РЕМОНТ ДВЕРЕЙ И ТАМБУРА

Ремонт дверей. Разрушенные деревянные элементы дверей соединяют при ремонте так же, как оконные (см. рис. 2.56).

При эксплуатации дома наблюдаются следующие характерные деформации дверей.

1. Шатается полотно при открывании, с трудом за­крывается дверь. Причина — размочалилась древесина в четверти коробки, поскольку шурупы были не завер­нуты, а забиты, поэтому они ослабли в петлях и вы­ступают их шляпки из раззенкованных отверстий.

Этот дефект  можно  исправить  постановкой  более длинных или более толстых шурупов, для чего рассвер­ливают отверстия и расширяют раззенковку. В них вбивают небольшие  клинья  обязательно  на клею.

Если это не дает положительного результата, то сгнившее место вырезают и вставляют кусок из новой сухой древесины. Вставленному куску и подготовленно­му отверстию придают форму «ласточкина хвоста». Вставку делают на клею и дополнительно крепят шуру­пами, которые располагают так, чтобы они не были против отверстия в карте петли. Длина вставляемых брусков должна быть не менее двух длин петли. Лице­вую сторону бруска остругивают заподлицо с четвертью коробки.

2. Ослабевает брусок обвязки двери. Причина —частая смена замков. Такой брусок заменяют новым илизаделывают вставкой из новой древесины. Для этогоготовят брусок из сухой древесины в два раза длиннеезаделываемого места, такой же толщины, как двернойбрусок. Ширина зависит от размеров участка разрушен­ной древесины. Иногда ширина вставки может равнять­ся ширине бруска. Выполнив заготовку и придав ейнужную форму, приставляют к бруску двери, обводятпо контурам карандашом и вырезают разрушенную дре­весину. Заготовку ставят на клею и дополнительно кре­пят шурупами. Вставку можно врезать «ласточкинымхвостом» или на шипах. После схватывания клея этоместо строгают.

Если невозможно применять шурупы, то ставят де­ревянные нагели, но обязательно на клею.

Гниют части дверного полотна, особенно нижнего бруска. Их заменяют так. Сначала дверь снимают с петель и вырубают сгнившую часть. Затем строго по размерам последней изготовляют новую заготовку и ставят сперва насухо ее на место (если требуется, ис­правляют неточности), а потом — на клею, не забыв поставить в нужных местах нагели и укрепить плинтус, предохраняющий нижний брусок от возможных меха­нических повреждений (чаще всего от ударов ногами). Рассыхаются и трескаются филенки. Их ремон­тируют следующим образом. Сначала щель расчищают от пыли и грязи, затем изготовляют такую клинообраз­ную вставку или планку, чтобы она расклинила филен­ку и не очень плотно прижалась к пазам. После этого ставят планку на клею, которую после его высыхания остругивают.

Не закрывается плотно или пружинит и постоян­но отходит дверь. Причина — глубоко врезаны петли. В этом случае необходимо поставить петли на одном уровне с четвертью, подложив под них кусок фанеры, пластика или твердого картона. Шурупы, плохо удер­живающие петли, заменяют на более длинные. Дверь может пружинить еще и оттого, что не полностью во­шли в раззенкованное отверстие шляпки шурупов, или она упирается в четверть коробки. Тогда снимают дре­весину на 1 мм с коробки или двери. Оседает дверь, и при открывании или закрывании она трется о покрытие пола или четверть. При этом рекомендуется снять ее, на стержни надеть металличе­ские шайбы (лучше из цветного металла) или намотать проволоку, после чего дверь снова надеть-на место. Образуется отщеп на бруске обвязки со стороны шпингалета. В этом случае место отщепа и кусок от­щепленной древесины очищают от пыли и грязи и при­клеивают последний. При возможности его прибивают гвоздями. Если отщепленный кусок потерялся, то мес­то отщепа выравнивают стамеской и изготовляют встав­ку. Сначала ее примеряют насухо, исправляют, затем приклеивают и дополнительно прибивают гвоздями. Разрушается дверь. При этом необходимо вос­становить ее заново, если это невозможно, то приоб­рести или сделать новую.

 

 

Если разрушенные части брусков срезают до проч­ной части, то их ремонтируют так, чтобы они крепи­лись прямым шипом. Для этого их ставят на клею и нагелях с последующим пристругиванием.

Коробка с дверью (или дверьми) или полотнами образует блок, который может состоять из двух или одного дверных полотен. Двери одинарные чаще всего открываются наружу (внутренние), двойные — наружу и внутрь. Наружные и парадные, как правило, изготов­ляют массивными, из твердолиственных пород древе­сины (дуба, ясеня, бука), внутренние, балконные и чер­ные — из хвойных пород древесины.

Двери делают щитовыми или филенчатыми. Щито­вые двери могут состоять из каркаса или рамки, обли­цованных с двух сторон фанерой, древесноволокнисты­ми и древесностружечными плитками. Они могут быть с пустотами или заполненными утеплителем. Такие двери выполняют также из толстых досок или брусков, скрепленных шпонками, наконечниками, нагелями. Это очень прочные двери. Их делают высотой 2000 и 2300 мм, шириной 600...1100 мм (однопольные) и 1202...1802 мм (двупольные). Толщина щитовых дверей бывает от 30 до 40 мм.

Филенчатые двери (рис. 2.62) состоят из обвязки (горизонтальные и вертикальные бруски) и заполни­теля  (филенки). Бруски обвязки толщиной 44...54 мм,

Рис. 2.64. Соединение обвязки с фи­ленками гладкой (а), наплавной (б), с рамкой   (в), фигарейной   (г)   и с обкладными калевками  (д)

шириной 94...ПО мм со­единяют двойным ши­пом (рис. 2.63). Фи­ленки делают гладкими из досок, фанеры, дре­весностружечных плит, а также фигарейными наплавные и с рамкой. Для вставки филенок в брусках обвязки выби­рают паз необходимой ширины и глубины или его образуют из раскла­док гладких или с об­кладными калевками, которые крепят к об­вязке на клею, шурупах или шпильках (рис. 2.64).

Парадные и внут­ренние двери можно де­лать глухими или остекленными. Часто у дверных бло­ков верхнюю часть (фрамугу) остекляют и крепят на­глухо в коробке, или в двери вместо филенок вставляют стекло. Двери со стеклами делят на светлые и полусвет­лые. У светлых остекленная часть составляет 2/з пло­щади полотна, у полусветых— '/з- Светлыми выполня­ют обычно балконные и межкомнатные двери, полу­светлыми — кухонные.

Кроме того, бывают двери раздвижные. Такие двери устраивают на специальных роликах. Их делают лег­кими, лучше каркасными, собранными из брусков об­вязки толщиной 25...30 мм и шириной 40.„50 мм. Об­лицовывают с двух сторон фанерой, тонкой древесно­волокнистой плитой или плотным картоном (оргали­том). Причем нижний и верхний бруски обвязки дела­ют более широкими, так как к ним крепят конструкции с роликами. Внутри каркаса ставят бруски жесткости, два средних бруска — на высоту прикрепляемой ручки.

Сами ролики применяют диаметром 10...20 мм, тол­щиной 5... 10 мм. Их изготовляют из любого металла с плоским пазом, с пазом или гребнем посредине. Ро­лики движутся по направляющей. Если направляющей служит  круглый   пруток,   то  его   нижнюю  часть  надо сточить, чтобы получить плоскость, хорошо прилегаю­щую к полу. Направляющую крепят шурупами, а под шляпки шурупов делают раззенковку. Направляющую врезают в пол. Кроме того, существуют двери-маркизы, которым не требуются направляющие, по существу, это двери-ширмы, двери-перегородки, которые можно легко и быстро складывать. У них один или два ролика, кото­рые катаются по поверхности пола.

При ремонте осуществляют пригонку дверей. Преж­де всего дверь присоединяют к четверти коробки, де­лают метки и определяют, сколько надо снять древе­сины с брусков обвязки. Лишнюю древесину снимают, спиливают, стесывают или состругивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2 мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее. Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску ос­тавляют зазор, равный 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3 мм, между низом внутренней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. При­гнав переплеты  или  двери,  приступают к их  навеске.

При этом переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще всего на полушарнирные и шарнирные.

Полушарнирные петли состоят из двух карт-полови­нок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы умень­шить трение между ними, на стержень надевают колеч­ко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шуру­пов (на петле шесть—восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель 75...150 мм, ширина карты 30...45 мм.

В петлях под шурупы просверливают отверстие тре­буемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на '/г мм.

Ремонт тамбуров. К профилактическому ремонту от­носится и утепление дома, в первую очередь тамбура. Разумеется, одновременно следует утеплять окна и двери.

Тепло в сельском доме берегли всегда.  Поэтому в старинных избах устраивали плотные дубовые двери и обширные сени, выполнявшие роль тамбура. К тому же оконные и дверные проемы всегда были соразмерны поверхностям стен. Нередко делали широкие и глубокие навесы над основным входом в дом, укрывавшие даже ступени самого крыльца.

Как правило, холодный воздух проникает по так называемым «мостикам холода». Иногда таким «мости­ком» могут оказаться покрытие пола, наружная стена или ее цокольная часть (особенно там, где между полом и грунтом имеется неотапливаемое вентилируе­мое подполье), а также вся плоскость потолка при плохом утеплении его перекрытия.

Но чаще всего холод проникает- через тамбур, если он недостаточно утеплен, то есть не обиты входные две­ри, нет добротно сделанного высокого уличного порож­ка, из-за чего постоянно задувает ветер. К тому же сам пол в тамбуре непрочный, со щелями, различными трещинами и сколами   и т. п.

В связи с этим необходимо проверить надежность чеканки всех зазоров между кладкой (или вырезом дверного проема в панели, срубе) и самой дверной коробкой. Они должны быть тщательно проконопачены войлоком или паклей, смоченными в гипсовом растворе. Кроме того, надо обследовать стык пола в месте при­мыкания его к порогам тамбура. Здесь целесообразно сделать высокие пороги и обить их куском линолеума. Это создает более плотное примыкание не только ниж­ней части полотна двери, но и всего его контура.

Пол в тамбуре также следует утеплить линолеумом (плиткой ПВХ) на ворсистой теплой основе. Класть покрытие надо на мастику. А линию (границу) соеди­нения плоскости пола с плоскостью стен по периметру необходимо прикрыть плинтусом. Одновременно следует провести сезонное (на зиму) остекление тамбура, если он к тому же выполняет функцию крыльца, террасы или веранды. Его глухие стены дополнительно заделать шта­кетником, сухой штукатуркой или древесностружечной плитой с последующим покрытием водостойкой крас­кой.

Для утепления поверхностей наружной двери там­бура целесообразно применить войлок, вату (можно ис­пользовать старую ветошь, поношенные ватники и т. п.), обить   дверь   мешковиной,   клеенкой   или   дерматином.

Кроме того, вторую, внутреннюю, дверь тоже можно утеплить пластиком — тонкой искусственной кожей. Обитая пластиком дверь становится также и элементом украшения любого интерьера дома.