предназна­ченным для изготовления отверстий от 25 до 95 мм в диаметре. В этом случае требуется электродрель с низкими оборотами и плавной регулировкой оборо­тов. При тупых кромках процесс выскребания доста­точно долог и приводит к перегреву плитки, отчего плитка при малейшем на нее давлении лопается в том случае, если полученное отверстие находится не­далеко от края. Профиль режущей части должен быть сформирован таким образом, чтобы при резке не про­исходило деформации ("раздавливания") внешнего ма­териала плитки. Рекомендуется сначала проходить половину толщины плитки с лицевой стороны, а за­тем другую половину — с обратной.

Для получения отверстий с большим диаметром в продаже имеется твердосплавная пилка, представля­ющая собой проволоку с режущей поверхностью, ус­танавливаемую в ножовку по металлу. На контуре требуемого большого отверстия на плитке делается дыра, в которую продевается данная пилка, полотно закрепляется в ножовке и по нанесенному ранее кон­туру пропиливается отверстие любой формы.

Если необходимо сделать много маленьких отвер­стий или сделать вырез посередине плитки и обрабо­тать ее напильником, следует учитывать, что кафель­ная плитка образована относительно мягкой порис­той керамикой и твердым слоем глазури, что делает ее весьма хрупкой. Каждый удар по плитке - риск пустить ее в отходы. При сверлении последнего от­верстия, оформляющего контур, может образовать­ся длинная трещина. Кроме того, при большом количестве отверстий каждое из них напильником не обработаешь.

Сделать круглые отверстия также можно путем пробивки плитки заостренным молотком, после чего кромки отверстия обкалываются специальными кле­щами. Однако при этом способе значительно возрас­тает опасность поломки плитки.

Если же трудности, возникающие при получении вырезов и отверстий, слишком велики, то плитку просто разбивают на части и крепят к стене подходя­щие осколки, обходя препятствие.